Mani jau labu laiku interesē jautājums par kameras stabilizāciju foto un video uzņemšanai. Tika veikti eksperimenti ar dažādām vibrāciju izolācijām, kā arī ar servo izmantošanu, taču vēlāk eksperimentāli izrādījās, ka tas viss nav tas pats. Tā kā pārdošanā parādījās sistēmas bezsuku motoriem, es tās aplūkoju tuvāk un nolēmu iegādāties divu asu kardānu, lai stabilizētu kameru.
Pasūtīju komplektā - kardānu ar kontrolieri. Izvēle bija pavisam vienkārša, galvenā prasība kardānam bija iespēja uzstādīt 200-300 gramu kameru. Šiem nolūkiem nav daudz piedāvājumu, īpaši par saprātīgām cenām. Izvēle krita uz ASP kardānu un tādu BGC kontrolieri kā šis 
Varēja izvēlēties no divām krāsām: melna vai zila. Godīgi sakot, zilā krāsa lidmašīnā izskatītos "nevīžīga", tāpēc es noteikti izvēlējos to, kas bija nokrāsota melnā krāsā.
Kastes saturs ir sadalīts maisiņos. Lielajā somā ir visi metāla konstrukcijas elementi. Atsevišķs iepakojums ar amortizatoriem. Iepakojumā ar stiprinājumiem ir vairāki maisiņi ar dažāda izmēra skrūvēm. Motori bija ietīti iepakojuma materiālā, vadi atradās atsevišķi, vajag pašam lodēt. Kastes apakšā tika uzliktas divas ar oglekļa šķiedru pārklātas tekstolīta plāksnes. Un pats labākais, BGC Brushless Gimbal Controller tiek piegādāts noslēgtā maisiņā. Tas ir viss kastes saturs. Kopējais detaļu svars iepakojumā bija 661 grams.
Fotoattēlā redzami visi dizaina elementi.
Dzinēji ir iespaidīgi. Šis kardāns ir aprīkots ar GBM 5010 14N12 motoriem.
Motors ir uztīts ar 0,21 mm stiepli, 150 apgriezieni, pretestība 14,65 omi.
Sāksim montēt. Sakarā ar to, ka balstiekārta ir izgatavota no metāla, mums ir jāizmanto vītņu skapītis. Elementi ieslīd viens otrā un ir nostiprināti ar skrūvēm.
Komplektā ar detaļām nebija montāžas instrukciju, un arī es nevarēju tās atrast internetā, tāpēc saliku tās, izmantojot fotogrāfijas no interneta.
Es saliku trīs kronšteinus.
Dzinējus uzstādīju sērijveidā.
Iepriekš par Pitch atbildīgajam dzinējam tika uzstādīts adapteris.
Lodējam vadus. Lodēju (ja paskatās uz motoru kā bildē) - brūns, sarkans, dzeltens no kreisās uz labo.
Vibrācijas atdalītājs sastāv no divām plāksnēm, kas savienotas viena ar otru ar divpadsmit slāpētājiem.
Amortizatori ir izgatavoti no plāna silikona, elastīgi, droši iekļaujas montāžas caurumos un nekarājas.
Amortizatori darbojas kompresijā, tāpēc montāžas stabi iziet caur tehnoloģiskajām atverēm plāksnēs, un balstiekārta un pati platforma tiek piestiprināta lidmašīnai uz stabiem.
Mehānika kopā ar kameru izskatās diezgan jauki.
Nākamais montāžas posms ir elektronikas uzstādīšana.
Kontrolieris, kā jau teicu, izmantoja 2-Axis Brushless Gimbal Controller & IMU v1.0.
Tam jau ir pielodēti savienotāji. Vads pie žiroskopa ir diezgan plāns un mīksts. Vienīgais, kas mani mulsina, ir savienotāji, kas pietiekami cieši neietilpst ligzdās un izlec, ja nejauši pavelk vadus.
Uz kronšteina aiz motora gar Roll asi ir platforma kontrollera uzstādīšanai. Man bija jānovieto izolācijas paplāksnes zem skrūvēm, jo vienā PCB pusē tuvu montāžas caurumam ir iespiedshēma.
Sensors atrodas platformas pamatnē zem kameras. Tās stiprināšanai ir caurumi. Komplektā skrūves.
Strāvas savienotājs ir divu izvirzītu kontaktu veidā. Nav nodrošināts bloķēšanas aizbīdnis. Uz tāfeles pie savienotāja ir lielas + un - zīmes. Forumos ir daudz ziņojumu, kas saistīti ar nepareiziem savienojumiem, kuru dēļ kontrolleri neizdodas, nav elektroniskās aizsardzības.
Plātnes barošanas avots ir no 2 līdz 6 sekundēm. Es nolēmu to darbināt no 3s akumulatora.
Es savienoju uztvērēju ar kontaktiem, kas parakstīti uz kontrollera A1 un A2. Es noregulēju slīpuma leņķus, izmantojot pogas.
Es lejupielādēju jaunu programmas versiju no oficiālās lapas http://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
Kontrolieri pievienoju datoram, izmantojot USB kabeli, draiveri tika instalēti automātiski, un ierīču pārvaldniekā parādījās com ports. Bet, palaižot programmu, es redzēju, ka rezultāts bija nulle.
Informācijas meklēšana internetā parādīja, ka pastāv līdzīgas problēmas, kas saistītas ar draiveru atkārtotu instalēšanu http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Bet šis pasākums man nedeva pozitīvus rezultātus. Es mēģināju dažādas draiveru versijas, bet programma neredzēja kontrolieri.
To arī nebija iespējams pārtapināt saskaņā ar šo instrukciju - http://www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf.
Arduino IDE rada kļūdas un nemirgo. Kā vēlāk kļuva skaidrs, jums jāpievieno īpašs - bootloader.
Zaudējis cerību, es nolēmu izmēģināt agrāku versiju un lejupielādēju BETA versiju 048, ieskaitot GUI. Starp citu, lapā ar programmaparatūras versiju sarakstu ir tikai beta versijas, it kā nekad nebūtu bijusi stabila darba versija visu laiku. Pēc noklikšķināšanas uz savienojuma pogas statusa lauks beidzot kļuva zaļš.
GUI parādīja, ka programmatūras versija 48 tika ielādēta plates atmiņā. Visi noklusējuma kontrollera iestatījumi ir redzami ekrānuzņēmumā.
Noklikšķinot uz pogas Sākt diagrammas grafikas logā, varat redzēt, ka dati tiek saņemti no sensoriem gar Pitch un Roll asīm. Ekrānā parādījās divas līknes.
Tagad varat izmēģināt apturēšanu darbībā. Pēc strāvas pievienošanas kontrolieris tiek inicializēts, pārmaiņus rotējot pa katru asi, pēc tam tas tiek izlīdzināts ar horizontu. Lai to izmēģinātu, es noliku kulonu uz galda otrādi. Uzstādīju kameru un sabalansēju, ņemot vērā jau uzstādīto kameru. Regulēšana tiek veikta, mainot kronšteinu sviras garumu.
Kā vēlāk izrādījās, es pirmo reizi pielodēju vadus un pareizi savienoju, man nekas nebija jāmaina.
Tas ir tas, ko es saņēmu ar rūpnīcas iestatījumiem.
Rezultātā es vēlos izdarīt šādus secinājumus:
Kopumā šis komplekts atstāja pozitīvu iespaidu.
Piekare ir izgatavota kvalitatīvi, detaļas ir precīzi apstrādātas un viegli montējamas. Detaļu krāsošana atstāj patīkamu iespaidu. Stiprinājumi ir sakārtoti maisos pēc izmēra, ar lielu skrūvju krājumu.
Man nācās nedaudz pastrādāt ar programmatūru. Pašlaik izmantoju versiju 48. Lai mainītu programmaparatūru, acīmredzot ir nepieciešams programmētājs, kura man vēl nav.
Kontrolieris pašlaik strādā ar noklusējuma iestatījumiem. Gar Pitch asi kardāns nedarbojas, kā paredzēts, tas ir skaidri redzams manā testa video, ir nepieciešama papildu PID parametru pielāgošana GUI.
Sistēma darbojas ļoti vienmērīgi; ierakstot video, servo nav raksturīgi saraustījumiem vai kavējumiem.
Konstrukcijas svars, ieskaitot kameru, bet bez akumulatora, bija aptuveni 750 grami. Ja pievieno 12 voltu 3s akumulatoru, tad svars jau tuvosies kilogramam.
Pie šīs piekares mīnusiem atzīmēju, ka žiroskops ir novietots uz pamatnes un to nekas nesedz, iesaku pārvietot uz citu vietu vai uztaisīt aizsardzību. Un kontrolieris varētu izmantot korpusu vai, piemēram, mēģināt to uzstādīt uz vibrācijas atdalītāja pamatnes.
Jebkurš cilvēks, kas vairāk vai mazāk saistīts ar aerofotografēšanu, zina, kāda ir loma kameras kardāns kvadrokopteram. Proti, katrs atbildēs, ka bez laba kardāna nebūs kvalitatīva attēla pat ar jaunākā modeļa profesionālu kameru. Nenoliedzami, attēla kvalitāte pirmām kārtām ir atkarīga no kameras īpašībām, taču arī kardānam šeit ir liela nozīme.
Tātad, kāda ir kameras kardāna loma? Vissvarīgākais, ko kardāna kamera dod, ir stabilizācija. Pateicoties stabilizācijas darbam, attēli būs skaidri un neizplūduši. Protams, visu tirgū esošo kardānu mērķis ir maksimāli palielināt stabilizācijas veiktspēju, taču katram modelim ir noteikts kļūdu skaits. Šīs kļūdas izraisa pilnīgi dažādi iemesli, sākot no kameras svara līdz fiziskajiem spēkiem, kas to ietekmē. Vēl viens svarīgs kritērijs ir skata leņķis. Laba kadra iespējamība ir proporcionāla tam, cik plats skata leņķis ir atvērts kamerai. Un tas patiesībā nepārsteidz un, manuprāt, visiem ir saprotams. Jo vairāk jūs varat redzēt, jo vairāk labu kadru varat uzņemt. Sekundārās funkcijas ir vadības režīmu klātbūtne, kas samazina operatora darba slodzi, ļaujot viņam tikmēr koncentrēties uz pilotēšanu. Tas ir noderīgs un vēlams faktors, bet ne kategorisks.
Šobrīd aerofotografēšanas iekārtu tirgū līderpozīcijas ieņem ražotājs DJI. Šī ražotāja kvadrokopteri ir profesionāli un kvalitatīvi, pateicoties kuriem ir iemantojuši daudzu aerofotografēšanas cienītāju atzinību. Un, kā nav grūti uzminēt, Dji kameras kardāns Tas ir arī profesionāls un populārs pieredzējušu pilotu vidū. Un nav brīnums. Piemēram, apturēšana Dji Zenmuse Z15-5D, kas paredzēta Canon 5D Mark II\III DSLR kamerai, ļauj kamerai griezties ap savu asi, uz augšu/uz leju un uz sāniem dažādos leņķos, vienlaikus nodrošinot maksimālu stabilizāciju. Pateicoties tam, visi attēli ar šādu kardānu ir augstas kvalitātes un labas skaidrības. Turklāt kardānam ir trīs vadības režīmi, kas ļauj to fiksēt šaušanai visnepieciešamākajā pozīcijā, tādējādi samazinot operatora darbu un ļaujot pilotam koncentrēties uz kvadrokoptera vadību. Protams, šādas balstiekārtas cena ir atbilstoša, taču, to iegādājoties, ikviens var pārliecināties, ka tā ir absolūti pamatota. Un neaizmirstiet, ka tikai augstas kvalitātes aprīkojums var sniegt augstas kvalitātes rezultātus.
Alumīnija divu asu kardāns kvadrokopteram, lai stabilizētu kameru bezsuku motoros. BGC kontrolieris ļauj precīzi noregulēt kardāna darbību, savienojot to ar datoru, izmantojot USB.
Raksturlielumi
Kalibrēšana
- nospiediet pogu 1 reizi, lai kalibrētu akselerometru
- nospiediet pogu 2 reizes, lai kalibrētu žiroskopu
- nospiediet pogu 3 reizes, un pašreizējā pozīcija kļūs par noklusējuma pozīciju
- ilgi nospiežot, tiek veikta atsāknēšana
Piezīme
- Ieslēdziet kardānu, kad kamera atrodas horizontālā stāvoklī. Ja savienojums ir izveidots bez kameras, kardāna kardāns neregulāri raustīsies.
- Nemēģiniet atsvaidzināt
- Mainot iestatījumus, saglabājiet informāciju par sākotnējām vērtībām
Savienojums ar V303
Mēs nemainījām SimpleBGC iestatījumus:
Gimbal iestatījumi no citas partijas, kas mums patika labāk: 
Nospiežot kardāna vadības pogas, RC_PITCH vai RC_ROLL vērtības mainās: 
Strāva tika paņemta no akumulatora balansēšanas savienotāja, taču to var paņemt arī no savienotāja, kas atrodas netālu no USB kvadrakoptera apakšā: 
Lai kontrolētu kameras noliekšanu uz augšu un uz leju, izveidojiet savienojumu ar kreiso kontaktpersonu grupu. Katras trīs tapas mērķis ir norādīts uz tāfeles. Apturēšana var būt dažāda, un grupa var būt atšķirīga. Meklējiet vajadzīgo, mainot grupas (pa kreisi vai pa labi) ar izslēgtu kardānu. Ja tapas nav marķētas, skatiet piekariņam pievienotās instrukcijas. Parasti tāfeles malai vistuvākā tapa ir “zeme”, bet vistālāk ir “signāls”. 
Internetā rakstīja, ka pietiek pieslēgt S pie baltā vada, bet mums šī iespēja nederēja. Mēs savienojām S (signālu) ar balto un GND (-) ar melno vadu. 
Nekad nepievienojiet strāvas padevi no akumulatora tieši vai caur savienotāju, kas atrodas netālu no USB, pie + un - slīpuma/ripošanas kanāliem.
Es domāju, ka daudzi cilvēki ir pazīstami ar šo situāciju: jūs filmējat kaut ko aizraujošu, dinamisku, pārsteidzošu un domājat: tagad es atgriezīšos mājās un montēšu asa sižeta video! Taču, skatoties kadrus, sāk spļaut, jo pusi no tā var droši izmest šausmīgās kratīšanas dēļ, ko 30-50% gadījumu nevar nostabilizēt programmatūra. Ko darīt šādos gadījumos? Ja vēlies uzņemt dinamiku, ātrgaitas kameru lidojumus, nevis stāvēt ar statīvu un skumju seju, tad šī lieta ir domāta tev!
Galvenais, ko dara šis kardāns, ir attēla stabilizācija pa 3 asīm. Vienkārši sakot, tā ir elektroniska steadicam. Taču, salīdzinot ar parasto “mehānisko” steadikam ar atsvariem, šī lieta savas funkcijas pilda daudz labāk. Šobrīd šādu balstiekārtu izvēle ir milzīga un to cenu diapazons ir diezgan daudzveidīgs. Bet, ja jūs nekad neesat nodarbojies ar tādām lietām, tad šis raksts jums noderēs. Pamatojoties uz savu pieredzi, pastāstīšu, kuri parametri ir svarīgākie un kam jāpievērš uzmanība.
Tātad, pirmkārt, es jums pastāstīšu par balstiekārtu, kuru pasūtīju no Ķīnas.
Nekad neesmu turējis tādas lietas rokās, man bija grūts jautājums par balstiekārtas izvēli. Kāpēc dažas suspensijas maksā 20 tūkstošus rubļu, citas 50 tūkstošus rubļu, bet citas parasti apmēram 100 tūkstošus rubļu? Protams, nesaprotot atšķirību, es darīju to, ko darītu jebkurš krievs - ņēmu to, kas bija lētāks. :)
Pirms gada es nopirku šo balstiekārtu par 21 tūkstoti rubļu. Man izdevās pasūtīt tieši pirms dolāra pacelšanās. Es nezinu, kāpēc es viņu paņēmu. Acīmredzot man patika. Turklāt ķīniešiem izlūdzos atlaidi pāris desmitu dolāru un bezmaksas EMS piegādes veidā.
Tā nu pienāca ilgi gaidītā diena un es paņēmu no pasta milzīgu kastīti.
Tas bija ideāli iepakots. Kulons ieradās gandrīz salikts (90%)
Viņa pilns komplekts iekļauts:
- Oglekļa rāmis;
- 3 Ipower 5208 200T dzinēji;
- 3 asu Alexmos kontrolieris;
- Kursorsvira;
- Paralon rokturi;
- Un citi vadi.
Visi vadi, ja iespējams, ir paslēpti caurulēs un ievilkti dzinējos - tas ir ļoti ērti, jo nekas nelīp ārā.
Pēc pirkuma salikšanas un pārbaudes varu teikt sekojošo:
- Labi darbojas ar canonmark II;
- Ērta regulējama kameras montāžas platforma;
- Rāmja dizains paredz gan mazu “pankūku”, gan gara fokusa objektīvu uzstādīšanu (pārbaudīts ar 24–70 mm, 50 mm, 70–200 mm);
- Es neredzu jēgu iestatīt to vairāk par 50 mm. Tad jūs noteikti nevarat iztikt bez programmatūras stabilizācijas. Nākotnē mēģināšu to pielāgot, bet šobrīd tas trīc ar garā fokusa objektīvu;
- Pietiekami lieli slīpuma leņķi;
- Slēgtie dzinēji. Kā jau iepriekš minēju (uzstādīšanai uz heksakoptera), slēgtie motori ir ļoti noderīga lieta, jo... novērš putekļu un netīrumu iekļūšanu;
- Kardana tiek kontrolēta un režīmi tiek pārslēgti, izmantojot komplektā iekļauto kursorsviru.
Šīs caurules tika ievietotas balstiekārtas rokās (20 mm caurules), un šķita, ka tā droši stāvēja “uz kājām” un izskatījās pēc robota.
Taču šādas kājas bija grūti nosaukt par “ātri ievelkamām”... un tās nesalocījās. Lai filmēšana nepārvērstos tikai par kāju uzstādīšanu un noņemšanu, bija jāizdomā kaut kas cits. Rezultātā pēc ilgām pārdomām tika izgatavotas šādas saliekamās kājas:
To darbības principu sīkāk var aplūkot video, kuru pievienošu beigās. Galvenā ideja ir tāda, ka caurulēs, caur kurām iet vārpsta, ir izveidoti ovāli "caurumi" (pēc konstrukcijas tā savieno arī divas plāksnes, kas "tur" motoru). Un, kad caurules tiek pagarinātas “prom no rāmja”, tās brīvi pārvietojas un griežas par 180 grādiem, un, kad tās tiek pārvietotas “tuvāk rāmim”, caurules tiek piestiprinātas ar savu tuvāko galu pret šo rāmi. Lūdzu, nesmieties par detaļām, ko izmanto kāju salikšanai, es izmantoju to, kas bija pa rokai. :) P.S. gumijoti “riteņi” neļauj caurulēm karāties. Viņi tos kaut kā saspiež.
Rezultātā šīs kājas varu salocīt un atlocīt 5-7 sekunžu laikā, tās gandrīz neko nesver, nerada pretestību kardāna darbībai un nav jānēsā atsevišķi kā statīvs.
Bet ar to manas modifikācijas nebeidzās.
Īsā uzņemšanas periodā kļuva skaidrs, ka fotografēt ar lielu lauka dziļumu ir neērti, jo nav iespējas mainīt fokusa attālumu. Citiem vārdiem sakot, fokusēšanas gredzenu bija iespējams “pagriezt” tikai tieši ar roku uz pašas kameras. Šādu manipulāciju rezultātā bieži tika traucēta dzinēju darbība, un attēls, protams, pasliktinājās. Nedaudz meklējot Google, tika atrasts attālās fokusēšanas princips. Bet šāda aprīkojuma izmaksas pat Ķīnā patiesībā bija vairāk nekā pašai balstiekārtai.
Es nolēmu darīt to, kas mums visiem patīk – “pats izveidot sekošanas fokusu”. Dada, atkal paštaisīts. Taču izgudrotā izeja no situācijas attaisnoja šo lēmumu.
Tātad, ko veido mana turpmākā uzmanība:
1) Servo mašīna. Pamatojoties uz fokusēšanas gredzena un piedziņas zobrata diametriem (kas kontrolēs fokusu), es sapratu, ka labāk ir ņemt servo par 360 grādiem. Nu tiešām no min. Līdz maks. Fokusa vērtības var vēl vairāk pielāgot. (jo ar standarta 90 grādu servo nebija pietiekami)
2) Piedziņas pārnesums*. Šim zobratam vajadzēja būt piestiprinātam pie servo vārpstas un pagriezt fokusēšanas gredzenu.
3) Elastīgs fokusēšanas gredzens*. Šis gredzens atrodas virs kameras galvenā gredzena, kas kontrolē fokusu. Rezultāts ir “parasts” fokusēšanas gredzens ar lieliem zobiem, kas nodrošina labu saķeri.
4) Servo testeris. Ar to es varēju kontrolēt servo griešanos.
Īsāk sakot, uz papīra tam visam vajadzētu darboties. Tomēr, pateicoties pastam, piedziņas mehānisms nekad nav ieradies no Ķīnas. Bija nepieciešams risinājums. Aizgājusi uz radio detaļu veikalu, atradu ļoti interesantu un stilīgu “mainītāju”. Tas bija cilindrisks rokturis ar iekšējo stiprinājumu, kas atbilst servo vārpstas diametram. Atliek tikai kaut kā panākt, lai šī cilindra ārējā daļa izskatītos pēc zobrata. Galu galā es vienkārši paņēmu līdzīgu elastīgu fokusēšanas gredzenu, nogriezu lieko un pielīmēju to mazā gredzenā, kura diametrs ir šis cilindriskais rokturis. Es uzstādīju to pašu mazāka diametra rokturi uz servo testera, lai nodrošinātu vienmērīgāku rotāciju.
Voila! Viss strādāja. Kad pagriezāt servo testera pogu, servo pagrieza fokusēšanas gredzenu. Tomēr radās problēma. Kad testera kloķis tika pagriezts noteiktā leņķī, servo vienkārši sāka griezties (lēni vai ātri, bet joprojām griežas). Tas ir, nebija fiksētas pozīcijas. Citiem vārdiem sakot, es nevarēju pagriezt testera rokturi X leņķī un zināt, ka servo pagriezīsies leņķī Y. Tāpēc man bija jāuzmin, kad apturēt testeri.
Pēc tam nolēmu nomainīt 360 grādu servo pret līdzīgu, bet 330 grādu. Tas ir tieši tas, kas man ir nepieciešams, lai pilnībā pievērstu uzmanību no mīnām. līdz maks. nozīmes. Pēc šī servo uzstādīšanas viss sāka darboties kā nākas! Testera pogas īpašā pozīcija bija vienāda ar konkrēto fokusa pozīciju.
Šo fokusu var attālināti vadīt arī otrs operators. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka vads no servo neiet uz servo testeri, bet uz jebkuru RC uztvērēju (pieslēdzu Frsky*), un video no kameras tika ne tikai uz monitoru, bet arī uz video. raidītājs. Tad otrais operators, vadoties pēc otrā monitora, varētu pilnībā kontrolēt kameras fokusu. Tomēr šāds darbs prasa prasmes un komandas darbu. Tāpēc, izmēģinot abas metodes, es izvēlējos iespēju ar servo testeri. Seko fokusa pielikumu uztaisīju bez problēmām - salaboju. Jo Lietoju tikai 2 objektīvus, izvēlējos vidējo sekošanas fokusa pozīciju, kas apmierina abus objektīvus.
Rezultātā šādas sekošanas fokusa izmaksas tajā laikā nepārsniedza 4 tūkstošus rubļu. Varbūt to var izdarīt lētāk, ja nomaināt servo. Taču nolēmu naudu neekonomēt un izvēlējos servo ar dzelzs zobratiem un lielu ātrumu.
Kā monitoru izmantoju vienkāršāko veikalā nopērkamo 7 collu monitoru, taču zemā izšķirtspēja un detaļas apgrūtina fokusēšanu. Bieži vien ir grūti noteikt, vai objekts ir vai nav fokusā. Tāpēc, ja ņem monitoru šādai lietai, tad tikai HD monitoru, jo tie nav FPV lidojumi, šeit ir vajadzīga precizitāte un attēla kvalitāte.
Šobrīd ir plānoti vēl vairāki uzlabojumi, bet par to varēšu pastāstīt vēlāk, kad tie visi darbosies. :)
Secinājums:
1) Par 400 ASV dolāriem jūs patiešām varat iegādāties labu darba kardānu DSLR.
2) Protams, ir arī izsmalcinātāki kardāni. Viņi darbosies labāk (varbūt). Piemēram, tas pats DJI ronīns. Es pats par to neko nevaru pateikt, bet viņi saka, ka nav labāku balstiekārtu par to. Tas viss ir labi, taču tā cenas zīme attiecībā uz manu kardānu ir tāda pati kā inspire un phantom attiecībā uz mūsu paštaisītajiem kvadracikliem. Bet es nevaru teikt, ka viņi strādā 5 reizes labāk. Tāpēc cenas/kvalitātes ziņā šī piekare ir optimāla.
3) Visi pielikumi, piemēram, sekot fokusam utt. To var izdarīt pats, pavadot nedaudz laika un daudz mazāk naudas nekā pērkot gatavus.
4) Kādas kameras var atbalstīt kardāna balsts? Nejauši es nolēmu uzlikt Black Magic. Nevis Poket, bet lielais smagais Black Magic. Viņš ļoti cieši iekļuva šajā piekarē, bet piecēlās. Un iedomājieties manu pārsteigumu, kad es ieslēdzu kardānu un tas strādāja! Tie. nekādu traucējumu nebija un kamera patiešām labi stabilizējās. Protams, ar šādu uzstādījumu nevarēs skriet un lēkt, jo tas, visticamāk, noplīsīs, bet es ar to staigāju diezgan ilgu laiku, un kamera ne reizi netika norauta. Tāpēc varat droši likt likmes uz jebko vieglāku par Black Magic.
Tas ir viss. Gaidiet jaunus rakstus. Paldies par jūsu uzmanību. :)
Gala aprīkojums:
- Apturēšana
