Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru toate tipurile de surse de alimentare, iată o recenzie în două. De data aceasta va exista o imagine de ansamblu a proiectantului de radio, care vă permite să asamblați baza pentru o sursă de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez, vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că faceți provizii de cafea :)
Pentru început, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc așa ceva ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Indiferent dacă este complex cu controlul software-ului sau complet simplu pe LM317, dar face totuși aproape același lucru, alimentează sarcini diferite în procesul de lucru cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare impuls.
Liniar stabilizat
Hibrid.
Primele includ o sursă de alimentare controlată prin impuls sau doar o sursă de alimentare cu impuls cu un convertor PWM.
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor mari la ieșire
Acestea din urmă nu au convertoare PWM la bord, toată reglarea se efectuează într-un mod liniar, unde excesul de energie este pur și simplu disipat pe elementul de reglare.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori la ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.
Al treilea este o combinație fie a primului tip, cât și a celui de-al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de convertorul descendent PWM slave (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, repausul este reglat de tranzistorul care funcționează în modul liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care se comută la nevoie, reducând astfel pierderile asupra elementului de reglare.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.
Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de surse de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în modul liniar. Dar luați în considerare această sursă de alimentare folosind exemplul unui constructor, mi se pare că acest lucru ar trebui să fie și mai interesant. Într-adevăr, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator novice, pentru a-și asambla unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau așa cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)
Această recenzie se concentrează mai mult pe începători, camarazii experimentați nu vor găsi ceva util în ea.
Am comandat un constructor pentru revizuire, care vă permite să asamblați partea principală a sursei de alimentare a laboratorului.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiunea de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 volți curent continuu.
Curent de ieșire reglabil - 2mA - 3A
Ripple de tensiune de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate - 80x80mm.
Un pic despre ambalaje.
Designerul a venit într-o pungă de plastic obișnuită, învelită într-un material moale.
În interior, într-o pungă antistatică, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.
În interior, totul era în vrac, dar nimic nu era deteriorat, placa cu circuite imprimate proteja parțial componentele radio. 
Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că totul a fost suficient pentru mine, chiar a rămas ceva. 
Un pic despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate ratingurile sunt indicate pe tablă.
Placa este față-verso, acoperită cu o mască de protecție. 
Placarea plăcii, cosirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg plasturele de pe sigiliu doar într-un singur loc și apoi, când am încercat să lipesc o parte non-nativă (de ce, va fi mai departe).
În opinia mea, chiar pentru un amator de radio începător, va fi dificil de stricat. 
Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare. 
Schema este destul de bine gândită, deși nu fără defecte, dar voi vorbi despre ele în acest proces.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă, le-am separat cu culoare.
Unitate de reglare și stabilizare a tensiunii verzi
Roșu - unitate pentru reglarea și stabilizarea curentului
Violet - nod care indică trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru este referința tensiunii.
Există separat:
1. Puntea diodei de intrare și condensatorul filtrului
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție la tranzistorul VT3, care oprește ieșirea până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Regulatorul de alimentare a ventilatorului se bazează pe microcircuitul 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, nodul pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, unitatea de alimentare nu va funcționa pur și simplu din curent continuu, tocmai intrarea CA de la transformator este necesară.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire. 
În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele proiectării circuitului.
Pro -
Prezența unui stabilizator pentru alimentarea ventilatorului este încurajatoare, dar ventilatorul este necesar pentru 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă, acest lucru îmbunătățind foarte mult funcționarea unității de alimentare la curenți și tensiuni aproape de zero.
Având în vedere prezența unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit, în timp ce nu există tensiune, sursa de alimentare va fi dezactivată.
Alimentatorul conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu o astfel de schemă, tensiunea și curentul sunt reglate de la zero la maxim liniar, fără „cocoașe” și „scufundări”) la valori extreme), dar face posibilă și controlul sursei de alimentare din exterior, doar schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire este foarte mic, ceea ce vă permite să testați în siguranță LED-urile, nu va exista curent de intrare până când condensatorul de ieșire nu va fi descărcat și alimentatorul va intra în modul de stabilizare curent.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja alimentatorul de la furnizarea tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Este adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.
Minusuri.
Șuntul de detectare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură pe acesta. Rezistența este evaluată pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea diodei de intrare este formată din diode de 3 Amp. Din motive întemeiate, diodele ar trebui să aibă cel puțin 5 amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este de 1,4 din ieșire, respectiv, în funcțiune, curentul prin ele poate fi de 4,2 amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. Situația este facilitată doar de faptul că perechile de diode din pod funcționează alternativ, dar totuși acest lucru nu este în totalitate corect.
Marele dezavantaj este că inginerii chinezi, atunci când au selectat amplificatoare operaționale, au ales un amplificator op cu o tensiune maximă de 36 Volți, dar nu au crezut că există o sursă de tensiune negativă în circuit și tensiunea de intrare în această versiune este limitată la 31 Volți (36-5 = 31). Cu o intrare de 24 Volți AC, DC-ul va fi în jur de 32-33 Volți.
Acestea. Amplificatorul operațional va funcționa într-un mod out-of-the-box (36 este maxim, standard 30).
Vă voi spune mai multe despre avantajele și dezavantajele, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la asamblarea propriu-zisă.
În primul rând, prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va facilita asamblarea și va fi pur și simplu mai clar să vedem ce a fost deja instalat și ce a mai rămas. 
Vă recomandăm să începeți asamblarea de la cele mai mici elemente, deoarece dacă setați mai întâi cele înalte, atunci cele mici vor fi incomode de setat.
De asemenea, este mai bine să începeți prin instalarea acelor componente, care sunt mai mult decât aceleași.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10K ohm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistențele sunt codificate în culori. Acest lucru poate părea incomod pentru mulți. De fapt, este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistorului.
Nu vă lăsați intimidați de marcajul culorilor, în stadiul inițial îl puteți folosi și, în timp, se va dovedi a-l determina deja fără el.
Pentru a înțelege și muncă confortabilă cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vă vor fi de folos pentru un radioamator novice în viață.
1. Zece culori de bază ale marcajului
2. Evaluările seriei nu sunt foarte utile atunci când se lucrează cu rezistențe precise din seria E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominații sunt multiplicarea acestora cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ω.
Ce oferă aceste informații?
Și ea dă faptul că, dacă rezistența din seria E24, atunci de exemplu o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în el.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. conform calculelor, 650k ies, dar nu există o astfel de valoare nominală în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă că fie culoarea este recunoscută incorect, fie culoarea este schimbată, fie rezistența nu este din E24 seria, dar aceasta din urmă este rară.
Bine, suficientă teorie, să mergem mai departe.
Am modelat cablurile rezistorului înainte de montare, de obicei cu pensete, dar unii folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile concluziilor, se întâmplă că acestea pot fi utile pentru săritori. 
După ce am stabilit numărul principal, am ajuns la rezistențe unice.
Aici poate fi mai greu, va trebui să vă ocupați de confesiuni mai des. 
Nu lipesc imediat componentele, ci pur și simplu mușc și îndoiesc concluziile și tocmai la început mușc, apoi mă îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă sunteți dreptaci), în timp ce componenta de instalat este apăsată.
În mâna dreaptă există tăietori laterali, mușcăm cablurile (uneori chiar mai multe componente simultan) și îndoiți imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Toate acestea se fac foarte repede, după un timp este deja automat. 
Așa că am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui solicitat și a celui care rămâne la fel nu este deja rău :) 
După ce am instalat rezistențele, ne îndreptăm spre diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode zener la 5,1 volți fiecare, deci este foarte dificil să vă confundați.
De asemenea, vom formula concluzii pentru ei. 
Pe tablă, catodul este marcat cu o bandă, precum și pe diode și diode zener. 
Deși placa are o mască de protecție, totuși recomand să îndoiți cablurile, astfel încât acestea să nu cadă pe pistele adiacente, în fotografie cablul diodei este îndoit departe de pistă. 
Diodele Zener de pe placă sunt, de asemenea, marcate ca marcaje pe ele - 5V1. 
Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcarea lor poate confunda un radioamator novice. Apropo, ea se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarade.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugate la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0.22μF 
Majoritatea elementelor pasive au fost instalate. 
După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil aș recomanda să le cumpăr panouri, dar le-am lipit așa cum este.
Pe tablă, precum și pe microcircuitul în sine, este marcat primul pin.
Restul știfturilor sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul amplificatorului operațional și cum ar trebui instalat. 
Pentru microcircuite, nu îndoi toate cablurile, ci doar câteva, de obicei acestea sunt cabluri diagonale extreme.
Ei bine, este mai bine să le mușcați astfel încât să iasă cu aproximativ 1 mm deasupra plăcii. 
Gata, acum puteți merge la lipit.
Folosesc cel mai obișnuit aparat de lipit cu temperatură controlată, dar este suficient un aparat de lipit obișnuit cu o capacitate de aproximativ 25-30 wați.
Diametru de lipit 1 mm cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece există o lipire non-nativă pe bobină (bobinele native au greutatea de 1 kg), iar numele său nu va fi cunoscut nimănui. 
Așa cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, este lipită foarte ușor, nu am folosit fluxuri, doar ceea ce este în lipit este suficient, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux din vârf. 
Aici am făcut o fotografie cu un exemplu de lipire bună și nu atât.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învelește plumbul.
Dar în fotografie sunt câteva locuri în care în mod clar există puțină lipire. Acest lucru va funcționa pe o placă dublă cu metalizare (acolo și lipirea curge în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă unilaterală, în timp, o astfel de lipire poate „cădea”. 
Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, să fie preformate, acest lucru trebuie făcut astfel încât terminalul să nu se deformeze lângă baza carcasei (aksakals își vor aminti legendarul KT315, din care le-a plăcut să rupă terminalele).
Modelez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, în acest caz, mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge. 
Așa arată rezistențele de putere turnate pe tablă.
Toate componentele au fost lipite numai de jos, lipirea pe care o vedeți în partea superioară a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este recomandabil să lipiți, astfel încât lipirea să pătrundă puțin în partea superioară, acest lucru va spori fiabilitatea lipirii și, în cazul componentelor grele, stabilitatea lor mai bună. 
Dacă înainte am format componentele cu pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie de clești mici cu fălci înguste.
Conductele sunt formate în același mod ca și rezistențele. 
Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă sunt instalate mai întâi componente cu cabluri subțiri, apoi ciugulite, atunci opusul este valabil pentru diode. Pur și simplu nu veți îndoi o astfel de concluzie după ciugulire, prin urmare, mai întâi îndoim plumbul, apoi ciugulim excesul. 
Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin grăsime termică.
Kitul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici. 
Câteva fotografii ale unei plăci aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este ușor de înțeles și se poate vedea din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, există blocuri de borne pe placă pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator. 
Nu am clătit încă placa, deși o fac deseori în această etapă.
Acest lucru se datorează faptului că va exista o mică parte pentru revizuire. 
După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru montarea pe placă
Două conectori cu fire, de altfel firele sunt foarte moi, dar cu secțiune transversală mică.
Trei șuruburi. 
Inițial, producătorul intenționa să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar sunt așezate atât de incomod încât nici măcar nu m-am deranjat să le lipesc și le-am arătat doar de exemplu.
Sunt foarte apropiați și va fi extrem de incomod să se reglementeze, deși real. 
Dar mulțumesc că nu ați uitat să includeți fire cu conectori în kit, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
Pe parcurs, a fost lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar cu o disipare maximă a puterii de până la 100 de wați (în mod natural, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nu am înțeles unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci ai nevoie de patru, dacă atașezi un tranzistor puternic, atunci acestea sunt scurte, în general un mister. 
Puteți alimenta placa de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 de volți (24 este specificat în caracteristici, dar am explicat mai sus de ce o astfel de tensiune nu poate fi utilizată).
Am decis să folosesc transformatorul pe care îl aveam de mult timp pentru amplificatorul Romance. De ce pentru, și nu din, ci pentru că nu a stat încă nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de scut.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar din moment ce avem deja standardul 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea nominală a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralel cu înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. A fost posibil, desigur, să folosim un circuit de rectificare cu două diode, dar nu ar fi mai bine cu el, așa că l-am lăsat așa cum este. 
Primul test de pornire. Am instalat un radiator mic pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat o încălzire destul de mare, deoarece unitatea de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot recomanda deja acest constructor.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă. 
Pentru început, am verificat ce dă transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am aproximativ 25 de volți, nu foarte mult. Capacitatea condensatorului de filtrare este de 3300μF, aș sfătui să îl măriți, dar chiar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional. 
Deoarece pentru o verificare ulterioară a fost necesar să se utilizeze un radiator normal, am trecut la asamblarea întregului proiect viitor, deoarece instalarea radiatorului depindea de construcția concepută.
Am decis să folosesc radiatorul Igloo7200 culcat cu mine. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură. 
Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A fabricată în Polonia, prețul este de aproximativ 3 USD. 
Inițial, am vrut să mă îndepărtez de corpusul care-mi plictisea cititorii, în care colectez tot felul de aparate electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă ceva mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încadra toate umpluturile în ea și a fost achiziționată o a doua carcasă și, prin urmare, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri, am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii și în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți. 
Acesta este modul în care, conform ideii, urmau să fie instalate un radiator, o placă și un transformator. Există chiar și puțin spațiu pentru extinderea umpluturii.
Nu a existat nicio modalitate de a pune ventilatorul în interior, așa că s-a decis plasarea acestuia în exterior. 
Marcăm găurile de montare, tăiem firele, le înșurubăm pentru montare. 
Deoarece carcasa selectată are o înălțime internă de 80 mm, iar placa are și ea această dimensiune, am fixat radiatorul astfel încât placa să iasă simetric față de radiator. 
Terminalele unui tranzistor puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator. 
O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul a conceput un loc pentru instalarea unui radiator destul de mic, din această cauză, atunci când se instalează unul normal, se dovedește că stabilizatorul de putere al ventilatorului și conectorul pentru conexiunea sa interferează.
A trebuit să le evapore și să sigilez locul unde erau cu bandă, astfel încât să nu existe nicio conexiune cu radiatorul, deoarece era tensiune pe el. 
Am tăiat excesul de bandă adezivă pe partea din spate, altfel s-a dovedit cumva complet inexact, o vom face conform Feng Shui :) 
Așa arată o placă cu circuite imprimate cu un radiator instalat în cele din urmă, tranzistorul este instalat prin grăsime termică și este mai bine să folosiți grăsime termică bună, deoarece tranzistorul disipează o putere comparabilă cu procesor puternic, adică aproximativ 90 de wați.
În același timp, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii controlerului de turație a ventilatorului, care, în cele din urmă, a trebuit să fie forată din nou :) 
Pentru a seta zero și deșurubați ambele regulatoare în poziția extremă stângă, deconectați sarcina și setați ieșirea la zero. Tensiunea de ieșire va fi acum reglată de la zero. 
Apoi, există câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Ralanti, tensiune 10,00 volți
1. Curent de încărcare 1 Ampere, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de încărcare 2 amperi, tensiune 9,99 volți
3. Curent de încărcare 3 amperi, tensiune 9,98 volți.
4. Curent de încărcare 3,97 amperi, tensiune 9,97 volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor părere la tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient și așa. 
Am verificat și nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi și o tensiune de ieșire de 10 Volți 
Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15mV, ceea ce este foarte bun, deși am crezut că, de fapt, ondularea afișată în captura de ecran este mai probabil să provină dintr-o sarcină electronică decât din sursa de alimentare în sine. 
După aceea, am început să asamblez dispozitivul în sine ca întreg.
Am început prin instalarea unui radiator cu o placă de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locul de instalare pentru ventilator și conectorul de alimentare.
Gaura a fost marcată nu chiar rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea fiind necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cele mai dificile găuri sunt de obicei găuri de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare. 
O gaură mare este tăiată dintr-o grămadă mare de mici :)
Burghiu + burghiu cu diametrul de 1mm uneori fac minuni.
Găurim găuri, multe găuri. Se poate părea că acest lucru este lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, o forare completă a panoului durează aproximativ 3 minute. 
După aceea, de obicei pun burghiul puțin mai mult, de exemplu, 1,2-1,3 mm și trec prin el ca o freză, se dovedește o astfel de tăiere: 
După aceea, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem ușor plasticul, dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, de aceea este convenabil să lucrați. 
Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare, putem spune că principalul lucru funcționează panoul din spate peste. 
Instalăm un radiator cu o placă și un ventilator, încercăm rezultatul și, dacă este necesar, „îl modificăm cu un fișier”. 
Aproape la început, am menționat revizuirea.
O voi rafina puțin.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele native din dioda de intrare cu diode Schottky, am cumpărat patru bucăți de 31DQ06 pentru asta. și apoi am repetat greșeala dezvoltatorilor plăcii, cumpărând diode pentru același curent prin inerție, dar era necesară pentru una mai mare. Dar, totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu numai cu faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și cu faptul că cade pe el aproximativ 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul unei sarcini). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27Ω 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). de ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru, nu este clar, prețul soluției este absolut același ca și în versiunea cu rezistențele native de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă, ca un plus, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru nativ de 3300mkF cu un Capxon 10000uF mai bun și mai capabil ... 
Așa arată designul rezultat cu componentele înlocuite și cu o placă de control termic a ventilatorului instalată.
S-a dovedit puțin colhoz și, în plus, am rupt din greșeală un plasture de pe tablă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să folosesc în condiții de siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu, un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul. 
Câteva componente au fost, de asemenea, adăugate în partea de jos.
Rezistor 3.9k, paralel cu pinii externi ai conectorului rezistenței de reglare a curentului. Este necesar pentru a reduce tensiunea de reglare, deoarece tensiunea pe șunt este diferită acum.
O pereche de condensatori de 0,22 μF, unul paralel cu ieșirea de la rezistorul de reglare curent, pentru a reduce interferențele, al doilea chiar la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, tocmai am scos accidental o pereche deodată și am decis să le folosim pe amândouă. 
Întreaga secțiune de alimentare este conectată; pe parcurs, o placă cu o punte diodă și un condensator este instalată pe transformator pentru a alimenta indicatorul de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea curentă, dar mâna mea nu mi-a ridicat mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita de 30 de volți pentru aceasta și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți. 
Următoarele componente au fost utilizate pentru a organiza panoul frontal:
Terminale pentru conectarea sarcinii
Pereche de mânere metalice
Întrerupător
Filtru de lumină roșie, declarat ca filtru de lumină pentru carcasele KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa pe care o rămăsesem după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatorii mici și, prin urmare, au fost cumpărați indicatori mai mari, cu o înălțime de 14 mm, și le-a fost realizată o placă cu circuite imprimate.
În general această decizie temporară, dar am vrut chiar să o fac temporar cu îngrijire. 
Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați o machetă de dimensiuni mari a panoului frontal (folosesc un Sprint Layout obișnuit). Avantajul utilizării carcaselor identice este că este foarte ușor să pregătiți un nou panou, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și în colțurile găurilor pătrate / dreptunghiulare forăm găuri de marcare cu un diametru de 1mm. Cu același burghiu forăm centrele găurilor rămase.
2. Cu ajutorul găurilor rezultate, marcați locurile de tăiere. Schimbăm instrumentul într-un tăietor de disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar în dimensiune în față, puțin mai mari în spate, astfel încât tăietura să fie cât mai completă posibil.
4. Îndepărtați bucățile de plastic decupate. De obicei nu le arunc, pentru că s-ar putea să le fie de folos. 
În mod similar cu pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu un cuțit.
Recomand găurirea găurilor mari cu un burghiu conic, nu „mușcă” plasticul. 
Încercăm ceea ce am realizat, dacă este necesar, îl modificăm cu ajutorul unui fișier.
A trebuit să lărgesc ușor gaura pentru întrerupător. 
După cum am scris mai sus, pentru indicație, am decis să folosesc tabloul rămas dintr-una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar mai mult decât potrivită pentru o opțiune temporară, voi explica de ce mai târziu.
Lipim indicatorii și conectorii de pe placă, sunăm pe indicatorii vechi și pe cei noi.
M-am pictat cu indicarea ambilor indicatori pentru a nu mă confunda.
În versiunea nativă, s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. de vreme ce nu am mai intrat în fereastră. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul de indicare a modului de limitare curent între indicatoare. 
Pregătesc tot ce ai nevoie, cu tablă veche Am lipit un rezistor de 50mΩ, care va fi folosit ca înainte, ca șunt de măsurare a curentului.
Problema este legată de acest șunt. Faptul este că, în această versiune, voi avea o cădere de tensiune la ieșirea de 50 mV pentru fiecare 1 Ampere de curent de încărcare.
Există două modalități de a scăpa de această problemă, utilizați două contoare separate pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este instalarea unui șunt în polul pozitiv al alimentatorului. Ambele opțiuni nu mi se potriveau ca soluție temporară, așa că am decis să pășesc pe gâtul perfecționismului meu și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună. 
Pentru construcție, am folosit stâlpii de montare rămași de pe placa convertor DC-DC.
Cu ei, am obținut un design foarte convenabil, placa indicatoare este atașată la placa ampermetru, care la rândul său este atașată la placa terminală de alimentare.
S-a dovedit chiar mai bine decât mă așteptam :)
De asemenea, am plasat un șunt de curent pe placa de alimentare. 
Designul rezultat al panoului frontal. 
Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l beau mai târziu. Am folosit dioda rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, din motive întemeiate, ar fi necesar să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune. 
Dar am decis să pun rezistoarele pentru reglarea curentului și a tensiunii mai bine decât cele oferite de producător.
Cele native sunt destul de de înaltă calitate și au o călătorie lină, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, ca și mine, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau aceeași denumire. 
În general, de obicei folosesc alte rezistențe în astfel de scopuri, ele combină două rezistențe în interiorul lor simultan, pentru reglare grosieră și lină, dar în timpuri recente nu le găsesc la vânzare.
Poate cineva să-și cunoască omologii importați? 
Rezistoarele sunt destul de calitative, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau pur și simplu 10 rotații complete, ceea ce asigură o reajustare de 3 volți sau 0,3 amperi pe 1 rotație.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât cu cele convenționale. 
Rezistențe noi în comparație cu cele native, dimensiunile sunt cu siguranță impresionante.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistoare, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot. 
Am împachetat totul în carcasă, în principiu, mai este chiar puțin spațiu, mai este loc să crească :) 
Am conectat înfășurarea ecranării la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată chiar pe bornele transformatorului, cu siguranță acest lucru nu este foarte îngrijit, dar încă nu am venit cu o altă opțiune. 
Verificare post-asamblare. Totul a început aproape prima dată, am confundat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după ce am schimbat totul a devenit așa cum ar trebui. 
Ultima etapă este lipirea filtrului de lumină, instalarea mânerelor și asamblarea carcasei.
Filtrul de lumină are o subțire în jurul perimetrului, partea principală este încastrată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost inițial concepute pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu îl confund), noile rezistențe au un arbore mai subțire, a trebuit să pun câteva straturi de contracție termică pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel și există două motive pentru acest lucru:
1. Managementul este atât de intuitiv încât nu există încă un sens special în inscripții.
2. Plănuiesc să modific această unitate de alimentare cu energie electrică, prin urmare pot exista modificări în designul panoului frontal. 
Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față: 
Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să forțeze aer rece între aripile radiatorului.
Am decis să fac acest lucru, deoarece radiatorul are o înălțime puțin mai mică decât carcasa și, astfel încât aerul fierbinte să nu pătrundă în interior, am pus ventilatorul în sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența disipării căldurii, dar permite puțină ventilație și spațiul din interiorul alimentatorului.
În plus, aș recomanda să faceți câteva găuri în partea de jos a jumătății inferioare a carcasei, dar aceasta este mai mult un plus. 
După toate modificările, am devenit puțin mai puțin curent decât în versiunea originală și am ajuns la aproximativ 3,35 Amperi. 
Și așa, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestui forum.
pro
Manopera excelenta.
Circuite aproape corecte ale dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Este potrivit pentru amatorii de radio începători.
Într-o formă minimă, sunt necesare doar un transformator și un radiator, într-o formă mai avansată, este necesar și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Nu există condensatoare mari la ieșirea PSU, sigur când verificați LED-urile etc.
Minusuri
Se alege tipul greșit de amplificator opțional, din această cauză, domeniul tensiunii de intrare trebuie să fie limitat la 22 de volți.
Valoarea rezistenței de detectare a curentului nu este foarte potrivită. Funcționează în regim termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea diodei de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice
Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost dezvoltat de două persoane diferite, unul aplicând principiul corect de reglare, o sursă de tensiune de referință, o sursă de tensiune cu polaritate negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect un șunt, amplificatoare operaționale și o punte de diode pentru acest caz.
Mi-a plăcut foarte mult circuitele dispozitivului și, în secțiunea de revizuire, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit în legătură cu modificarea acestuia. dar restul soluției este destul de corect, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, fără ea nicăieri. În general, în ceea ce mă privește, pentru un radioamator începător acesta este un constructor foarte bun și util.
Cu siguranță vor exista oameni care vor scrie că este mai ușor să cumperi gata făcute, dar cred că este mai interesant să-l asamblez eu (poate acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți destul de calm acasă au un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.
Deja în procesul de scriere a unei recenzii, am consolidat și mai mult sentimentul că această recenzie va fi începutul într-o serie de recenzii dedicate unei surse de alimentare liniare, există gânduri despre îmbunătățire -
1. Traducerea circuitului de indicație și control într-o versiune digitală, posibil cu o conexiune la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu cele de înaltă tensiune (nu știu încă pentru care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două etape comutate automat și să extind gama de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului pe dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe nicio cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.
Probabil că asta este tot. Poate că îmi voi aminti și voi adăuga altceva, dar mai mult aștept comentarii cu întrebări.
Există, de asemenea, planuri de a dedica încă câteva recenzii constructorilor pentru radioamatori novici, poate că cineva va avea sugestii pentru anumiți constructori.
Nu pentru cei slabi de inimă
La început nu am vrut să-l arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie la fel.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o unitate de alimentare liniară simplă cu o ieșire de 1-1,2 ampere la tensiuni de până la 25 volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect. 
Circuitul propus pentru o unitate de alimentare simplă (doar 3 tranzistori) se compară favorabil cu precizia menținerii tensiunii de ieșire - stabilizarea de compensare este utilizată aici, pornind fiabilitatea, o gamă largă de reglare și piese ieftine, rare. Layout PCB -.
După asamblarea corectă, funcționează imediat, numai că selectăm o diodă zener în funcție de valoarea necesară a tensiunii maxime de ieșire a alimentatorului.
Spunem cazul din ceea ce este la îndemână. Versiunea clasică este o cutie metalică de la un alimentator ATX pentru computer. Sunt sigur că toată lumea are multe dintre ele, deoarece uneori se ard, și este mai ușor să cumpărați una nouă decât să o reparați.
Un transformator de 100 de wați se potrivește perfect în carcasă și va exista un loc pentru placă cu detalii.
Puteți lăsa răcitorul - nu va fi de prisos. Și pentru a nu face zgomot, îl alimentăm doar printr-un rezistor care limitează curentul, pe care îl veți selecta experimental.
Pentru panoul frontal, nu am stint și am cumpărat o cutie de plastic - este foarte convenabil să faceți găuri și ferestre dreptunghiulare pentru indicatoare și regulatoare în el.
Luăm ampermetrul cu cadran - astfel încât supratensiunile de curent să fie vizibile în mod clar și setăm voltmetrul pe circulator - este mai convenabil și mai frumos!
După asamblarea sursei de alimentare reglementată, o verificăm în funcțiune - ar trebui să dea zero aproape complet în poziția inferioară (minimă) a regulatorului și până la 30V în cea superioară. După ce am conectat sarcina de jumătate de amper, ne uităm la scăderea tensiunii de ieșire. De asemenea, ar trebui să fie minim.
În general, pentru toată simplitatea sa aparentă, această sursă de alimentare este probabil una dintre cele mai bune în ceea ce privește parametrii săi. Dacă este necesar, puteți adăuga o unitate de protecție - câteva tranzistori suplimentari. Cum puteți face acest lucru, consultați forumul. Circuitul a fost asamblat și testat de Marte.
Discutați articolul UNITATEA DE ALIMENTARE 0-30V
Buna ziua. Astăzi este ultima revizuire, asamblarea sursei de alimentare liniare de laborator. Astăzi există o mulțime de lucrări de instalații sanitare, fabricarea corpului și asamblarea finală. Recenzia este postată pe blogul „DIY or Do It Yourself”, sper că nu distrag pe nimeni de aici și nu deranjez pe nimeni să-mi placă ochii cu deliciile lui Lena și Igor))). Oricine este interesat de produse de casă și echipamente radio - Bine ați venit !!!
ATENȚIE: Există o mulțime de scrisori și fotografii! Trafic!
Bine ai venit radioamator și iubitor de bricolaj! Pentru început, să ne amintim etapele asamblării unei surse de alimentare liniare de laborator. Direct către această recenzie nu are nimic de făcut, pentru că l-am postat sub spoiler:
Etape de asamblare
Asamblarea modulului de putere. Placă, radiator, tranzistor de putere, 2 rezistențe variabile multiturn și transformator verde (din anii '80) După cum a sugerat înțeleptul kirich, Am asamblat independent un circuit pe care chinezii îl vând ca constructor pentru asamblarea unei surse de alimentare. La început am fost supărat, dar apoi am decis că circuitul era aparent bun, deoarece chinezii îl copiau ... În același timp, rănile copiilor din acest circuit (care au fost complet copiate de chinezi) au ieșit, fără înlocuind microcircuitele cu altele de „înaltă tensiune”, intrarea nu poate fi aplicată mai mult de 22 de volți de tensiune alternativă ... Și câteva probleme mai mici pe care mi le-au sugerat membrii noștri de pe forum, pentru care mulțumesc lor. Cel mai recent, un viitor inginer " AnnaSun"A sugerat să scăpați de transformator. Desigur, fiecare își poate actualiza alimentatorul după cum vrea, puteți pune și un generator de impulsuri ca sursă de energie. Dar orice generator de impulsuri (poate cu excepția celor rezonante) are o mulțime de interferențe la ieșire, iar această interferență va merge parțial la ieșirea LabBP ... Și dacă există un zgomot de impuls, atunci (IMHO) acesta nu este un LabBP. Prin urmare, nu voi scăpa de „transformatorul verde”. 
Deoarece aceasta este o sursă de alimentare liniară, are un dezavantaj caracteristic și semnificativ, toată energia în exces este eliberată pe tranzistorul de putere. De exemplu, furnizăm tensiune de 24V AC la intrare, care după rectificare și netezire se va transforma în 32-33V. Dacă la ieșire este conectată o sarcină puternică, consumând 3A la o tensiune de 5V, toată puterea rămasă (28V la un curent de 3A), care este de 84W, va fi disipată pe tranzistorul de putere, transformându-se în căldură. Una dintre modalitățile de prevenire a acestei probleme și, prin urmare, creșterea eficienței, este instalarea unui modul pentru comutarea manuală sau automată a înfășurărilor. Acest modul a fost revizuit în: 
Pentru comoditatea lucrării cu sursa de alimentare și posibilitatea deconectării instantanee a sarcinii, a fost introdus în circuit un modul suplimentar pe releu, care permite pornirea sau oprirea sarcinii. A fost dedicat acestui lucru. 
Din păcate, din cauza lipsei de relee necesare(în mod normal închis), acest modul nu a funcționat corect, prin urmare va fi înlocuit cu un alt modul, pe D-flip-flop, care vă permite să porniți sau să dezactivați încărcarea folosind un singur buton.
Vă voi spune pe scurt despre noul modul. Schema este destul de cunoscută (trimisă personal): 
L-am modificat ușor pentru a se potrivi nevoilor mele și am colectat următoarea placă: 
Pe partea din spate: 
De data aceasta nu au existat probleme. Totul funcționează foarte bine și este controlat de un singur buton. Când se aplică puterea, a 13-a ieșire a microcircuitului este întotdeauna logică zero, tranzistorul (2n5551) este închis și releul este dezactivat - în consecință, sarcina nu este conectată. Când butonul este apăsat, apare o unitate logică la ieșirea microcircuitului, tranzistorul se deschide și releul este declanșat prin conectarea sarcinii. Apăsând din nou butonul readuce microcircuitul la starea inițială.
Ce este o sursă de alimentare fără indicator de tensiune și curent? Prin urmare, am încercat să fac singur un ampermetru. În principiu s-a dovedit nu este un dispozitiv rău cu toate acestea, are o anumită neliniaritate în intervalul de la 0 la 3,2A. Această eroare nu va afecta în niciun fel la utilizarea acestui contor, spuneți în încărcător pentru o baterie auto, dar inacceptabilă pentru un alimentator de laborator, prin urmare, voi înlocui acest modul cu tablouri de precizie chinezești și cu afișaje cu 5 cifre ... Și modulul pe care l-am asamblat va fi utilizat în alte produse de casă. 
În cele din urmă, au venit mai multe microcircuite de înaltă tensiune din China, despre care v-am spus în. Și acum puteți aplica 24V AC la intrare fără teama de a sparge microcircuitele ... 
Acum problema este lăsată la „mic”, pentru a face cazul și a asambla toate blocurile împreună, ceea ce voi face în această recenzie finală pe acest subiect.
Căutând un caz gata făcut, nu am găsit nimic potrivit. Chinezii au cutii bune, dar, din păcate, prețul lor și mai ales ... 
„Broasca” nu mi-a permis să le dau chinezilor 60 de dolari și este o prostie să dai acel tip de bani pentru caz, poți să mai adaugi puțin și să cumperi. Cel puțin cazul acestui PSU va ieși bine.
Așa că m-am dus pe piața construcțiilor și am cumpărat 3 metri de colț de aluminiu. Cu ajutorul acestuia, cadrul dispozitivului va fi asamblat.
Pregătim părți de dimensiunea necesară. Conturăm golurile și tăiem colțurile cu un disc de tăiere. ... 
Apoi așezăm spațiile goale ale panourilor superioare și inferioare pentru a estima ce se întâmplă. 
Încercând să aranjăm modulele în interior 
Asamblarea se realizează pe șuruburi înfundate (sub capul cu o chiuvetă, o gaură este forată astfel încât capul șurubului să nu iasă deasupra colțului) și piulițe pe partea din spate. Încet, apar contururile cadrului de alimentare: 
Și acum cadrul este asamblat ... Nu foarte uniform, mai ales în colțuri, dar cred că pictura va ascunde toate neregulile: 
Dimensiunile cadrului de sub spoiler:
Dimensiuni de măsurare
Din păcate, nu există suficient timp liber, pentru că munca lăcătușilor progresează încet. Seara, într-o săptămână, am făcut un panou frontal dintr-o foaie de aluminiu și o priză pentru o intrare de alimentare și o siguranță. 
Desenăm viitoare găuri pentru voltmetru și ampermetru. Priza de aterizare trebuie să fie de 45,5 mm pe 26,5 mm
Lipim găurile de montare cu bandă de mascare: 
Și cu un disc de tăiere, folosind un dremel, facem tăieturi (este necesară bandă scotch pentru a nu depăși dimensiunea cuiburilor și a nu strica panoul cu zgârieturi) Dremel face față rapid aluminiu, dar este nevoie de 3- 4 pentru 1 gaură 
Din nou a apărut o problemă, ciudat, roțile tăiate pentru dremel s-au epuizat, căutarea în toate magazinele din Almaty nu a dus la nimic, așa că a trebuit să așteptăm discurile din China ... Din fericire, au venit rapid în 15 zile. Apoi lucrarea a decurs mai vesel și mai repede ...
Am tăiat prin găuri pentru indicatorii digitali cu un dremel și le-am procesat cu un fișier. 
Am pus un transformator verde pe „colțuri” 
Încercarea unui radiator cu un tranzistor de putere. Acesta va fi izolat de carcasă, deoarece un tranzistor din carcasa TO-3 este instalat pe radiator și acolo este dificil să se izoleze colectorul tranzistorului de carcasă. Radiatorul va fi amplasat în spatele unei grile decorative cu un ventilator de răcire. 
Am prelucrat panoul frontal cu șmirghel pe bară. Am decis să încerc tot ce se va rezolva. Se pare că: 
Două contoare digitale, un buton de comutare a încărcăturii, două potențiometre cu mai multe rotații, terminale de ieșire și un suport LED cu limită de curent. Nu păreai să fi uitat nimic? 
Pe partea din spate a panoului frontal.
Dezasamblăm totul și vopsim cadrul unității de alimentare cu vopsea neagră dintr-un spray. 
Pe peretele din spate atașăm o șurub decorativ la șuruburi (achiziționat de pe piața auto, aluminiu anodizat pentru reglarea admisiei de aer a radiatorului 2000 tenge (6.13USD)) 
Așa s-a întâmplat, o vedere din spatele carcasei sursei de alimentare. 
Am pus un ventilator pentru suflarea unui radiator cu un tranzistor de putere. L-am atașat la cleme de plastic negre, ține bine, aspect nu suferă, sunt aproape invizibili. 
Revenim la locul său baza de plastic a cadrului cu transformatorul de putere deja instalat. 
Marcăm punctele de fixare a radiatorului. Radiatorul este izolat de corpul dispozitivului, deoarece tensiunea de pe acesta este egală cu tensiunea de pe colectorul tranzistorului de putere. Cred că va fi bine suflat de un ventilator, ceea ce va reduce semnificativ temperatura radiatorului. Ventilatorul va fi controlat de un circuit care preia informații de la un senzor (termistor) atașat la radiator. Astfel, ventilatorul nu va „trebi” gol, ci va porni când se atinge o anumită temperatură pe radiatorul tranzistorului de putere. 
Atașăm panoul frontal în poziție, vedem ce s-a întâmplat. 
Au rămas o mulțime de grilaje decorative, așa că am decis să încerc să fac o husă în formă de U pentru carcasa sursei de alimentare (în modul carcaselor pentru computer), dacă nu vă place, o voi reface pentru ceva altfel. 
Vedere din față. În timp ce rețeaua este „momită” și nu este încă fixată ferm de cadru. 
Se pare că este bun la asta. Grila este suficient de puternică, puteți pune orice în siguranță deasupra, dar despre calitatea ventilației din interiorul carcasei, nici nu merită să vorbiți, ventilația va fi excelentă, în comparație cu carcasele închise. 
Ei bine, să continuăm cu adunarea. Ne conectăm ampermetru digital. Important: nu călcați pe grebla mea, nu folosiți conectorul standard, ci doar lipiți direct pe pinii conectorului. În caz contrar, va fi în locul curentului din Amperes, pentru a arăta vremea pe Marte. 
Sârme pentru conectarea unui ampermetru și toate celelalte dispozitive de asistare ar trebui să fie cât mai scurt posibil.
Între terminalele de ieșire (plus sau minus) am instalat o priză din PCB acoperită cu folie. Este foarte convenabil să desenați caneluri izolante în folia de cupru pentru a crea tampoane pentru conectarea tuturor dispozitivelor auxiliare (ampermetru, voltmetru, placă de eliminare a sarcinii etc.) 
Placa principală este instalată lângă radiatorul tranzistorului de ieșire. 
Placa de comutare a înfășurării este instalată deasupra transformatorului, ceea ce a redus semnificativ lungimea buclei de sârmă. 
A sosit timpul să asamblați modulul suplimentar de alimentare pentru modulul de comutare a bobinajului, ampermetru, voltmetru etc.
Deoarece avem o sursă de alimentare liniară-analogică, vom folosi și opțiunea de pe un transformator, fără surse de comutare. :-)
Gravarea scândurii: 
Am lipit detaliile: 
Testăm, punem „picioare” din alamă și construim modulul în carcasă: 
Ei bine, toate blocurile sunt încorporate (cu excepția modulului de control al ventilatorului, care va fi fabricat ulterior) și instalate în locurile lor. Firele sunt conectate, siguranța este introdusă. Puteți efectua prima includere. Ne încrucișăm, închidem ochii și dăm mâncare ...
Babakha și fum alb nu - este deja bine ... Se pare că nimic nu se încălzește la ralanti ... Apăsați comutatorul de încărcare - LED-ul verde se aprinde și releul face clic. Totul pare să fie bine până acum. Puteți începe testarea. 
După cum se spune, „în curând povestea își va spune singur, dar nu se va face în curând”. Din nou au apărut capcanele. Modulul de comutare a înfășurării transformatorului nu funcționează corect cu modulul de putere. Când tensiunea de comutare este de la prima înfășurare la următoarea, are loc un salt de tensiune, adică, atunci când se atinge 6,4V, se produce un salt la 10,2V. Apoi, desigur, puteți reduce stresul, dar nu este cazul. La început am crezut că problema se află în alimentarea cu energie a microcircuitelor, deoarece alimentarea lor este de asemenea din înfășurări transformator de putere, și în consecință crește cu fiecare înfășurare ulterioară conectată. Prin urmare, am încercat să furnizez energie microcircuitelor dintr-o sursă de alimentare separată. Dar nu a ajutat.
Prin urmare, există 2 opțiuni: 1. Reface complet circuitul. 2. Aruncați modulul pentru comutarea automată a înfășurărilor. Voi începe cu opțiunea 2. Nu pot sta complet fără a comuta înfășurările, deoarece nu-mi place opțiunea de a suporta aragazul, așa că voi pune un comutator care vă permite să selectați tensiunea furnizată la intrarea sursei de alimentare din 2 opțiuni 12V sau 24V. Aceasta este, desigur, o „jumătate de măsură”, dar mai bine decât deloc.
În același timp, am decis să schimb ampermetrul cu altul similar, dar cu o strălucire verde a numerelor, deoarece numerele roșii ale ampermetrului strălucesc destul de slab și sunt greu de văzut în lumina soarelui. Iată ce s-a întâmplat: 
Pare mult mai bine. De asemenea, este posibil să înlocuiesc voltmetrul cu altul, deoarece 5 cifre din voltmetru sunt clar redundante, 2 zecimale sunt suficiente. Am opțiuni de înlocuire, deci nu vor exista probleme.
Punem comutatorul și conectăm firele la acesta. Control.
Cu poziția comutatorului „jos” - tensiunea maximă fără sarcină a fost de aproximativ 16V 
Când comutatorul este pornit, tensiunea maximă disponibilă pentru acest transformator este de 34V (fără sarcină) 
Acum, mânerele, pentru o lungă perioadă de timp, nu au venit cu opțiuni și au găsit dibluri din plastic cu un diametru adecvat, atât intern cât și extern. 
Am tăiat tubul de lungimea necesară și l-am așezat pe tijele rezistențelor variabile: 
Apoi punem mânerele și le fixăm cu șuruburi. Deoarece tubul de dibluri este suficient de moale, mânerul este fixat foarte bine, ceea ce ar necesita un efort considerabil pentru al rupe. 
Recenzia s-a dovedit a fi foarte mare. Prin urmare, nu vă voi pierde timpul și voi testa pe scurt sursa de alimentare a laboratorului.
Ne-am uitat deja la interferențele cu un osciloscop în prima recenzie și, de atunci, nimic nu s-a schimbat în circuit.
Prin urmare, verificăm tensiunea minimă, butonul de reglare este în poziția extremă stângă: 
Acum curentul maxim 
Limitarea curentului în 1A 
Limitarea maximă a curentului, butonul de reglare a curentului în poziția extremă dreaptă: 
Asta-i tot dragul meu ucigaș de radio și simpatizanți ... Mulțumesc tuturor celor care au citit până la capăt. Dispozitivul s-a dovedit a fi brutal, greu și sper de încredere. Până data viitoare în aer!
UPD: Oscilograme la ieșirea sursei de alimentare la pornirea tensiunii: 
Și opriți tensiunea: 
UPD2: Prietenii de pe forumul de lipit au dat o idee despre cum să porniți modulul de comutare a înfășurării cu modificări minime ale circuitului. Vă mulțumesc tuturor pentru interes, vă voi termina dispozitivul. Prin urmare - să fie continuat. Adaugă la favorite Mi-a plăcut +72 +134
Unitate de alimentare cu energie de laborator (LBP) pe tranzistor (e) de tip 2N3055 sau alt tip puternic Tranzistori N-P-N, de exemplu, 2SC3281, TIP3055, 2N3771, 2SD1047 (chiar și KT809A funcționează perfect) cu un interval de reglare a tensiunii de ieșire de 0-30V și un curent de 0,02-3A (puteți „overclocka” până la curenți mai mari :) LBP oferă reglarea tensiunii și curentului de ieșire, adică are funcția de a limita curentul de ieșire cu indicarea includerii acestui mod.
Plăcile cu circuite imprimate sunt fabricate cu marcaje de mască și componente pe partea frontală. Placa are un pod redresor format din patru diode puternice, cu un filtru de netezire. În partea superioară a plăcii, sunt găurite găuri prin care este posibilă montarea radiatorului tranzistorului de reglare. Firele de la transformator, încărcare și suflantă de radiator sunt conectate folosind blocuri de borne cu șurub instalate pe placă. Pentru a alimenta ventilatorul ventilatorului radiatorului, este prevăzut pe placă un stabilizator 7824 cu o tensiune de ieșire de 24V DC. Rezistoarele variabile pentru reglarea tensiunii și curentului de ieșire sunt instalate direct pe placă. În acest caz, placa poate fi fixată direct pe panoul frontal al sursei de alimentare utilizând șaibe standard și piulițe ale rezistențelor variabile - rezistența variabilă este instalată în placă astfel încât tăierea plăcii cu circuit imprimat și marginea flanșa de montare a rezistenței variabile este la același nivel. Dacă se dorește, rezistențele variabile pot fi instalate în afara plăcii și conectate cu fire. Un element bipolar a fost folosit ca element de reglare.n-p-ntranzistor. Kitul include un tranzistor 2N3055 într-o carcasă metalică TO-3. Placa are găuri pentru tranzistor în carcasa TO-247. Pentru a crește fiabilitatea și curentul nominal al UPS-ului, este posibilă conectarea mai multor tranzistoare în paralel cu instalarea rezistențelor de 0,1 Ohm / 5W în emițătoare. Am încercat să "încărc! LBP până la 5 ... 6A - totul este în regulă. Cred că dacă utilizați o punte externă puternică cu diode pe radiator în combinație cu mai multe tranzistoare puternice și scoateți circuitele de curent de pe placă, astfel încât textolitul nu fumează :), atunci poți face LBP și mai puternic decât s-a spus ...
Creșterile de tensiune de ieșire nu au fost observate la pornire și oprire.
Specificații:
Tensiunea de intrare: maxim 24VAC
Curent de ieșire: 0,02 ... 3A
Prezența unui indicator al modului de limitare a curentului de ieșire: da
Prezența unei punți redresoare și a condensatorilor de netezire: da
Ripple de tensiune de ieșire: 0,01% max
Sursa de alimentare necesită un transformator cu o înfășurare secundară cu o tensiune de 24V capabilă să reziste la un curent de 3A și, de preferință, de 4A. Diagrama schematică a sursei de alimentare este prezentată mai jos:
Lista și evaluările componentelor circuitului
VOLTMETRI și AMPERMETRE cu șapte segmente LEDindicatori
Demonstrarea sursei de alimentare de laborator :
Costul unei plăci cu circuite imprimate cu mască și marcare 98x80 mm: 85 de ani.
Costul unui set de piese cu plăci cu circuite imprimate pentru asamblarea unui LBP cu un tranzistor TIP35 într-un pachet TO-247 (mânere pentru rezistențe variabile incluse): 235 hry.
Costul plăcilor LBP asamblate și testate ( mânere pentru rezistențe variabile incluse) : 280 UAH.
Instrucțiuni scurte pentru set și conținutul setului pot fi văzute
Vă atrag atenția asupra faptului că dintr-o sursă de tensiune constantă acest LBP nu va funcționa!
Puterea plăcii trebuie furnizată direct de la înfășurarea secundară a transformatorului ...
Comenzile pot fi plasate prin intermediul formularului sau prin telefon specificat în secțiune
Cer liniștit tuturor, noroc, bunătate, 73!
Fiecare radioamator, indiferent dacă este un ceainic sau chiar un profesionist, ar trebui să aibă o sursă de alimentare situată decorativ și important pe marginea mesei. Pe biroul meu de la acest moment există două surse de alimentare. Una dă maximum 15 volți și 1 ampere (săgeată neagră), iar cealaltă 30 volți, 5 ampere (dreapta):
Ei bine, există și o sursă de alimentare auto-fabricată:
Cred că le-ați văzut deseori în experimentele mele, pe care le-am arătat în diferite articole.
Am cumpărat surse de alimentare din fabrică cu mult timp în urmă, așa că m-au costat ieftin. Însă, în prezent, când se scrie acest articol, dolarul a trecut deja de 70 de ruble. Criza dracului îi are pe toți și totul.
Bine, a dispărut ceva ... Deci despre ce vorbesc? O da! Cred că nu buzunarele tuturor sunt pline de bani ... Atunci de ce nu montăm un circuit simplu și fiabil de alimentare cu propriile noastre mâini, care nu va fi mai rău decât unul achiziționat? De fapt, exact asta a făcut cititorul nostru. Am dezgropat schema și am asamblat singur sursa de alimentare:
S-a dovedit foarte mult chiar și nimic! Deci, mai departe, în numele lui ...
În primul rând, să ne dăm seama la ce este bună această sursă de alimentare:
- tensiunea de ieșire poate fi reglată de la 0 la 30 de volți
- puteți seta un fel de limită de curent până la 3 Amperi, după care unitatea intră în protecție (o funcție foarte convenabilă, oricine o folosește știe).
- nivel foarte scăzut de ondulare (curentul constant la ieșirea unității de alimentare nu este mult diferit de curentul constant al bateriilor și acumulatorilor)
- protecție împotriva suprasolicitării și conexiunii incorecte
- curentul maxim admis este setat pe unitatea de alimentare prin intermediul unui scurtcircuit (SC) al crocodililor. Acestea. limitarea curentului, pe care o setați cu un rezistor variabil pe un ampermetru. Prin urmare, supraîncărcările nu sunt teribile. Un indicator (diodă emițătoare de lumină) se va aprinde, indicând excesul nivelului de curent setat.
Deci, acum despre totul în ordine. Schema merge mult timp pe internet (faceți clic pe imagine, se va deschide într-o fereastră nouă pe Ecran complet):
Numerele din cercuri sunt contactele la care trebuie să lipiți firele care vor merge la elementele radio.
Desemnarea cercurilor din diagramă:
- 1 și 2 la transformator.
- 3 (+) și 4 (-) ieșire DC.
- 5, 10 și 12 la P1.
- 6, 11 și 13 la P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) la tranzistorul Q4.
Intrările 1 și 2 sunt furnizate cu 24 Volți AC de la transformatorul de rețea. Transformatorul trebuie să aibă dimensiuni decente, astfel încât să poată livra până la 3 Amperi la sarcina ușoară. Îl puteți cumpăra sau îl puteți înfășura).
Diodele D1 ... D4 sunt conectate într-o punte cu diode. Puteți lua diode 1N5401 ... 1N5408 sau orice altele care pot rezista la curent continuu de până la 3 Amperi și mai mult. Puteți utiliza, de asemenea, o punte de diode gata pregătită, care ar rezista, de asemenea, la curenți înainte de până la 3 amperi și mai mult. Am folosit diodele tabletei KD213:
Microcircuitele U1, U2, U3 sunt amplificatoare operaționale. Iată pinout-ul lor (pinout). Vizualizare de sus:
Pe cel de-al optulea pin, este scris „NC”, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să vă agățați de această concluzie. Nici o alimentație negativă, nici pozitivă. În circuit, pinii 1 și 5, de asemenea, nu se prind nicăieri.
Tranzistorul Q1 al mărcii BC547 sau BC548. Mai jos este prezentarea sa:
Luați un tranzistor sovietic mai bun Q2, marca KT961A
Nu uitați să îl puneți pe radiator.
Tranzistor Q3 marca BC557 sau BC327
Tranzistorul Q4 trebuie să fie KT827!
Iată detaliile sale:
Nu am redesenat circuitul, deci există elemente care pot fi confuze - acestea sunt rezistențe variabile. Deoarece circuitul de alimentare este bulgar, au rezistențe variabile notate după cum urmează:
Avem așa:
Am indicat chiar cum să aflu concluziile sale folosind rotația coloanei (răsucire).
Ei bine, de fapt, lista elementelor:
R1 = 2,2 kΩ 1W
R2 = 82 Ohm 1 / 4W
R3 = 220 Ohm 1 / 4W
R4 = 4,7 kΩ 1 / 4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1 / 4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kΩ 1 / 4W
R9, R19 = 2,2 kΩ 1 / 4W
R10 = 270 kΩ 1 / 4W
R12, R18 = 56kΩ 1 / 4W
R14 = 1,5 kΩ 1 / 4W
R15, R16 = 1 kΩ 1 / 4W
R17 = 33 Ohm 1 / 4W
R22 = 3,9 kΩ 1 / 4W
RV1 = 100K rezistență tundere multiturn
P1, P2 = 10KOhm potențiometru liniar
C1 = 3300 uF / 50V electrolitic
C2, C3 = 47uF / 50V electrolitic
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF ceramică
C7 = 10uF / 50V electrolitic
C8 = 330pF ceramică
C9 = 100pF ceramică
D1, D2, D3, D4 = 1N5401 ... 1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V diode Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548 sau BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 sau BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, amplificator operațional
D12 = LED
Acum vă voi spune cum l-am colectat. Transformatorul a luat deja unul gata făcut din amplificator. Tensiunea la ieșirile sale a fost de aproximativ 22 de volți. Apoi a început să pregătească o carcasă pentru alimentatorul meu (sursa de alimentare)
gravat
a spălat tonerul
găuri forate:
Am lipit paturile pentru amplificatorul operațional (amplificatoare operaționale) și toate celelalte elemente radio, cu excepția a două tranzistoare puternice (vor sta pe radiator) și a rezistențelor variabile:
Iată cum arată placa deja complet asamblată:
Pregătirea unui loc pentru eșarfă în clădirea noastră:
Atașăm un radiator la corp:
Nu uitați de un cooler care ne va răci tranzistoarele:
Ei bine, după lucrările de instalații sanitare, am primit o sursă de alimentare foarte frumoasă. Deci ce crezi?
Am luat o descriere a postului, un sigiliu și o listă de elemente radio la sfârșitul articolului.
Ei bine, dacă cineva este prea leneș ca să se deranjeze, atunci puteți cumpăra oricând pentru un bănuț un set similar al acestei scheme pe Aliexpress de la acest legătură
