Das Thema Kamerastabilisierung bei Foto- und Videoaufnahmen beschäftigt mich schon seit längerem. Es gab Versuche mit verschiedenen Schwingungsisolierungen sowie mit dem Einsatz von Servos, doch später stellte sich experimentell heraus, dass das alles falsch war. Als Systeme mit bürstenlosen Motoren auf den Markt kamen, habe ich mir diese genauer angesehen und mich für den Kauf eines zweiachsigen Gimbals zur Stabilisierung der Kamera entschieden.
Ich habe es als Set bestellt - ein Gimbal mit Controller. Die Wahl war recht einfach; die Hauptanforderung an den Gimbal war die Möglichkeit, eine 200–300 Gramm schwere Kamera zu installieren. Für diese Zwecke gibt es nicht viele Angebote, insbesondere zu vernünftigen Preisen. Die Wahl fiel auf einen Gimbal von ASP und einen BGC-Controller wie diesen 
Zur Auswahl standen zwei Farben: Schwarz oder Blau. Um ehrlich zu sein, würde Blau an einem Flugzeug „schlampig“ aussehen, also habe ich mich definitiv für die schwarz lackierte Variante entschieden.
Der Inhalt der Box ist in Beutel aufgeteilt. Die große Tasche enthält alle metallischen Strukturelemente. Separates Paket mit Dämpfern. Das Paket mit Befestigungselementen enthält mehrere Tüten mit Schrauben unterschiedlicher Größe. Die Motoren waren in Verpackungsmaterial eingewickelt, die Drähte lagen separat, man muss sie selbst anlöten. Auf den Boden der Box wurden zwei Platten aus Textolith gelegt, die mit Kohlefaser überzogen waren. Und das Beste: Der BGC Brushless Gimbal Controller wird in einer versiegelten Tasche geliefert. Das ist der gesamte Inhalt der Box. Das Gesamtgewicht der Teile im Paket betrug 661 Gramm.
Das Foto zeigt alle Designelemente.
Die Motoren sind beeindruckend. Dieser Gimbal ist mit GBM 5010 14N12-Motoren ausgestattet.
Der Motor ist mit 0,21 mm Draht gewickelt, 150 Windungen, Widerstand 14,65 Ohm.
Beginnen wir mit dem Zusammenbau. Da die Aufhängung aus Metall besteht, müssen wir eine Schraubensicherung verwenden. Die Elemente schieben sich ineinander und werden mit Schrauben befestigt.
In der Packung mit den Teilen lag keine Montageanleitung bei und ich konnte sie auch nicht im Internet finden, also habe ich sie anhand von Fotos aus dem Internet zusammengebaut.
Ich habe drei Halterungen montiert.
Ich habe die Motoren in Reihe eingebaut.
Am für Pitch zuständigen Motor wurde zuvor ein Adapter verbaut.
Wir löten die Drähte. Ich habe gelötet (wenn man den Motor wie auf dem Foto betrachtet) - braun, rot, gelb von links nach rechts.
Der Schwingungsentkoppler besteht aus zwei Platten, die durch zwölf Dämpfer miteinander verbunden sind.
Die Dämpfer sind aus dünnem Silikon, elastisch, sitzen sicher in den Befestigungslöchern und baumeln nicht.
Die Dämpfer arbeiten unter Druck, sodass die Befestigungspfosten durch die technologischen Löcher in den Platten verlaufen und die Aufhängung und die Plattform selbst am Flugzeug an den Pfosten befestigt werden.
Die Mechanik in Kombination mit der Kamera sieht ganz nett aus.
Der nächste Montageschritt ist der Einbau der Elektronik.
Der Controller war, wie ich bereits sagte, ein 2-Achsen-Brushless-Gimbal-Controller und IMU v1.0.
Die Anschlüsse sind bereits daran angelötet. Der Draht zum Gyroskop ist ziemlich dünn und weich. Das Einzige, was mich verwirrt, sind die Stecker, die nicht fest genug in den Buchsen sitzen und herausspringen, wenn man versehentlich an den Drähten zieht.
An der Halterung hinter dem Motor entlang der Rollachse befindet sich eine Plattform zur Montage des Controllers. Ich musste isolierende Unterlegscheiben unter die Schrauben legen, da sich auf einer Seite der Platine in der Nähe des Montagelochs eine gedruckte Schaltung befindet.
Der Sensor befindet sich am Boden der Plattform unter der Kamera. Es sind Löcher für die Befestigung vorhanden. Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Der Stromanschluss besteht aus zwei hervorstehenden Kontakten. Es ist kein Verriegelungsriegel vorhanden. Auf der Platine in der Nähe des Anschlusses befinden sich große + und – Markierungen. In den Foren gibt es viele Meldungen zu falschen Anschlüssen, aufgrund derer die Controller ausfallen; es gibt keinen elektronischen Schutz.
Die Stromversorgung des Boards soll zwischen 2 und 6 Sekunden liegen. Ich habe beschlossen, es mit einer 3-Sekunden-Batterie zu betreiben.
Ich habe den Empfänger an die am Controller gekennzeichneten Kontakte A1 und A2 angeschlossen. Ich habe die Neigungswinkel mit Knöpfen eingestellt.
Ich habe eine neue Version des Programms von der offiziellen Seite http://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list heruntergeladen
Ich habe den Controller über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden, die Treiber wurden automatisch installiert und der COM-Port erschien im Gerätemanager. Aber als ich das Programm startete, sah ich, dass das Ergebnis Null war.
Eine Suche nach Informationen im Internet ergab, dass es ähnliche Probleme gibt, die auf eine Neuinstallation der Treiber http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm hinauslaufen. Aber diese Maßnahme brachte mir keine positiven Ergebnisse. Ich habe verschiedene Treiberversionen ausprobiert, aber das Programm hat den Controller nicht erkannt.
Es war auch nicht möglich, es gemäß dieser Anleitung neu zu flashen - http://www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf.
Arduino IDE gibt Fehler aus und blinkt nicht. Wie sich später herausstellte, müssen Sie einen speziellen Bootloader hinzufügen.
Nachdem ich die Hoffnung verloren hatte, entschied ich mich, eine frühere Version auszuprobieren und lud die BETA-Version 048 inkl. GUI herunter. Auf der Seite mit der Liste der Firmware-Versionen stehen übrigens nur Beta-Versionen, als gäbe es nie immer eine stabil funktionierende Version. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Verbinden“ wurde das Statusfeld schließlich grün.
Die GUI zeigte an, dass Version 48 der Software in den Speicher des Boards geladen wurde. Alle Standard-Controller-Einstellungen sind im Screenshot zu sehen.
Nachdem Sie im Diagrammgrafikfenster auf die Schaltfläche „Start“ geklickt haben, können Sie sehen, dass Daten von den Sensoren entlang der Nick- und Rollachsen empfangen werden. Auf dem Bildschirm erschienen zwei Kurven.
Jetzt können Sie die Federung in Aktion ausprobieren. Nach dem Anschließen der Stromversorgung wird der Controller initialisiert, dreht sich abwechselnd um jede Achse und richtet sich anschließend auf den Horizont aus. Zum Ausprobieren habe ich den Anhänger verkehrt herum auf den Tisch gelegt. Ich habe die Kamera installiert und unter Berücksichtigung der bereits installierten Kamera ausbalanciert. Die Anpassung erfolgt durch Veränderung der Armlänge der Halterungen.
Wie sich später herausstellte, habe ich die Drähte beim ersten Mal verlötet und richtig angeschlossen, ich musste nichts ändern.
Das habe ich mit den Werkseinstellungen bekommen.
Als Ergebnis möchte ich folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Insgesamt machte dieses Kit einen positiven Eindruck.
Die Aufhängung ist hochwertig verarbeitet, die Teile sind präzise bearbeitet und einfach zu montieren. Die Lackierung der Teile hinterlässt einen angenehmen Eindruck. Die Befestigungselemente sind der Größe nach in Tüten sortiert, mit einem großen Vorrat an Schrauben.
Ich musste ein wenig an der Software herumbasteln. Ich verwende derzeit Version 48. Um die Firmware zu ändern, braucht man offenbar einen Programmierer, den ich noch nicht habe.
Der Controller arbeitet derzeit mit Standardeinstellungen. Entlang der Pitch-Achse funktioniert der Gimbal nicht wie erwartet, dies ist in meinem Testvideo deutlich zu erkennen; eine zusätzliche Anpassung der PID-Parameter in der GUI ist erforderlich.
Das System arbeitet sehr flüssig, bei der Videoaufnahme gibt es keine servotypischen Ruckler oder Verzögerungen.
Das Gewicht des Aufbaus inklusive Kamera, aber ohne Akku betrug etwa 750 Gramm. Wenn Sie eine 12-Volt-3s-Batterie hinzufügen, nähert sich das Gewicht bereits einem Kilogramm.
Zu den Nachteilen dieser Aufhängung gehört, dass das Gyroskop auf der Basis platziert ist und von nichts verdeckt wird. Ich schlage vor, es an einen anderen Ort zu bringen oder einen Schutz anzubringen. Und der Controller könnte ein Gehäuse verwenden oder beispielsweise versuchen, ihn auf der Basis eines Schwingungsentkopplers zu installieren.
Jeder, der mehr oder weniger mit Luftaufnahmen zu tun hat, weiß, welche Rolle sie dabei spielen Kamera-Gimbal für Quadrocopter. Jeder wird nämlich antworten, dass es ohne einen guten Gimbal auch mit einer professionellen Kamera des neuesten Modells kein qualitativ hochwertiges Bild geben wird. Zweifellos hängt die Qualität des Bildes in erster Linie von den Eigenschaften der Kamera ab, aber auch der Gimbal spielt hier eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielt also ein Kamera-Gimbal? Das Wichtigste, was ein Gimbal einer Kamera verleiht, ist die Stabilisierung. Dank der Stabilisierungsarbeit sind die Bilder klar und nicht verschwommen. Natürlich zielen alle auf dem Markt erhältlichen Gimbals darauf ab, die Stabilisierungsleistung zu maximieren, aber jedes Modell weist eine gewisse Anzahl von Fehlern auf. Diese Fehler haben völlig unterschiedliche Ursachen, angefangen vom Gewicht der Kamera bis hin zu den physikalischen Kräften, die auf sie einwirken. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Betrachtungswinkel. Die Wahrscheinlichkeit einer guten Aufnahme hängt davon ab, wie weit der Blickwinkel der Kamera geöffnet ist. Und das ist in der Tat nicht überraschend und meiner Meinung nach für jeden verständlich. Je mehr Sie sehen können, desto mehr gute Aufnahmen können Sie machen. Sekundäre Merkmale sind das Vorhandensein von Steuermodi, die die Arbeitsbelastung des Bedieners minimieren und es ihm ermöglichen, sich in der Zwischenzeit auf die Steuerung zu konzentrieren. Dies ist ein nützlicher und wünschenswerter Faktor, aber nicht kategorisch.
Die führende Position auf dem Markt für Luftbildausrüstung nimmt derzeit der Hersteller DJI ein. Die Quadrocopter dieses Herstellers sind professionell und von hoher Qualität, wodurch sie bei vielen Fans der Luftbildfotografie Anerkennung gefunden haben. Und wie es nicht schwer zu erraten ist, Dji Kamera-Gimbal Es ist auch professionell und bei erfahrenen Piloten beliebt. Und kein Wunder. Zum Beispiel, Suspension Dji Zenmuse Z15-5D, entwickelt für die Canon 5D Mark II\III DSLR-Kamera, ermöglicht es der Kamera, sich um ihre Achse, nach oben/unten und seitwärts in verschiedenen Winkeln zu drehen und bietet gleichzeitig maximale Stabilisierung. Dadurch sind alle Bilder mit einem solchen Gimbal von hoher Qualität und guter Klarheit. Darüber hinaus verfügt der Gimbal über drei Steuermodi, mit denen Sie ihn in der Position fixieren können, die zum Schießen am notwendigsten ist. Dadurch wird die Arbeit des Bedieners minimiert und der Pilot kann sich auf die Steuerung des Quadrocopters konzentrieren. Natürlich ist der Preis für ein solches Fahrwerk angemessen, aber durch den Kauf kann sich jeder vergewissern, dass es absolut gerechtfertigt ist. Und vergessen Sie nicht, dass nur hochwertige Geräte qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern können.
Zweiachsiger Gimbal aus Aluminium für Quadrocopter zur Stabilisierung der Kamera bei bürstenlosen Motoren. Mit dem BGC-Controller können Sie den Betrieb des Gimbals feinabstimmen, indem Sie ihn über USB an einen Computer anschließen.
Eigenschaften
Kalibrierung
- Drücken Sie die Taste einmal, um den Beschleunigungsmesser zu kalibrieren
- Drücken Sie die Taste zweimal, um das Gyroskop zu kalibrieren
- Drücken Sie die Taste dreimal und die aktuelle Position wird zur Standardposition
- Langes Drücken führt zum Neustart
Notiz
- Schalten Sie den Gimbal ein, wenn sich die Kamera in horizontaler Position befindet. Bei Anschluss ohne Kamera kommt es zu unregelmäßigen Bewegungen des Gimbals.
- Versuchen Sie nicht, erneut zu flashen
- Behalten Sie Informationen über Originalwerte bei, wenn Sie Einstellungen ändern
Anschluss an V303
Wir haben die Einstellungen in SimpleBGC nicht geändert:
Gimbal-Einstellungen aus einem anderen Batch, die uns besser gefallen haben: 
Wenn Sie die Gimbal-Steuertasten drücken, ändern sich die Werte RC_PITCH oder RC_ROLL: 
Die Stromversorgung erfolgte über den Ausgleichsanschluss des Akkus, Sie können ihn aber auch über den Anschluss in der Nähe des USB-Anschlusses an der Unterseite des Quadcopters beziehen: 
Um die Neigung der Kamera nach oben und unten zu steuern, stellen Sie eine Verbindung zur linken Kontaktgruppe her. Der Zweck jedes der drei Pins ist auf der Platine beschriftet. Aufhängungen können unterschiedlicher Revision sein und die Gruppe kann unterschiedlich sein. Suchen Sie nach dem, den Sie benötigen, indem Sie bei ausgeschaltetem Gimbal die Gruppe (links oder rechts) wechseln. Wenn die Stifte nicht beschriftet sind, lesen Sie die dem Anhänger beiliegende Anleitung. Normalerweise ist der Stift, der am nächsten zum Rand der Platine liegt, die „Masse“ und der am weitesten entfernte Stift ist das „Signal“. 
Im Internet wurde geschrieben, dass es ausreicht, S an das weiße Kabel anzuschließen, aber diese Option hat bei uns nicht funktioniert. Wir haben S(Signal) mit dem weißen und GND(-) mit dem schwarzen Kabel verbunden. 
Schließen Sie niemals Strom von der Batterie direkt oder über den Anschluss in der Nähe des USB an die Pitch-/Roll-Kanäle + und – an.
Ich denke, viele Menschen kennen diese Situation: Man filmt etwas Aufregendes, Dynamisches, Erstaunliches und denkt: Jetzt komme ich nach Hause und schneide ein Actionvideo! Beim Betrachten des Filmmaterials fängt man jedoch an zu spucken, da die Hälfte davon aufgrund der schrecklichen Erschütterungen, die in 30-50 % der Fälle nicht durch Software stabilisiert werden können, sicher weggeworfen werden kann. Was ist in solchen Fällen zu tun? Wenn Sie Dynamik und Hochgeschwindigkeitskameraflüge aufnehmen und nicht mit einem Stativ und einem traurigen Gesicht dastehen möchten, dann ist dieses Ding genau das Richtige für Sie!
Die Hauptaufgabe dieses Gimbals besteht darin, das Bild entlang der 3 Achsen zu stabilisieren. Vereinfacht gesagt handelt es sich um eine elektronische Steadicam. Im Vergleich zu einer normalen „mechanischen“ Steadicam mit Gewichten erfüllt dieses Ding seine Funktionen jedoch viel besser. Die Auswahl an solchen Aufhängungen ist derzeit riesig und ihre Preisspanne recht vielfältig. Aber wenn Sie sich noch nie mit solchen Dingen beschäftigt haben, dann wird dieser Artikel für Sie nützlich sein. Aufgrund meiner Erfahrung verrate ich Ihnen, welche Parameter am wichtigsten sind und worauf Sie achten sollten.
Zunächst erzähle ich Ihnen von der Aufhängung, die ich in China bestellt habe.
Da ich so etwas noch nie in der Hand hatte, fiel mir die Frage der Wahl einer Federung schwer. Warum kosten manche Aufhängungen 20.000 Rubel, andere 50.000 Rubel und wieder andere im Allgemeinen etwa 100.000 Rubel? Da ich den Unterschied natürlich nicht verstand, tat ich, was jeder Russe tun würde: Ich nahm das billigere. :) :)
Vor einem Jahr habe ich diese Aufhängung für 21.000 Rubel gekauft. Ich habe es geschafft, zu bestellen, kurz bevor der Dollar abhob. Ich weiß nicht, warum ich ihn mitgenommen habe. Anscheinend hat es mir gefallen. Außerdem habe ich die Chinesen um einen Rabatt in Form von ein paar Dutzend Dollar und einer kostenlosen EMS-Lieferung angebettelt.
So kam der lang ersehnte Tag und ich holte einen riesigen Karton von der Post ab.
Es war perfekt verpackt. Der Anhänger kam fast montiert an (90 %).
In seinem Komplett-Set inbegriffen:
- Carbonrahmen;
- 3 Ipower 5208 200T-Motoren;
- 3-Achsen-Alexmos-Controller;
- Joystick;
- Paralon-Griffe;
- Und andere Drähte.
Alle Kabel werden, wenn möglich, in Rohren versteckt und im Inneren der Motoren verlegt – das ist sehr praktisch, da nichts herausragt.
Nachdem ich meinen Kauf zusammengebaut und getestet habe, kann ich Folgendes sagen:
- Funktioniert gut mit Canonmark II;
- Praktische, verstellbare Kamera-Montageplattform;
- Das Design des Rahmens geht davon aus, dass sowohl kleine „Pfannkuchen“ als auch Objektive mit langer Brennweite eingebaut werden können (getestet mit 24–70 mm, 50 mm, 70–200 mm);
- Ich sehe keinen Sinn darin, den Wert auf mehr als 50 mm einzustellen. Dann können Sie auf eine Software-Stabilisierung definitiv nicht verzichten. Ich werde versuchen, es in Zukunft anzupassen, aber im Moment wackelt es mit dem Objektiv mit langer Brennweite;
- Ausreichend große Neigungswinkel;
- Geschlossene Motoren. Wie ich bereits erwähnt habe (für die Montage an einem Hexacopter), sind geschlossene Motoren eine sehr nützliche Sache, weil... verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz;
- Die Steuerung des Gimbals und das Umschalten der Modi erfolgt über den mitgelieferten Joystick.
Diese Rohre wurden in die Arme der Aufhängung gesteckt (20 mm Rohre) und es schien sicher „auf seinen Füßen“ zu stehen und sah aus wie ein Roboter.
Es war jedoch schwierig, solche Beine als „schnell einziehbar“ zu bezeichnen ... und sie ließen sich nicht zusammenklappen. Damit das Filmen nicht nur zum Auf- und Abbau der Beine wird, musste man sich etwas anderes einfallen lassen. Als Ergebnis wurden nach langem Überlegen die folgenden Klappbeine hergestellt:
Das Funktionsprinzip ist im Video, das ich am Ende anfüge, genauer zu sehen. Die Grundidee besteht darin, dass in den Rohren ovale „Löcher“ angebracht sind, durch die die Welle verläuft (konstruktionsbedingt verbindet sie auch zwei Platten, die den Motor „halten“). Und wenn die Rohre „vom Rahmen weg“ ausgefahren werden, bewegen sie sich frei und drehen sich um 180 Grad, und wenn sie „näher an den Rahmen“ bewegt werden, werden die Rohre mit ihrem nahen Ende an diesem Rahmen befestigt. Bitte machen Sie sich nicht über die Teile lustig, die zum Zusammenbau der Beine verwendet wurden; ich habe das verwendet, was zur Hand war. :) P.S. Gummierte „Räder“ verhindern das Herabhängen der Schläuche. Sie drücken sie irgendwie zusammen.
Dadurch kann ich diese Beine innerhalb von 5-7 Sekunden ein- und ausklappen, sie wiegen fast nichts, erzeugen keinen Widerstand beim Betrieb des Gimbals und müssen nicht separat als Ständer getragen werden.
Aber damit waren meine Modifikationen noch nicht beendet.
Im Laufe einer kurzen Aufnahmezeit wurde deutlich, dass Aufnahmen mit großer Schärfentiefe unbequem sind, da es keine Möglichkeit gibt, die Brennweite zu ändern. Mit anderen Worten: Es war nur möglich, den Fokussierring direkt mit der Hand an der Kamera selbst zu „drehen“. Infolge solcher Manipulationen kam es häufig zu Motorausfällen und das Bild verschlechterte sich natürlich. Nach einigem Suchen bei Google wurde das Prinzip der Fernfokussierung gefunden. Aber die Kosten für eine solche Ausrüstung waren selbst in China tatsächlich höher als die Aufhängung selbst.
Ich beschloss, das zu tun, was wir alle lieben – „selbst einen Follow-Fokus erstellen“. Dada, wieder hausgemacht. Aber der erfundene Ausweg aus der Situation rechtfertigte diese Entscheidung.
Woraus besteht also mein Follow-Fokus:
1) Servomaschine. Aufgrund der Durchmesser des Fokussierrings und des Antriebszahnrads (das den Fokus steuert) wurde mir klar, dass es besser ist, das Servo um 360 Grad zu drehen. Na ja, wirklich ab min. Bis max. Die Fokuswerte könnten noch weiter angepasst werden. (weil das Standard-90-Grad-Servo nicht ausreichte)
2) Antriebsrad*. Dieses Zahnrad sollte an der Servowelle befestigt sein und den Fokussierring drehen.
3) Flexibler Fokussierring*. Dieser Ring passt über den Hauptring der Kamera, der den Fokus steuert. Das Ergebnis ist ein „normaler“ Fokussierring mit großen Zähnen für guten Halt.
4) Servotester. Damit konnte ich die Drehung des Servos steuern.
Kurz gesagt: Auf dem Papier sollte alles funktionieren. Dank der Post kam das Antriebsrad jedoch nie aus China an. Eine Problemumgehung war erforderlich. Als ich in einen Radioteileladen ging, fand ich einen sehr interessanten und stilvollen „Wechsler“. Es handelte sich um einen zylindrischen Griff mit einer inneren Befestigung, die dem Durchmesser der Servowelle entsprach. Es bleibt nur noch, den äußeren Teil dieses Zylinders irgendwie wie ein Zahnrad aussehen zu lassen. Letztendlich nahm ich einfach einen ähnlichen flexiblen Fokussierring, schnitt den Überschuss ab und klebte ihn in einen kleinen Ring mit dem Durchmesser dieses zylindrischen Griffs. Für eine sanftere Drehung habe ich den gleichen Griff mit kleinerem Durchmesser am Servotester installiert.
Voila! Alles hat funktioniert. Wenn Sie den Knopf am Servotester drehten, drehte das Servo den Fokussierring. Es gab jedoch ein Problem. Wenn der Testerknopf in einen bestimmten Winkel gedreht wurde, begann sich das Servo einfach zu drehen (langsam oder schnell, aber immer noch rotierend). Das heißt, es gab keine feste Position. Mit anderen Worten: Ich konnte den Griff des Testers nicht in einen X-Winkel drehen und wusste, dass sich das Servo in einen Y-Winkel drehen würde. Also musste ich raten, wann ich den Tester anhalten musste.
Danach habe ich beschlossen, das 360-Grad-Servo durch ein ähnliches, aber 330-Grad-Servo zu ersetzen. Das ist genau das, was ich brauche, um den Fokus vollständig von den Minen abzuwenden. bis max. Bedeutungen. Nach der Installation dieses Servos begann alles wie es sollte! Die spezifische Position des Testerknopfs entsprach der spezifischen Fokusposition.
Dieser Fokus kann auch von einem zweiten Bediener ferngesteuert werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Kabel vom Servo nicht zum Servotester, sondern zu einem beliebigen RC-Empfänger führt (ich habe ihn an Frsky* angeschlossen), und das Video von der Kamera nicht nur zum Monitor, sondern auch zum Video geht Sender. Dann könnte der zweite Bediener, geführt vom zweiten Monitor, die volle Kontrolle über den Fokus der Kamera übernehmen. Allerdings erfordert eine solche Arbeit Geschick und Teamwork. Nachdem ich beide Methoden ausprobiert hatte, entschied ich mich daher für die Option mit einem Servotester. Das Anbringen des Follow Focus habe ich ohne Probleme gemacht - behoben. Weil Ich verwende nur zwei Objektive. Ich habe die durchschnittliche Follow-Focus-Position gewählt, die beiden Objektiven gerecht wird.
Infolgedessen betrugen die Kosten für einen solchen Folgefokus damals nicht mehr als 4.000 Rubel. Vielleicht geht es günstiger, wenn man das Servo austauscht. Aber ich habe beschlossen, kein Geld zu sparen und habe mich für ein Servo mit Eisengetriebe und hoher Geschwindigkeit entschieden.
Als Monitor verwende ich den einfachsten 7-Zoll-Monitor, den ich im Laden gekauft habe, aber die geringe Auflösung und Detailgenauigkeit erschweren das Fokussieren. Es ist oft schwierig zu erkennen, ob ein Objekt scharf ist oder nicht. Wenn man also für so etwas einen Monitor nimmt, dann nur einen HD-Monitor, da es sich hierbei nicht um FPV-Flüge handelt, sind hier Genauigkeit und Bildqualität gefragt.
Im Moment sind noch einige weitere Verbesserungen geplant, aber darüber kann ich Ihnen später berichten, wenn sie alle funktionieren. :) :)
Abschluss:
1) Für 400 $ kann man wirklich einen gut funktionierenden Gimbal für eine DSLR kaufen.
2) Natürlich gibt es auch ausgefeiltere Gimbals. Sie werden (vielleicht) besser funktionieren. Zum Beispiel der gleiche DJI Ronin. Ich selbst kann dazu nichts sagen, aber man sagt, dass es keine besseren Federungen gibt. Das ist alles gut, aber der Preis im Verhältnis zu meinem Gimbal ist der gleiche wie der des Inspire und Phantom im Verhältnis zu unseren selbstgebauten Quads. Aber ich kann nicht sagen, dass sie fünfmal besser funktionieren. Daher ist diese Federung hinsichtlich Preis/Qualität optimal.
3) Alle Zubehörteile wie Follow Focus usw. Sie können es selbst machen, was ein wenig Zeit und viel weniger Geld kostet, als wenn Sie fertige Zubehörteile kaufen.
4) Welche Kameras kann der Gimbal unterstützen? Durch Zufall habe ich beschlossen, Black Magic darauf zu setzen. Nicht der Poket, sondern der große, schwere Black Magic. Er kam sehr knapp in diese Sperre hinein, aber er kam wieder hoch. Und stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich den Gimbal einschaltete und es funktionierte! Diese. Es gab keine Störungen und die Kamera stabilisierte sich wirklich gut. Natürlich kann man mit einem solchen Aufbau nicht rennen und springen, da sie höchstwahrscheinlich abreißen wird, aber ich bin ziemlich lange damit herumgelaufen und die Kamera ist nie abgerissen. Daher können Sie sicher auf alles wetten, was leichter als Black Magic ist.
Das ist alles. Warten Sie auf neue Artikel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. :) :)
Endausrüstung:
- Suspension
