Arduino არის უნივერსალური პლატფორმა წვრილმანი მიკროკონტროლერებისთვის. ამისთვის ბევრი ფარი (გაფართოების ბარათები) და სენსორებია. ეს მრავალფეროვნება საშუალებას გაძლევთ შექმნათ არაერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენი ცხოვრების გაუმჯობესებას და კომფორტის გაზრდას. გამგეობის გამოყენების სფერო შეუზღუდავია: ავტომატიზაცია, უსაფრთხოების სისტემები, მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სისტემები და ა.შ.
ამ სტატიიდან შეიტყობთ, თუ რა საინტერესო რამის გაკეთება შეგიძლიათ Arduino-თ. რომელი პროექტები იქნება სანახაობრივი და რომელი გამოდგება.
რისი გაკეთება შეგიძლიათ Arduino-სთან ერთად
რობოტი მტვერსასრუტი
ბინის დასუფთავება რუტინული და არამიმზიდველი საქმეა, მით უმეტეს, რომ ამას დრო სჭირდება. მისი შენახვა შეგიძლიათ, თუ საშინაო დავალების ნაწილს რობოტს გადასცემთ. ეს რობოტი სოჭის ელექტრონიკის ინჟინერმა - დიმიტრი ივანოვმა ააწყო. სტრუქტურულად, აღმოჩნდა საკმარისი ხარისხის და არ ჩამოუვარდება ეფექტურობას.
მის ასაწყობად დაგჭირდებათ:
1. Arduino Pro-mini, ან სხვა მსგავსი და ზომით შესაფერისი...
2. USB-TTL ადაპტერი თუ იყენებთ Pro mini-ს. თუ თქვენ აირჩიეთ Arduino Nano, მაშინ ის არ არის საჭირო. ის უკვე დამონტაჟებულია დაფაზე.
3. L298N დრაივერი საჭიროა DC ძრავების კონტროლისა და გადაბრუნებისთვის.
4. მცირე ძრავები გადაცემათა კოლოფით და ბორბლებით.
5. 6 IR სენსორი.
6. ძრავა ტურბინისთვის (უფრო დიდი).
7. თავად ტურბინა, უფრო სწორად, იმპერატორი მტვერსასრუტიდან.
8. ძრავა ჯაგრისებისთვის (პატარა).
9. 2 შეჯახების სენსორი.
10. 4 x 18650 ბატარეები.
11. 2 DC-DC გადამყვანი (გაძლიერება და დაწევა).
13. აკუმულატორის მუშაობის (დამუხტვისა და განმუხტვის) კონტროლერი.
კონტროლის სისტემა ასე გამოიყურება:
და აქ არის ენერგოსისტემა:
ასეთი საწმენდები ვითარდება, ქარხნულ მოდელებს აქვთ რთული ინტელექტუალური ალგორითმები, მაგრამ შეგიძლიათ სცადოთ საკუთარი დიზაინის შექმნა, რომელიც ხარისხით არ ჩამოუვარდება ძვირადღირებულ ანალოგებს.
ნებისმიერი ფერის მანათობელი ნაკადის გამომუშავების უნარი, ისინი ჩვეულებრივ იყენებენ LED-ებს, რომელთა კორპუსში არის სამი კრისტალი, რომლებიც ანათებენ სხვადასხვა ფერში. ისინი იყიდება მათი კონტროლისთვის; მათი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ დაარეგულიროს დინება, რომელიც მიეწოდება LED ზოლის თითოეულ ფერს, შესაბამისად, რეგულირდება სამი ფერის თითოეული ფერის სიკაშკაშის ინტენსივობა (ცალკე).
თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი RGB კონტროლერი Arduino-ს გამოყენებით, უფრო მეტიც, ეს პროექტი ახორციელებს კონტროლს Bluetooth-ის საშუალებით.
ფოტოზე ნაჩვენებია ერთი RGB LED გამოყენების მაგალითი. ფირის გასაკონტროლებლად დაგჭირდებათ დამატებითი 12 ვ ელექტრომომარაგება, შემდეგ ისინი აკონტროლებენ წრეში შემავალი საველე ეფექტის ტრანზისტორების კარიბჭეებს. კარიბჭის დატენვის დენი შემოიფარგლება 10 kOhm რეზისტორებით; ისინი დამონტაჟებულია Arduino პინსა და კარიბჭეს შორის, მასთან ერთად.
მიკროკონტროლერის გამოყენებით შეგიძლიათ გააკეთოთ უნივერსალური დისტანციური მართვის მობილური ტელეფონიდან.
ამისთვის დაგჭირდებათ:
ნებისმიერი მოდელის Arduino;
IR მიმღები TSOP1138;
IR LED;
Bluetooth მოდული HC-05 ან HC-06.
პროექტს შეუძლია წაიკითხოს კოდები ქარხნული პულტიდან და შეინახოს მათი მნიშვნელობები. ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ ეს ხელნაკეთი პროდუქტი Bluetooth-ის საშუალებით.
ვებკამერა დამონტაჟებულია მბრუნავ მექანიზმზე. ის დაკავშირებულია კომპიუტერთან დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფით. იგი დაფუძნებულია კომპიუტერული ხედვის ბიბლიოთეკაზე - OpenCV (Open Source Computer Vision Library), მას შემდეგ რაც პროგრამა აღმოაჩენს სახეს, მისი მოძრაობის კოორდინატები გადაიცემა USB კაბელის საშუალებით.
Arduino ბრძანებს მბრუნავი მექანიზმის დისკზე და ათავსებს კამერის ლინზას. კამერის გადასაადგილებლად გამოიყენება წყვილი სერვო.
ვიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ მუშაობს ეს მოწყობილობა.
თვალი ადევნეთ თქვენს ცხოველებს!
იდეა არის იმის გარკვევა, თუ სად ტრიალებს თქვენი ცხოველი, რაც შეიძლება იყოს საინტერესო სამეცნიერო კვლევისთვის ან უბრალოდ გასართობად. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ GPS ტრეკერი. მაგრამ მდებარეობის მონაცემების შესანახად რაიმე სახის შესანახ მოწყობილობაზე.
ამ შემთხვევაში, მოწყობილობის ზომები აქ გადამწყვეტ როლს თამაშობს, რადგან ცხოველმა არ უნდა იგრძნოს დისკომფორტი მისგან. მონაცემების ჩასაწერად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი Micro-SD მეხსიერების ბარათებთან მუშაობისთვის.
ქვემოთ მოცემულია მოწყობილობის ორიგინალური ვერსიის დიაგრამა.
პროექტის ორიგინალურ ვერსიაში გამოყენებული იყო TinyDuino დაფა და ფარები. თუ ვერ იპოვით, სავსებით შესაძლებელია გამოიყენოთ პატარა Arduino ასლები: მინი, მიკრო, ნანო.
ელექტრომომარაგებისთვის გამოყენებული იყო დაბალი სიმძლავრის Li-ion ელემენტი. პატარა ბატარეა ძლებს დაახლოებით 6 საათს.ავტორმა დაასრულა ყველაფერი მოჭრილი ტიკ-ტაკის ქილაში. აღსანიშნავია, რომ GPS ანტენა უნდა იყოს მიმართული ზემოთ, რათა მიიღოთ სანდო სენსორი.
კოდის საკეტის ქურდი
Arduino-ს გამოყენებით კომბინირებული საკეტების გასატეხად დაგჭირდებათ სერვო და სტეპერ ძრავა. ეს პროექტი შეიმუშავა ჰაკერმა სემი კამკარმა. ეს საკმაოდ რთული პროექტია. ამ მოწყობილობის მუშაობა ნაჩვენებია ვიდეოში, სადაც ავტორი ხსნის ყველა დეტალს.
რა თქმა უნდა, ასეთი მოწყობილობა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იყოს შესაფერისი პრაქტიკული გამოყენებისთვის, მაგრამ ეს არის შესანიშნავი საჩვენებელი მოწყობილობა.
არდუინო მუსიკაში
ეს უფრო სავარაუდოა არა პროექტი, არამედ მცირე დემონსტრირება იმისა, თუ როგორ გამოიყენეს ეს პლატფორმა მუსიკოსების მიერ.
დრამის მანქანა Arduino-ზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს არ არის ჩაწერილი ნიმუშების ჩვეულებრივი ძებნა, არამედ, პრინციპში, ხმის გამომუშავება "ტექნიკური" მოწყობილობების გამოყენებით.
ნაწილების რეიტინგი:
NPN ტიპის ტრანზისტორი, მაგალითად 2n3904 - 1 ც.
რეზისტორი 1 kOhm (R2, R4, R5) - 3 ც.
330 Ohm (R6) - 1 pc.
10 kOhm (R1) - 1 pc.
100 kOhm (R3) - 1 ც.
ელექტროლიტური კონდენსატორი 3.3 uF - 1 ც.
იმისათვის, რომ პროექტი იმუშაოს, თქვენ დაგჭირდებათ ბიბლიოთეკის დაკავშირება ფურიეს სერიის სწრაფი გაფართოებისთვის.
ეს არის საკმაოდ მარტივი და საინტერესო პროექტი "შეგიძლია აჩვენო შენი მეგობრები".
3 რობოტის პროექტი
რობოტიკა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სფეროა გიკებისთვის და მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ხელით რაღაც უჩვეულოს კეთება მოსწონს, გადავწყვიტე რამდენიმე საინტერესო პროექტის შერჩევა.
BEAM რობოტი Arduino-ზე
ოთხფეხა მოსიარულე რობოტის ასაწყობად დაგჭირდებათ:
ფეხების გადასაადგილებლად გჭირდებათ სერვოძრავები, მაგალითად, Tower Hobbies TS-53;
საშუალო სისქის სპილენძის მავთულის ნაჭერი (ისე, რომ მან გაუძლოს სტრუქტურის წონას და არ მოიხვიოს, მაგრამ არც ისე სქელი, რადგან აზრი არ აქვს);
მიკროკონტროლერი - AVR ATMega 8 ან Arduino ნებისმიერი მოდელის დაფა;
შასისთვის, დიზაინში ნათქვამია, რომ გამოყენებულია Sintra Frame. ეს არის ერთგვარი პლასტმასი, რომელიც გაცხელებისას ნებისმიერ ფორმაში იხრება.
შედეგად თქვენ მიიღებთ:
აღსანიშნავია, რომ ეს რობოტი არ მართავს, არამედ დადის, შეუძლია გადალახოს და 1 სმ-მდე სიმაღლეზე ასვლა.
რატომღაც ამ პროექტმა გამახსენა რობოტი მულტფილმ Wall-e-დან. მისი განსაკუთრებული თვისებაა ბატარეების დასატენად გამოყენება. მოძრაობს როგორც მანქანა, 4 ბორბალზე.
მისი შემადგენელი ნაწილები:
დედა-მამა ჯემპრები;
მზის პანელი გამომავალი ძაბვით 6 ვ;
როგორც ბორბლების, ძრავების და სხვა ნაწილების დონორი - რადიომართვადი მანქანა;
ორი უწყვეტი ბრუნვის სერვო;
ორი ჩვეულებრივი სერვო (180 გრადუსი);
დამჭერი AA ბატარეებისთვის და "გვირგვინი";
შეჯახების სენსორი;
LED-ები, ფოტორეზისტორები, 10 kOhm ფიქსირებული რეზისტორები - სულ 4 ცალი;
დიოდი 1n4001.
შესაფერისი ზომის პლასტმასის ბოთლი;
აქ არის საფუძველი - არდუინოს დაფა პროტო-ფარით.
ასე გამოიყურება სათადარიგო ნაწილები - დისკები.
სტრუქტურა თითქმის აწყობილია, სენსორები დამონტაჟებულია.
რობოტის მუშაობის არსი არის ის, რომ ის მიდის სინათლემდე. მას სიუხვე სჭირდება ნავიგაციისთვის.
ეს უფრო CNC მანქანაა, ვიდრე რობოტი, მაგრამ პროექტი ძალიან გასართობია. ეს არის 2 ღერძიანი სახატავი მანქანა. აქ მოცემულია ძირითადი კომპონენტების ჩამონათვალი, რომლიდანაც იგი შედგება:
(DVD)CD დისკები - 2 ც.;
2 დრაივერი A498 სტეპერ ძრავებისთვის;
სერვო დრაივერი MG90S;
არდუინო უნო;
კვების ბლოკი 12 ვ;
ბურთულიანი კალამი და დიზაინის სხვა ელემენტები.
ოპტიკური დისკის დისკი იყენებს ბლოკებს სტეპერ ძრავით და სახელმძღვანელო ღეროთი, რომელიც ათავსებს ოპტიკურ თავს. ძრავა, ლილვი და ვაგონი ამოღებულია ამ ბლოკებიდან.
თქვენ ვერ აკონტროლებთ სტეპერ ძრავას დამატებითი აღჭურვილობის გარეშე, ამიტომ გამოიყენება სპეციალური დრაივერის დაფები, უმჯობესია მათზე დამონტაჟდეს ძრავის რადიატორი დაწყების ან ბრუნვის მიმართულების შეცვლის დროს.
სრული შეკრება და ექსპლუატაციის პროცესი ნაჩვენებია ამ ვიდეოში.
აგრეთვე იხილეთ 16 საუკეთესო Arduino პროექტი AlexGyver-ისგან:
დასკვნა
ეს სტატია მხოლოდ მცირე წვეთია იმისა, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ ამ პოპულარულ პლატფორმაზე. სინამდვილეში, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს ფანტაზიაზე და დასახულ ამოცანაზე.
მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობილი Arduino კონტროლერის ჩემი საპროექტო ვერსია.
მოკლედ დავიწყებ. 10 წელზე მეტია, რაც ელექტრონიკასა და რადიოინჟინერიაში ვარ დაკავებული. მაგრამ მიკროკონტროლერებისადმი ინტერესი არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა. ვსწავლობდი C ენას, დაპროგრამებული მიკროკონტროლერები დან, წარმატება ცვალებადი იყო. და რატომღაც, მიკროკონტროლერის პროგრამირების თემაზე ინტერნეტის შესწავლისას, წავაწყდი ვებსაიტს www.arduino.ru. მე მომეწონა მათი კონტროლერები და მინდოდა ერთი ჩემთვის. მას შემდეგ, რაც მე "ვიცი, როგორ დავიჭირო შედუღების უთო ხელში", უარი ვთქვი კონტროლერის ყიდვაზე და დავიწყე ინტერნეტში ინფორმაციის ძებნა მისი დამზადების შესახებ, მაგრამ ვერაფერი შესაფერისი ვერ ვიპოვე. დაფის ვერსია, რომელიც აწყობილია http://robocraft.ru/blog/arduino/19.html საიტის გვერდებზე, არ ჯდება და ნამდვილად არ მომწონს. მე მინდოდა USB კონექტორით.
ჩამოვტვირთე Arduino კონტროლერის ორიგინალური ვერსიების მიკროსქემის ფაილები, მონაცემთა ფურცელი FT232R ჩიპისთვის, დავბეჭდე სტატია „Arduino Home Made“ (ზემოთ ბმული) და ვფიქრობდი, როგორ დავაკავშირო ეს ყველაფერი, რომ მივიღო ის, რისი პოვნაც მინდოდა. და ეს არის დიაგრამა, რომელიც მივიღეთ:
დიაგრამაში გამოყენებული ნაწილები:
მე გამოვიყენე 0805 ზომის SMD რეზისტორები:
- R1, R2, R4, R7 – 300 Ohm-დან 1 kOhm-მდე (რომელსაც იპოვით);
- R3 – 10 kOhm;
- R5, R6 – 1 kOhm.
კონდენსატორები:
- C2, C3, C5, C13, C8, C10, C11 – SMD (0805) ნომინალური მნიშვნელობით 0,1 μF;
- ელექტროლიტები C1, C4, C9, C12 - მე გამოვიყენე 22 uF * 50 V თითოეული, ისინი ჩემს სიმაღლეს შეეფერება. ნიშანი არ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, არანაკლებ 10 მიკროფარადის ძაბვისთვის არანაკლებ 10 ვ, გარდა C9-ისა, მისი ძაბვა უნდა იყოს არაუმეტეს გარე წყაროს მიწოდების ძაბვის 20%-ზე მეტი;
- C6, C7 – კერამიკა 22 pf.
ნებისმიერი LED-ები (ფორმა, ზომები, ფერი) 15-20 mA დენისთვის. დიოდი D5 – 1N4007 ასევე არის SMD პაკეტში.
კვარცი – 16 MHz.
ჩიპები:
- DA1 – L7805 TO220 კორპუსში;
- DD1 – FT232RL (კარგი მიკროფონი, მაგრამ არ არის ხელმისაწვდომი უფრო დიდ კორპუსში);
- DD2 თვითონ ჩვენი მიკროკონტროლერია, მე გამოვიყენე ATmega168, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ATmega8, მგონი ATmega328-იც იმუშავებს, მთავარია ჩატვირთოთ შესაბამისი ჩამტვირთავი.
საბოლოო ღირებულების შესახებ დანამდვილებით ვერ ვიტყვი (SMD კომპონენტები არ იყო შეძენილი, ისინი იპოვეს სამოყვარულო რადიო ელექტრონიკის ინჟინრის ყუთებში). და ხარჯები იყო შემდეგი (როსტოვ-დონზე): FT232RL - 200 რუბლი, ATmega168 - 220 რუბლი, L7805 - 15 რუბლი, კონექტორები, დაუკრავენ, სავარცხლები, სოკეტი, ღილაკი - დაახლოებით 100 რუბლი.
როდესაც აწყობილ მოწყობილობას კომპიუტერთან აკავშირებთ, გამოვლინდება ახალი მოწყობილობა; თქვენ უნდა დააინსტალიროთ დრაივერი "FTDI USB დრაივერების" დირექტორიაში (ჩამოტვირთული Arduino IDE პროგრამაში) გზის მითითებით.
იყო გარკვეული პრობლემები ბეჭდური მიკროსქემის დაფასთან (PCB), მაგრამ სტატიაში მოცემული PCB სურათი დამეხმარა. ყველა pinout და დამაკავშირებელი მანძილი ემთხვევა ორიგინალური Arduino დაფას; შეგიძლიათ დააკავშიროთ Arduino-თან თავსებადი სხვადასხვა გაფართოების დაფა.
ამ კონტროლერის დანიშნულება შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს - პროგრამირების "სასწავლოდან" უსაფრთხოების სერიოზული სისტემების შექმნამდე. ინტერნეტში უამრავი ინფორმაციაა მისი გამოყენების შესახებ.
კონტროლერი მუშაობს მარტივად. კომპიუტერზე დაინსტალირებულია Arduino IDE პროგრამა, რომელიც უფასოდ გადმოწერილია ოფიციალური ვებგვერდიდან www.arduino.cc. მასში წერთ თქვენს პროგრამას (ესკიზს) კონტროლერის მიერ შესასრულებლად. შემდეგ, Arduino IDE-ში ღილაკზე „ჩამოტვირთვა“ დაჭერით, კომპიუტერი ადგენს თქვენს პროგრამას მიკროკონტროლერისთვის გასაგებ ენაზე და FT232R ჩიპის მიერ შექმნილი ვირტუალური პორტის მეშვეობით გადასცემს მას მიკროკონტროლერზე. პროგრამის ჩატვირთვის შემდეგ, ის დაუყოვნებლივ იწყებს შესრულებას, თუ კონტროლერის დენი არ არის გამორთული. ასევე, FT232R ჩიპს აქვს გამომავალი სიგნალი მიკროკონტროლერის ავტომატურად გადატვირთვისთვის, რაც აუცილებელია ესკიზის ჩატვირთვისას. კონტროლერის დაფა შეიძლება იკვებებოდეს USB-დან ან გარე კვების წყაროდან (8-25 ვ), რომელზედაც დამონტაჟებულია L7805 მიკროსქემის სტაბილიზატორი. დაფაზე არის 500 mA + 5 V ფუჭი usb-დან, რათა არ დაზიანდეს უსბ პორტი, თუ კონტროლერის დაფას აქვს პრობლემა. ICSP კონექტორის გამოყენებით შეგიძლიათ დაპროგრამოთ მიკროკონტროლერი გარე პროგრამისტით. დაფაზე დაყენებული ღილაკი აღადგენს მიკროკონტროლერს და ის კვლავ იწყებს დატვირთული პროგრამის შესრულებას. დიოდი D5 იცავს მიკროკონტროლერს დენის საპირისპირო პოლარობისგან.
დასრულებული კონტროლერის ფოტო:
დაფის ფოტოში ზოგიერთი ნაწილის მდებარეობა არ ემთხვევა PP ფაილს, სტატიის შექმნის დროს გაუმჯობესების გამო. პროგრამაში PP ფაილი თან ერთვის.
სწორად აწყობილი და მოციმციმე კონტროლერი დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას. მე აღვნიშნავ, რომ პირველი (და შესაძლოა შემდგომი) ჩატვირთვის ჩატვირთვის შემდეგ, D3 LED იწყებს ციმციმს დაბალი სიხშირით.
მზა მოწყობილობის ჩამტვირთველის ციმციმი მარტივია. ყველაზე რთული პროგრამისტის არსებობაა. ვინაიდან მიკროკონტროლერების პროგრამირების გამოცდილება მქონდა, უკვე მქონდა აწყობილი Prottoss AVR910 პროგრამისტი. სამუშაო ცხენი, ავტორი 5 5-დან! შემდეგ, ჩვენ ვაკავშირებთ პროგრამისტს Arduino დაფაზე, ვხსნით პროგრამას AVR მიკროკონტროლერების დაპროგრამებისთვის (მე გამოვიყენე), ვხსნით მიკროკონტროლერის ფირმის ფანჯარას, დააჭირეთ load flash-ს, ვპოულობთ ჩვენს (ATmega168-ისთვის) firmware ფაილს გადმოწერილ დისტრიბუციაში “...arduino -1.0.1\hardware\arduino\ bootloaders\atmega\ ATmegaBOOT_168_diecimila.hex. შემდეგი, თქვენ უნდა დააყენოთ საკეტი და დაუკრავენ ბიტები, როგორც ნაჩვენებია ფიგურაში:
თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ თქვენი მიკროკონტროლერის დაუკრავენ და დაბლოკვის ბიტები ფაილში: “...arduino-1.0.1\hardware\arduino\boards.txt”, AVR-ის კალკულატორის გამოყენებით (ეს შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ ინტერნეტში ).
თუ არ გყავთ პროგრამისტი, მაგრამ მეგობარს ან მეზობელს ჰყავს პროგრამისტი... მაშინ არის კიდევ ერთი, უფრო სწრაფი და სასარგებლო გზა ჩამტვირთველის გასააქტიურებლად. ამისათვის საჭიროა პროგრამისტის აწყობა. სქემა მუშაობს და დატესტილია ჩემ მიერ. ამ მეთოდის სიმარტივე მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ არ გჭირდებათ მიკროკონტროლერის პროგრამული უზრუნველყოფის ძებნა, დაუკრავენ და დაბლოკვის ბიტების დაყენება. როდესაც ამ პროგრამისტს აკავშირებთ კომპიუტერთან დაინსტალირებული დრაივერებით და დაკავშირებული პროგრამირებადი მიკროკონტროლერით, თქვენ, Arduino IDE პროგრამაში აირჩევთ პორტს, რომელზედაც პროგრამისტი "ზის" და თქვენს დაფაზე, რომელიც უნდა ციმციმდეს და დაკავშირებული პროგრამისტი, უბრალოდ დააწკაპუნეთ ღილაკზე. დააწკაპუნეთ სერვისის ჩანართში "flash bootloader" და გაიხარეთ.
თუ თქვენ გაქვთ "ქათამისა და კვერცხის" პრობლემა, მაშინ გირჩევთ, აკრიფოთ ეს პროგრამისტი (მე თვითონ არ დამიწყობია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კარგია). ან დაგუგლეთ ინტერნეტში თემაზე AVRISP-mkII. ასევე დავამაგრებ არქივს ამ პროგრამისტის შესახებ ინფორმაციის ფაილებითა და აღწერილობებით.
შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩატვირთვის ალტერნატიული მეთოდის შესახებ.
ახლა (კომპიუტერზე დაინსტალირებული დრაივერებით, გახსენით Arduino IDE პროგრამა, "სერვისის" ჩანართში, გადაიტანეთ კურსორი "დაფის" ჩანართზე და აირჩიეთ თქვენი მოწყობილობა (ჩემს ვერსიაში ეს არის Arduino Diecimila ან Duemilanove w/ ATmega168) შემდეგ, იმავე ადგილას, აირჩიეთ პორტი, რომელზეც არის დაკავშირებული კონტროლერი (შეგიძლიათ იხილოთ კომპიუტერის მოწყობილობის მენეჯერში). მოდით, ჩვენი აზრები განვახორციელოთ ესკიზში და ისიამოვნოთ კონტროლერის მუშაობით!
გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ნებისმიერი შეკითხვა PM-ში.
საკონტროლო დაფა შეიმუშავა და წარმატებით გამოიყენა როსტოვის რადიომოყვარულმა ანანიევი ვალერი. შესვლა საიტზე:
რადიოელემენტების სია
| Დანიშნულება | ტიპი | დასახელება | რაოდენობა | შენიშვნა | Მაღაზია | ჩემი ბლოკნოტი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD1 | USB ინტერფეისი IC | 1 | რვეულში | |||
| DD2 | MK AVR 8 ბიტიანი | ATmega168 | 1 | რვეულში | ||
| DA1 | ხაზოვანი რეგულატორი | L7805AB | 1 | TO220 | რვეულში | |
| D1-D4 | სინათლის დიოდი | 4 | ნებისმიერი დენის 15-20 mA | რვეულში | ||
| D5 | მაკორექტირებელი დიოდი | 1N4007 | 1 | SMD | რვეულში | |
| Q1 | კვარცის რეზონატორი | 16 MHz | 1 | რვეულში | ||
| C1, C4, C9, C12 | ელექტროლიტური კონდენსატორი | 22uF 50V | 4 | რვეულში | ||
| C2, C3, C5, C8, C10, C11, C13 | კონდენსატორი | 0.1 μF | 7 | SMD (0805) | რვეულში | |
| C6, C7 | კონდენსატორი | 22 pF | 2 | კერამიკული | რვეულში | |
| R1, R2, R4, R7 | რეზისტორი | 300 Ohm-დან 1 kOhm-მდე | 4 | SMD (0805) |
ამჯერად გეტყვით, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ არდუინო საკუთარი ხელით და თუნდაც შედუღების გარეშე. ამ მარტივი Arduino კლონის წრეს ეწოდება Shrimp. ხელნაკეთი კრევეტები სრულად თავსებადია Arduino IDE-სთან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გაუშვათ მასზე ნებისმიერი ესკიზი. დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ კრევეტების ნულიდან შესაქმნელად დაგჭირდებათ სამუშაო Arduino დაფა. აუცილებელია ჩამტვირთველის დაყენება ცარიელ მიკროკონტროლერზე. თუ ხელთ არ გაქვთ Arduino, მაშინ შეგიძლიათ შეიძინოთ მიკროკონტროლერი, რომელიც უკვე ციმციმებულია და დაუყოვნებლივ გადადით განყოფილებაში 2. Shrimp-ის შესაქმნელად დაგვჭირდება:
- მიკროკონტროლერი ATMEGA328P-PU;
- რეზისტორი 10 kOhm;
- კონდენსატორი 10-100 μF, ელექტროლიტური;
- კონდენსატორი 22 pF, კერამიკული - 2 ცალი;
- კონდენსატორი 100 nF, კერამიკული - 4 ც.;
- ტაქტის ღილაკი;
- კვარცი 16 MHz;
- პურის დაფა;
- ჯემპრების ნაკრები პურის დაფისთვის;
- USB-ში UART კონვერტორი FT232R, CP2102 ან CH340-ზე დაფუძნებული.
1. ჩამტვირთველის კოპირება სუფთა მიკროკონტროლერზე
როგორც წესი, მიკროკონტროლერზე პროგრამის დასაწერად საჭიროა ცალკე მოწყობილობის გამოყენება - პროგრამისტი. Arduino კარგია, რადგან მას არ სჭირდება პროგრამისტი. ამის ნაცვლად, გამოიყენება სპეციალური firmware სახელწოდებით bootloader. ამ ჩამტვირთველს შეუძლია მიიღოს პროგრამები გარედან და ჩაწეროს ისინი მიკროკონტროლერის ფლეშ მეხსიერებაში. ასე რომ, ჩამტვირთველი იწერება ქარხნის მიკროკონტროლერში. და იმისათვის, რომ ჩვენი კრევეტები იმუშაოს, ეს პროცედურა უნდა გავიმეოროთ. სწორედ აქ გვჭირდება კიდევ ერთი Arduino დაფა, რომელიც თავიდანვე იყო ნახსენები. ჩამტვირთველის დაყენების პროცედურა შედგება სამი ეტაპისგან. ნაბიჯი 1. დააინსტალირეთ სპეციალური პროგრამა Arduino-ს სამუშაო დაფაზე - OptiLoaderგახსენით პროგრამა OptiLoaderსაშუალებას გაძლევთ ჩართოთ optiboot bootloader ჩვენი Shrimp-ის მიკროკონტროლერში. წერის მომენტში OptiLoader-ი მხარს უჭერდა მიკროკონტროლერებს: ATmega8, ATmega168, ATmega168P, ATmega168PB, ATmega328, ATmega328P, ATmega328PB. ჩამოტვირთეთ არქივი ერთ-ერთი ბმულის გამოყენებით:- ოფიციალური საცავიდან: https://github.com/WestfW/OptiLoader
- ჩვენი საიტიდან:
ნაბიჯი 3. Firmware bootloaderახლა მოდით დავუკავშიროთ Arduino კვების ბლოკს USB-ის საშუალებით. ჩართვისთანავე, პროგრამა დაიწყებს ჩამტვირთველის კოპირებას სუფთა მიკროკონტროლერზე. ამ შემთხვევაში, RX და TX LED-ები აქტიურად ციმციმებენ. როგორც კი LED-ები შეწყვეტენ მოციმციმეს, კოპირება დასრულებულია. თუ რამე არასწორია და LED-ები არ ციმციმებენ, შეგიძლიათ გახსნათ COM მონიტორი. OptiLoader აჩვენებს ჩამტვირთველის კოპირების მთელ პროცესს. წარმატების შემთხვევაში, პროცედურის ანგარიში ასე გამოიყურება. 
2. პროგრამების ატვირთვა Shrimp-ზე
ასე რომ, ახლა ჩვენ გვაქვს ხელნაკეთი Arduino მოციმციმე ჩამტვირთველით. მასზე რაიმე ესკიზის ასატვირთად დაგვჭირდება წინა წრედის ნაწილობრივი დაშლა და ახალი ელემენტებით შევსება.კერძოდ ვამატებთ გადატვირთვის ღილაკს და დამცავ დენის სქემებს.რომელიც გამოიყენება ელექტრულ სქემებში მონაცემთა დამუშავებისთვის. ის ხშირად გვხვდება ჭკვიანი სახლის სისტემებში. ამ ელემენტის მრავალი მოდიფიკაციაა, რომლებიც განსხვავდება გამტარობით, ძაბვით და მაქსიმალური გადატვირთვით. აღსანიშნავია ისიც, რომ მოდელები იწარმოება სხვადასხვა კომპონენტით. საჭიროების შემთხვევაში, მოწყობილობის დამოუკიდებლად აწყობა შესაძლებელია. თუმცა, ამისათვის ღირს გაეცნოთ მოდიფიკაციის დიაგრამას.
როგორ მუშაობს Arduino კონტროლერი?
ჩვეულებრივ მოდელში შედის ტრანზისტორი, რომელიც მუშაობს ადაპტერიდან, ისევე როგორც გადამცემების ჯაჭვი. არსებობს რელე სტაბილური დენის შესანარჩუნებლად. კონტროლერების კონტაქტორები გამოიყენება სხვადასხვა მიმართულებით. კონტროლერებისთვის გამოსწორების ბლოკები დამონტაჟებულია ფირფიტებით. ბევრ მოდელში კონდენსატორები ხელმისაწვდომია დაბალი გამტარი ფილტრებით.
Arduino UNO ასამბლეა
საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ Arduino UNO კონტროლერი. ამ მიზნით გამოიყენება ორი გადამცემი და ერთი საფარი. კონდენსატორების გამოყენება შესაძლებელია 50 მიკრონი გამტარობით. ელემენტების მუშაობის სიხშირე არის 300 ჰც. ტრანზისტორის დასაყენებლად გამოიყენება რეგულატორი. ფილტრების შედუღება შესაძლებელია მიკროსქემის დასაწყისში. საკმაოდ ხშირად ისინი დამონტაჟებულია როგორც გარდამავალი ტიპი. ამ შემთხვევაში, გადამცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაფართოების ტიპის.
Arduino UNO R3-ის ასამბლეა
Arduino UNO R3-ის საკუთარი ხელით აწყობა საკმაოდ მარტივია. ამ მიზნით, თქვენ უნდა მოამზადოთ გარდამავალი ტიპის გადამცემი, რომელიც მუშაობს ადაპტერიდან. სტაბილიზატორის გამოყენება შესაძლებელია 40 მიკრონი გამტარობით. კონტროლერის მუშაობის სიხშირე იქნება დაახლოებით 400 ჰც. ექსპერტები გვირჩევენ არ გამოიყენოთ გამტარი ტრანზისტორები, რადგან მათ არ შეუძლიათ ტალღის ჩარევით მუშაობა. ბევრი მოდელი დამზადებულია თვითრეგულირებადი გადამცემებით. მათი კონექტორები დაკავშირებულია 340 მიკრონი გამტარობით. ამ სერიის კონტროლერებისთვის არის მინიმუმ 200 ვ.
Arduino Mega მოდიფიკაციის აწყობა
თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ Arduino Mega საკუთარი ხელით მხოლოდ კოლექციონერი გადამცემის გამოყენებით. კონტაქტორები საკმაოდ ხშირად დამონტაჟებულია გადამყვანებით და მათი მგრძნობელობა არის მინიმუმ 2 მვ. ზოგიერთი ექსპერტი გვირჩევს ინვერსიული ფილტრების გამოყენებას, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ისინი ვერ მუშაობენ დაბალ სიხშირეებზე. ტრანზისტორები გამოიყენება მხოლოდ დირიჟორის ტიპის. მაკორექტირებელი დანადგარი დამონტაჟებულია ბოლოს. თუ გამტარობასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოიქმნება, ექსპერტები გვირჩევენ შეამოწმონ მოწყობილობის ნომინალური ძაბვა და დააინსტალიროთ კონდენსატორები.
როგორ ავაშენოთ Arduino Shield?
Arduino Shield კონტროლერის საკუთარი ხელით აწყობა საკმაოდ მარტივია. ამ მიზნით, გადამცემი შეიძლება მომზადდეს ორი ადაპტერისთვის. ტრანზისტორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უგულებელყოფით და 40 მიკრონი გამტარობით. ამ სერიის კონტროლერის მუშაობის სიხშირე არის მინიმუმ 500 ჰც. ელემენტი მუშაობს 200 ვ ძაბვაზე. მოდიფიკაციისთვის საჭირო იქნება რეგულატორი ტრიოდზე. გადამყვანი უნდა იყოს დამონტაჟებული ისე, რომ გადამცემი არ დაიწვას. ფილტრები ხშირად ცვლადი ტიპისაა.
Arduino Nano ასამბლეა
DIY Arduino Nano კონტროლერი დამზადებულია ორი გადამცემით. შეკრებისთვის გამოიყენება ბოძის ტიპის სტაბილიზატორი. სულ ორი პატარა კონდენსატორია საჭირო. ტრანზისტორი დამონტაჟებულია ფილტრით. ამ შემთხვევაში, ტრიოდი უნდა მუშაობდეს მინიმუმ 400 ჰც სიხშირით. ამ სერიის კონტროლერების ნომინალური ძაბვა არის 200 ვ. თუ სხვა ინდიკატორებზე ვსაუბრობთ, აღსანიშნავია, რომ მგრძნობელობა არის მინიმუმ 3 მვ. ასამბლეის რელეს დასჭირდება ქსელის ფილტრი.
SMD ტრანზისტორების შეკრება
SMD ტრანზისტორთან (Arduino) გასაკეთებლად საჭიროა მხოლოდ ერთი გადამცემი. სტაბილური სიხშირის შესანარჩუნებლად, დამონტაჟებულია ორი კონდენსატორი. მათი ტევადობა უნდა იყოს მინიმუმ 5 pF. ტირისტორის დასაყენებლად გამოიყენება ჩვეულებრივი მავთულის ადაპტერი. მიკროსქემის დასაწყისში სტაბილიზატორები დამონტაჟებულია დიოდურ ბაზაზე. ელემენტების გამტარობა უნდა იყოს მინიმუმ 55 მიკრონი. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ კონდენსატორების იზოლაციას. სისტემის გაუმართაობების რაოდენობის შესამცირებლად, რეკომენდებულია მხოლოდ დაბალი მგრძნობელობის მქონე კონვერტორის შედარებითი საშუალებების გამოყენება. ასევე აღსანიშნავია, რომ არსებობს ტალღის ანალოგები. მათი მგრძნობელობის მაჩვენებელია 200 მვ. რეგულატორები შესაფერისია მხოლოდ დუპლექსის ტიპისთვის.
მოდელი დაფუძნებული DA1-ზე
ამ სერიის ტრანზისტორებს აქვთ შესანიშნავი გამტარობა და შეუძლიათ სხვადასხვა სიხშირის გამომავალი გადამყვანებთან მუშაობა. მომხმარებელს შეუძლია მოდიფიკაცია მოახდინოს საკუთარი ხელით მავთულის გადამცემის გამოყენებით. მისი კონტაქტები დაკავშირებულია პირდაპირ კონდენსატორის საშუალებით. ასევე აღსანიშნავია, რომ რეგულატორი დამონტაჟებულია გადამცემის უკან.
კონტროლერის აწყობისას რეკომენდებულია ტევადობის ტრიოდების გამოყენება დაბალი თერმული დანაკარგებით. მათ აქვთ მაღალი მგრძნობელობა და გამტარობა 55 მიკრონის დონეზეა. თუ იყენებთ მარტივი გარდამავალი ტიპის სტაბილიზატორს, მაშინ ფილტრი გამოიყენება უგულებელყოფით. ექსპერტები ამბობენ, რომ ტეტროდების დაყენება შესაძლებელია შედარებითი. ამასთან, ღირს გავითვალისწინოთ კონდენსატორის განყოფილების მუშაობაში გაუმართაობის ყველა რისკი.
შეკრება ტრანზისტორ DD1-ზე
DD1 ტრანზისტორები უზრუნველყოფენ რეაგირების მაღალ სიჩქარეს დაბალი თერმული დანაკარგებით. Arduino კონტროლერის საკუთარი ხელით ასაწყობად, რეკომენდებულია გადამცემის მომზადება. უფრო მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ხაზოვანი ანალოგი, რომელსაც აქვს მაღალი გამტარობა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბაზარი სავსეა ერთპოლუსიანი მოდიფიკაციებით და მათი მგრძნობელობის მაჩვენებელი 60 მვ-ის დონეზეა. ეს აშკარად არ არის საკმარისი მაღალი ხარისხის კონტროლერისთვის.
რეგულატორი დამონტაჟებულია როგორც სტანდარტული დუპლექსის ტიპი. მოდელისთვის ტრიოდი შერჩეულია დიოდის საფუძველზე. თავად შედარებითი დამონტაჟებულია მიკროსქემის დასაწყისში. ის უნდა მუშაობდეს მინიმუმ 50 Ohms წინააღმდეგობით. ნომინალური ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 230 ვ.
DD2 დაფუძნებული მოდელი
ტრანზისტორები DD2 მუშაობენ 300 მიკრონი გამტარობით. მათ აქვთ მაღალი მგრძნობელობა, მაგრამ მათ შეუძლიათ მუშაობა მხოლოდ მაღალ სიხშირეებზე. ამ მიზნით კონტროლერზე დამონტაჟებულია გაფართოების გადამცემი. შემდეგი, საკუთარი ხელით არდუინოს გასაკეთებლად, აიღეთ მავთულის შეცვლა. ელემენტის გამომავალი კონტაქტები დაკავშირებულია რელესთან. გადამრთველის წინააღმდეგობა უნდა იყოს მინიმუმ 55 ohms.
გარდა ამისა, ღირს კონდენსატორის ერთეულზე წინააღმდეგობის შემოწმება. თუ ეს პარამეტრი აღემატება 30 ომს, მაშინ ფილტრი გამოიყენება ტრიოდით. ტირისტორი დამონტაჟებულია ერთი სტაბილიზატორით. ზოგიერთ შემთხვევაში, ტრანზისტორების მიღმა გამაგრებულია გამომსწორებლები. ეს ელემენტები არა მხოლოდ ინარჩუნებენ სიხშირის სტაბილურობას, არამედ ნაწილობრივ წყვეტენ გამტარობის პრობლემას.
აწყობა ტრანზისტორ L7805-ზე
Arduino კონტროლერის საკუთარი ხელით აწყობა (L7805 ტრანზისტორის საფუძველზე) საკმაოდ მარტივია. მოდელს დასჭირდება გადამცემი ქსელის ფილტრით. ელემენტის გამტარობა უნდა იყოს მინიმუმ 40 მიკრონი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ კონდენსატორების გამოყენება შესაძლებელია ორობითი ტიპის. ექსპერტები ამბობენ, რომ ნომინალური ძაბვა არ უნდა იყოს 200 ვ-ზე მაღალი. უფრო მეტიც, მგრძნობელობა ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. შედარებითი ყველაზე ხშირად დამონტაჟებულია კონტროლერზე ხაზოვანი ადაპტერით. ტრიოდი დიოდურ ბაზაზე შედუღებულია გამოსავალზე. კონვერტაციის პროცესის სტაბილიზაციისთვის გამოიყენება ერთი შეერთების ფილტრი.
მოდელი დაფუძნებული FT232RL-ზე
იმისათვის, რომ სწორად გააკეთოთ Arduino კონტროლერი საკუთარი ხელით, რეკომენდებულია მაღალი ძაბვის გადამცემის არჩევა. ელემენტის გამტარობა უნდა იყოს მინიმუმ 400 მიკრონი, მგრძნობელობით 50 მვ. კონტაქტორები ამ შემთხვევაში დამონტაჟებულია მიკროსქემის გამოსავალზე. რელეების გამოყენება დასაშვებია დაბალი გამტარობით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მაქსიმალური ძაბვის ინდიკატორს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 210 ვ. ტრიოდის დამონტაჟება შესაძლებელია მხოლოდ ფირფიტის უკან.
ასევე აღსანიშნავია, რომ კონტროლერს დასჭირდება ერთი გადამყვანი. კონდენსატორის ყუთი გამოიყენება ორი დაბალი გამტარობის ფილტრით. ელემენტის გამომავალი წინააღმდეგობის დონე დამოკიდებულია შედარების ტიპზე. იგი ძირითადად გამოიყენება დიპოლურ ადაპტერზე. თუმცა, არსებობს პულსის ანალოგები.
კონტროლერის აწყობა 166NT1 ტრანზისტორით
ამ სერიის ტრანზისტორებს აქვთ 400 მიკრონი გამტარობა და აქვთ კარგი მგრძნობელობა. საკუთარი ხელით კონტროლერის გასაკეთებლად რეკომენდებულია დიპოლური გადამცემის გამოყენება. თუმცა, მისთვის ფილტრები შესაფერისია მხოლოდ გრაგნილით. ექსპერტები ამბობენ, რომ კონტაქტორი უნდა დამონტაჟდეს ადაპტერით. ამ შემთხვევაში, ხაზოვანი კომპონენტი შესაფერისია და ნომინალური ძაბვა წრეში უნდა იყოს მინიმუმ 200 ვ. ამრიგად, კონტროლერის მუშაობის სიხშირე არ დაეცემა 35 ჰც-ზე დაბლა.
ჩემი აზრით, აზრი არ აქვს UNO-ს ზუსტად იმ ფორმით შეგროვებას, რომელშიც ის ორიგინალშია წარმოდგენილი. მე ყოველთვის ვიყენებ ამ სქემას:
აქ ყველაფერი არ არის პრობლემა - მხოლოდ 1 მიკროსქემა და კვარცი. მართალია, Arduino UNO-სგან განსხვავებით, არ არის ძალა და USB დაცვა - შესაბამისად, ესკიზების ატვირთვა ცოტა უფრო რთულია. მოდი გავარკვიოთ.
Arduino uno-ს კოპირება - კვების წყარო
ჯერ ერთი, ამ წრეში არის მხოლოდ ერთი ძაბვა - ის, რომელიც კვებავს მიკროკონტროლერს. arduino uno-ს აქვს სტაბილიზატორი - 5 ვოლტს აწვდი, გვერდით პინზეც გამოსცემს 3.3. მთელ ჩემს პრაქტიკაში არასდროს მჭირდებოდა 5 და 3.3 ვოლტი ერთდროულად ერთ წრეში. ანუ გამოიყენება ან 5 ან 3.3, მაგრამ ერთად არასდროს. 3.3-ზე გათვლილ ყველა მოწყობილობას, ეკრანს და სენსორს ყოველთვის ჰქონდა 5 ვოლტი ჩართული და ყველაფერი მუშაობდა. ბუნებრივია, თქვენ უნდა წაიკითხოთ მონაცემთა ფურცელი (დოკუმენტაცია) იმავე სენსორებისთვის; შესაძლოა, თქვენ გაქვთ რაიმე მეგამგრძნობიარე შეყვანის ძაბვის მიმართ და მას ნამდვილად სჭირდება 3.3 ვოლტი. შემდეგ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ძაბვის სტაბილიზატორი და შეამციროთ იგი 3.3 ვოლტამდე. როგორც ყოველთვის, არსებობს რამდენიმე გზა:
ზოგადად, არსებობს ბევრი გაუკუღმართებული სქემა კვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ძირითადი მიდგომები.
USB ჩვენი გაეროსთვის
აქ ასევე ორი მიდგომაა. არსებობს ასეთი რამ, სახელწოდებით ISP: 
ეს არის ასეთი კონექტორი)) იმისათვის, რომ ჩვენი ახალი UNO იმუშაოს, ჩვენ გვჭირდება მიკროკონტროლერი. თუ უბრალოდ შეხვალთ მაღაზიაში და იყიდით Atmega326, რა თქმა უნდა, მშვენივრად გააკეთებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი მაშინვე არ იმუშავებს - თქვენ უნდა დააინსტალიროთ მასში Arduino ჩამტვირთველი. ამისათვის, უცნაურად საკმარისია, გჭირდებათ მეორე Arduino. უკვე მოქმედი XS, სად შეიძლება მისი შოვნა, ჩინეთში ყიდვა ან მეგობარს სთხოვეთ მისი მართვა. პრინციპში, ნებისმიერი გააკეთებს. მოდით დავარქვათ მას პროგრამისტი. და თქვენ უნდა დააკავშიროთ ასე:
პინის სახელი: არა-მეგა: მეგა (1280 და 2560) გადატვირთვა: 10: 53 MOSI: 11: 51 MISO: 12: 50 SCK: 13: 52
პინის სახელი: არა - მეგა: მეგა (1280 და 2560) გადატვირთვა: 10:53 MOSI: 11: 51 MISO: 12:50 SCK: 13:52 |
თუ სადმე გაქვთ Arduino Mega პროგრამისტი, გამოიყენეთ ბოლო სვეტი დასაკავშირებლად. თუ სხვა არდუინო ემსახურება პროგრამისტს, მაშინ მეორე. პირველი სვეტი აჩვენებს თქვენი ახალი შეძენილი ატმეგას ფეხებს. შემდეგი, შეავსეთ სამუშაო Arduino (პროგრამისტი) ესკიზით ნიმუშებიდან, სახელწოდებით ArduinoISP:
და აქ ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი:
- შეგიძლიათ ჩატვირთოთ ჩამტვირთავი და შემდეგ მომავალში ჩვენი მიკროკონტროლერი სერიული პორტის მეშვეობით გამორთეთ და აღარ გვჭირდება მეორე Arduino პროგრამისტი.
- ან შეგიძლიათ ჩვენი ესკიზი პირდაპირ პროგრამის საშუალებით ჩატვირთოთ ჩატვირთვის გარეშე - და შემდეგ გაშვების შემდეგ ყველაფერი უფრო სწრაფად იმუშავებს რამდენიმე წამით. ეს კეთდება მენიუს ფაილის გამოყენებით -> load via programmer
თუ მეორე ვარიანტით ყველაფერი ნათელია... მაშინ პირველი დაზუსტებას მოითხოვს. დააწკაპუნეთ Tools – Programmer – Arduino. შემდეგ კი ინსტრუმენტები – ჩამტვირთველის დამწვრობა.
ამის შემდეგ, გამორთეთ Arduino და ახლა გვჭირდება USB to ttl სერიული გადამყვანი. მას შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვიყვანეთ, ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ის, რომ გადატვირთოს, d0 (rx), d1 (tx) ჩვენი ახლახან მოციმციმე ატმეგა.
არსი იგივეა, უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ გადატვირთვისთვის რეზისტორის და კონდენსატორის დამატება (იხ. პირველი ვარიანტი).
ამის შემდეგ, ყველაფერი გაბრწყინდება ზუსტად ისე, როგორც ჩვეულებრივი Arduino.
