საკმაოდ დიდი ხანია მაინტერესებს კამერის სტაბილიზაციის საკითხი ფოტო და ვიდეო გადაღებისთვის. იყო ექსპერიმენტები სხვადასხვა ვიბრაციული იზოლაციით, ასევე სერვოების გამოყენებით, მაგრამ მოგვიანებით ექსპერიმენტულად გაირკვა, რომ ეს ყველაფერი არასწორი იყო. გაყიდვაში უფუჭ ძრავებზე სისტემების გამოჩენის შემდეგ, მე უფრო ახლოს დავაკვირდი მათ და გადავწყვიტე ვიყიდო ორღერძიანი გიმბალი კამერის სტაბილიზაციისთვის.
შევუკვეთე კომპლექტად - გიმბალი კონტროლერთან ერთად. არჩევანი საკმაოდ მარტივი იყო, გიმბალის მთავარი მოთხოვნა იყო 200-300 გრამიანი კამერის დაყენების შესაძლებლობა. ამ მიზნებისთვის ბევრი შეთავაზება არ არის, განსაკუთრებით გონივრულ ფასებში. არჩევანი ASP-ის გიმბალზე და BGC-ის მსგავს კონტროლერზე დაეცა 
ორი ფერის არჩევანი იყო: შავი ან ლურჯი. მართალი გითხრათ, თვითმფრინავზე ცისფერი გამოიყურებოდა "დაუდევრად", ამიტომ მე აუცილებლად ავირჩიე ის, ვინც შეღებილი იყო შავი.
ყუთის შიგთავსი დაყოფილია ჩანთებად. დიდი ჩანთა შეიცავს ყველა მეტალის სტრუქტურულ ელემენტს. ცალკე პაკეტი დემპერებით. შესაკრავებით შეფუთვა შეიცავს სხვადასხვა ზომის ხრახნების რამდენიმე ჩანთას. ძრავები იყო გახვეული შესაფუთი მასალაში, მავთულები განლაგებული იყო ცალკე, თქვენ თავად უნდა შეადუღოთ ისინი. ნახშირბადის ბოჭკოთი დაფარული ტექსტოლიტისგან დამზადებული ორი თეფში ყუთის ძირზე იყო დადებული. და რაც მთავარია, BGC Brushless Gimbal Controller მოდის დალუქულ ჩანთაში. ეს არის ყუთის მთელი შინაარსი. შეფუთვაში ნაწილების საერთო წონა იყო 661 გრამი.
ფოტოში ნაჩვენებია დიზაინის ყველა ელემენტი.
ძრავები შთამბეჭდავია. ეს გიმბალი აღჭურვილია GBM 5010 14N12 ძრავებით.
ძრავა დახვეულია 0.21მმ მავთულით, 150 ბრუნი, წინააღმდეგობა 14.65 Ohm.
დავიწყოთ აწყობა. იმის გამო, რომ საკიდი დამზადებულია ლითონისგან, უნდა გამოვიყენოთ ძაფის საკეტი. ელემენტები ერთმანეთში სრიალებს და დამაგრებულია ხრახნებით.
ნაწილების პაკეტში შეკრების ინსტრუქცია არ იყო და ინტერნეტშიც ვერ ვიპოვე, ამიტომ ავაწყე ისინი ინტერნეტიდან ფოტოების გამოყენებით.
სამი სამაგრი ავაწყე.
ძრავები სერიულად დავაყენე.
ადაპტერი ადრე იყო დაყენებული Pitch-ზე პასუხისმგებელ ძრავზე.
ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს. მე შევადუღე (თუ ძრავას უყურებ როგორც ფოტოზე) - ყავისფერი, წითელი, ყვითელი მარცხნიდან მარჯვნივ.
ვიბრაციის გამყოფი შედგება ორი ფირფიტისგან, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია თორმეტი დემპერებით.
დემპერები დამზადებულია თხელი სილიკონისგან, ელასტიური, საიმედოდ ჯდება სამონტაჟო ხვრელებში და არ იკეცება.
დემპერები მუშაობენ შეკუმშვით, ასე რომ, სამონტაჟო საყრდენები გადის ფირფიტების ტექნოლოგიურ ხვრელებს, ხოლო საკიდარი და თავად პლატფორმა დამონტაჟებულია თვითმფრინავზე ბოძებზე.
კამერასთან ერთად მექანიკა საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება.
შეკრების შემდეგი ეტაპი არის ელექტრონიკის დაყენება.
კონტროლერმა, როგორც უკვე ვთქვი, აიღო 2-Axis Brushless Gimbal Controller & IMU v1.0.
კონექტორები მასზე უკვე შედუღებულია. გიროსკოპის მავთული საკმაოდ თხელი და რბილია. ერთადერთი, რაც დამაბნევია, არის კონექტორები, რომლებიც საკმარისად მჭიდროდ არ ჯდება სოკეტებში და გამოდიან, თუ შემთხვევით მავთულები გაიყვანეთ.
Roll-ის ღერძის გასწვრივ ძრავის უკან სამაგრზე არის პლატფორმა კონტროლერის დასამონტაჟებლად. ხრახნების ქვეშ მომიწია საიზოლაციო საყელურების განთავსება, რადგან PCB-ის ერთ მხარეს არის დაბეჭდილი წრე სამონტაჟო ხვრელთან ახლოს.
სენსორი მდებარეობს პლატფორმის ბაზაზე კამერის ქვეშ. არის ხვრელები მის შესაკრავად. მოყვება ხრახნები.
დენის კონექტორი არის ორი ამოჭრილი კონტაქტის სახით. არ არის გათვალისწინებული საკეტი. კონექტორის მახლობლად დაფაზე არის დიდი + და - ნიშნები. ფორუმებზე ბევრი შეტყობინებაა, რომლებიც დაკავშირებულია არასწორ კავშირებთან, რის გამოც კონტროლერები იშლება, არ არის ელექტრონული დაცვა.
დაფის კვების წყარო მითითებულია 2-დან 6 წამამდე. მე გადავწყვიტე 3s ბატარეიდან გამომეყენებინა.
მე მივაერთე რესივერი A1 და A2 კონტროლერზე გაფორმებულ კონტაქტებს. მე დავარეგულირე დახრის კუთხეები ღილაკების გამოყენებით.
გადმოვწერე პროგრამის ახალი ვერსია ოფიციალური გვერდიდან http://code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
კონტროლერი კომპიუტერს USB კაბელის საშუალებით დავუკავშირე, დრაივერები ავტომატურად დაინსტალირდა და com პორტი გამოჩნდა მოწყობილობის მენეჯერში. მაგრამ როდესაც პროგრამა გავუშვი, დავინახე, რომ შედეგი იყო ნული.
ინტერნეტში ინფორმაციის ძიებამ აჩვენა, რომ არსებობს მსგავსი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია დრაივერების ხელახლა ინსტალაციასთან http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. მაგრამ ამ ღონისძიებამ დადებითი შედეგი არ მომიტანა. მე ვცადე დრაივერების სხვადასხვა ვერსია, მაგრამ პროგრამამ ვერ ნახა კონტროლერი.
ასევე შეუძლებელი იყო მისი ხელახალი გადატვირთვა ამ ინსტრუქციის მიხედვით - http://www.rctimer.com/download/BGC-Manual.pdf.
Arduino IDE იძლევა შეცდომებს და არ ციმციმებს. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, თქვენ უნდა დაამატოთ სპეციალური - bootloader.
იმედი რომ დავკარგე, გადავწყვიტე ადრინდელი ვერსია გამომეცადა და გადმოვწერე BETA ვერსია 048 GUI ჩათვლით. სხვათა შორის, პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიების სიის გვერდზე, არის მხოლოდ ბეტა ვერსიები, თითქოს არასოდეს ყოფილა სტაბილური სამუშაო ვერსია ყოველთვის. დაკავშირების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, სტატუსის ველი საბოლოოდ მწვანე გახდა.
GUI-მ აჩვენა, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის 48 ვერსია ჩატვირთული იყო დაფის მეხსიერებაში. კონტროლერის ყველა ნაგულისხმევი პარამეტრი ნაჩვენებია ეკრანის სურათზე.
Chart გრაფიკულ ფანჯარაში Start ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ, თქვენ ხედავთ, რომ მონაცემები მიიღება სენსორებიდან Pitch and Roll ღერძების გასწვრივ. ეკრანზე ორი მრუდი გამოჩნდა.
ახლა თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ გიმბალი მოქმედებაში. ელექტროენერგიის შეერთების შემდეგ, კონტროლერი ინიციალიზებულია, მონაცვლეობით ბრუნავს თითოეული ღერძის გასწვრივ, რის შემდეგაც იგი გასწორებულია ჰორიზონტთან. გამოსაცდელად კულონი მაგიდაზე თავდაყირა დავდე. კამერა დავაყენე და დავაბალანსე უკვე დამონტაჟებული კამერის გათვალისწინებით. რეგულირება ხორციელდება სამაგრების მკლავის სიგრძის შეცვლით.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მავთულები შევადუღე და პირველად შევაერთე სწორად, არაფრის შეცვლა არ დამჭირვებია.
ეს არის ის, რაც მე მივიღე ქარხნული პარამეტრებით.
შედეგად, მინდა გამოვიტანო შემდეგი დასკვნები:
საერთო ჯამში, ამ კომპლექტმა დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა.
საკიდი დამზადებულია მაღალი ხარისხით, ნაწილები ზუსტად დამუშავებულია და ადვილად აწყობილია. სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს ნაწილების მოხატულობა. შესაკრავები განლაგებულია ტომრებში ზომის მიხედვით, ხრახნების დიდი მარაგით.
მე მომიწია პროგრამული უზრუნველყოფის შეხება. ამჟამად ვიყენებ 48 ვერსიას. პროგრამული უზრუნველყოფის შესაცვლელად, როგორც ჩანს, გჭირდებათ პროგრამისტი, რომელიც ჯერ არ მაქვს.
კონტროლერი ამჟამად მუშაობს ნაგულისხმევი პარამეტრებით. Pitch ღერძის გასწვრივ, გიმბალი არ მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელია, ეს აშკარად ჩანს ჩემს სატესტო ვიდეოში; საჭიროა GUI-ში PID პარამეტრების დამატებითი კორექტირება.
სისტემა მუშაობს ძალიან შეუფერხებლად; ვიდეოს ჩაწერისას, სერვოსთვის დამახასიათებელი უხერხულობა ან შეფერხება არ არის.
სტრუქტურის წონა კამერის ჩათვლით, მაგრამ ბატარეის გარეშე, დაახლოებით 750 გრამი იყო. თუ დაამატებთ 12 ვოლტ 3s ბატარეას, მაშინ წონა უკვე მიუახლოვდება კილოგრამს.
ამ სუსპენზიის ნაკლოვანებებს შორის აღვნიშნავ, რომ გიროსკოპი დგას ძირზე და არაფრით არ იფარება, ვთავაზობ სხვა ადგილას გადატანას ან დაცვის გაკეთებას. და კონტროლერს შეუძლია გამოიყენოს კორპუსი ან, მაგალითად, სცადოს მისი დაყენება ვიბრაციის გამყოფის ბაზაზე.
ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც მეტ-ნაკლებად ასოცირდება აეროფოტოგრაფიასთან, იცის რა როლი აქვს კამერის გიმბალი კვადკოპტერისთვის. კერძოდ, ყველა გიპასუხებთ, რომ კარგი გიმბალის გარეშე უახლესი მოდელის პროფესიონალური კამერითაც კი არ იქნება მაღალი ხარისხის სურათი. ეჭვგარეშეა, გამოსახულების ხარისხი პირველ რიგში დამოკიდებულია კამერის მახასიათებლებზე, მაგრამ გიმბალიც აქ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
რა როლი აქვს კამერის გიმბალს? ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც გიმბალი აძლევს კამერას, არის სტაბილიზაცია. სტაბილიზაციის სამუშაოების გამო, სურათები იქნება ნათელი და არა ბუნდოვანი. რა თქმა უნდა, ბაზარზე არსებული ყველა გიმბალი მიზნად ისახავს სტაბილიზაციის ეფექტურობის მაქსიმიზაციას, მაგრამ თითოეულ მოდელს აქვს გარკვეული რაოდენობის შეცდომები. ეს შეცდომები გამოწვეულია სრულიად განსხვავებული მიზეზებით, დაწყებული კამერის წონიდან დაწყებული ფიზიკური ძალებით, რომლებიც გავლენას ახდენენ მასზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ხედვის კუთხე. კარგი კადრის ალბათობა პროპორციულია იმისა, თუ რამდენად ფართოა ხედვის კუთხე კამერისთვის. და ეს, ფაქტობრივად, არც არის გასაკვირი და, ვფიქრობ, ყველასთვის გასაგებია. რაც უფრო მეტს ხედავთ, მით მეტი კარგი კადრის გადაღება შეგიძლიათ. მეორადი მახასიათებელია საკონტროლო რეჟიმების არსებობა, რომლებიც მინიმუმამდე ამცირებენ ოპერატორის დატვირთვას, რაც საშუალებას აძლევს მას მანამდე ფოკუსირება მოახდინოს პილოტირებაზე. ეს არის სასარგებლო და სასურველი ფაქტორი, მაგრამ არა კატეგორიული.
ამ დროისთვის, აეროფოტო აღჭურვილობის ბაზარზე წამყვან პოზიციას იკავებს მწარმოებელი DJI. ამ მწარმოებლის კვადკოპტერები არის პროფესიონალური და ხარისხიანი, რის წყალობითაც მათ მოიპოვეს აეროფოტოგრაფიის მრავალი თაყვანისმცემლის აღიარება. და, როგორც ძნელი მისახვედრი არ არის, ჯი კამერის გიმბალიის ასევე პროფესიონალია და პოპულარულია გამოცდილ პილოტებში. და გასაკვირი არ არის. Მაგალითად, შეჩერება ჯი Zenmuse Z15-5D, შექმნილია Canon 5D Mark II\III DSLR კამერისთვის, საშუალებას აძლევს კამერას ბრუნოს თავისი ღერძის გარშემო, ზევით/ქვევით და გვერდით სხვადასხვა კუთხით, ამასთან უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სტაბილიზაციას. ამის წყალობით, ყველა სურათი ასეთი გიმბალით არის მაღალი ხარისხის და კარგი სიცხადე. გარდა ამისა, გიმბალს აქვს კონტროლის სამი რეჟიმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააფიქსიროთ ის სროლისთვის ყველაზე აუცილებელ მდგომარეობაში, რითაც მინიმუმამდე დაიყვანოთ ოპერატორის მუშაობა და მფრინავს საშუალებას მისცემს ფოკუსირება მოახდინოს კვადკოპტერის კონტროლზე. რა თქმა უნდა, ასეთი შეჩერების ფასი შესაბამისია, მაგრამ მისი შეძენით ყველას შეუძლია დარწმუნდეს, რომ ის აბსოლუტურად გამართლებულია. და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მხოლოდ მაღალხარისხიან აღჭურვილობას შეუძლია მაღალი ხარისხის შედეგი.
ალუმინის ორღერძიანი გიმბალი კვადკოპტერისთვის კამერის სტაბილიზაციისთვის უჯაგრის ძრავებზე. BGC კონტროლერი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ გიმბალის მუშაობა კომპიუტერთან USB-ის საშუალებით დაკავშირებით.
მახასიათებლები
კალიბრაცია
- დააჭირეთ ღილაკს 1 ჯერ ამაჩქარებლის დასაკალიბრებლად
- დააჭირეთ ღილაკს 2-ჯერ გიროსკოპის დასაკალიბრებლად
- დააჭირეთ ღილაკს 3-ჯერ და მიმდინარე პოზიცია გახდება ნაგულისხმევი პოზიცია
- ხანგრძლივი დაჭერა იწვევს გადატვირთვას
შენიშვნა
- ჩართეთ გიმბალი, როდესაც კამერა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია. კამერის გარეშე დაკავშირებისას, გიმბალი არასწორად იკეცება.
- ნუ ცდილობთ განახლებას
- პარამეტრების შეცვლისას შეინახეთ ინფორმაცია საწყისი მნიშვნელობების შესახებ
კავშირი V303-თან
ჩვენ არ შევცვალეთ პარამეტრები SimpleBGC-ში:
გიმბალის პარამეტრები სხვა პარტიიდან, რომელიც ჩვენ უფრო მოგვწონს: 
გიმბალის მართვის ღილაკების დაჭერისას, იცვლება RC_PITCH ან RC_ROLL მნიშვნელობები: 
ენერგია ამოღებულია ბატარეის დამაბალანსებელი კონექტორიდან, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ის კონექტორიდან USB-თან ახლოს, კვადკოპტერის ქვედა ნაწილში: 
კამერის ზევით და ქვევით დახრის სამართავად, დაუკავშირდით კონტაქტების მარცხენა ჯგუფს. სამივე ქინძისთავის დანიშნულება მითითებულია დაფაზე. შეჩერებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა გადასინჯვისა და ჯგუფი შეიძლება იყოს განსხვავებული. მოძებნეთ ის, რაც გჭირდებათ ჯგუფების შეცვლით (მარცხნივ ან მარჯვნივ) გამორთული გიმბალით. თუ ქინძისთავები არ არის ეტიკეტირებული, მაშინ იხილეთ ინსტრუქცია, რომელიც მოყვება გულსაკიდს. ჩვეულებრივ, დაფის კიდესთან ყველაზე ახლოს პინი არის "მიწა", ხოლო ყველაზე შორს არის "სიგნალი". 
ინტერნეტში დაწერეს, რომ საკმარისია S-ს თეთრ მავთულზე შეერთება, მაგრამ ეს ვარიანტი არ გამოგვივიდა. ჩვენ დავაკავშირეთ S(სიგნალი) თეთრს და GND(-) შავ მავთულს. 
არასოდეს დააკავშიროთ ელექტროენერგია ბატარეიდან პირდაპირ ან USB-ის მახლობლად მდებარე კონექტორის მეშვეობით + და - pitch/roll არხებთან.
ვფიქრობ, ბევრს იცნობს ეს სიტუაცია: შენ იღებ რაღაც ამაღელვებელ, დინამიურ, გასაოცარს და ფიქრობ: ახლა მოვალ სახლში და დავამონტაჟებ სამოქმედო ვიდეოს! თუმცა, კადრების ნახვისას იწყებთ აფურთხებას, რადგან მისი ნახევარი შეიძლება უსაფრთხოდ გადააგდოთ საშინელი შერყევის გამო, რაც 30-50% შემთხვევაში პროგრამული უზრუნველყოფით ვერ სტაბილიზდება. რა უნდა გააკეთოს ასეთ შემთხვევებში? თუ გსურთ გადაიღოთ დინამიკა, მაღალსიჩქარიანი ფრენები კამერით და არ იდგეთ სამფეხით და სევდიანი სახით, მაშინ ეს ნივთი თქვენთვისაა!
მთავარი, რასაც ეს გიმბალი აკეთებს, არის სურათის სტაბილიზაცია 3 ღერძის გასწვრივ. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ელექტრონული სტეიკამი. თუმცა, წონებით რეგულარულ „მექანიკურ“ სტეიკამთან შედარებით, ეს ნივთი თავის ფუნქციებს ბევრად უკეთ ასრულებს. ამ დროისთვის, ასეთი შეჩერების არჩევანი უზარმაზარია და მათი ფასების დიაპაზონი საკმაოდ მრავალფეროვანია. მაგრამ თუ თქვენ არასოდეს შეხებიათ ასეთი საკითხები, მაშინ ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო იქნება. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გეტყვით, რომელი პარამეტრებია ყველაზე მნიშვნელოვანი და რას მივაქციოთ ყურადღება.
ასე რომ, პირველ რიგში, მე გეტყვით შეჩერების შესახებ, რომელიც მე შევუკვეთე ჩინეთიდან.
ასეთი რამ არასდროს მქონია ხელში, შეჩერების არჩევის საკითხი გამიჭირდა. რატომ ღირს ზოგიერთი შეჩერება 20 ათასი რუბლი, სხვები 50 ათასი რუბლი და სხვები ზოგადად დაახლოებით 100 ათასი რუბლი? რა თქმა უნდა, განსხვავება არ მესმოდა, გავაკეთე ის, რასაც ნებისმიერი რუსი გააკეთებდა - ავიღე ის, რაც იაფი იყო. :)
ერთი წლის წინ ვიყიდე ეს სუსპენზია 21 ათასი რუბლით. დოლარის აფრენამდე მოვახერხე შეკვეთა. არ ვიცი, რატომ წავიყვანე იგი. აშკარად მომეწონა. გარდა ამისა, ჩინელებს ვევედრებოდი ფასდაკლებას რამდენიმე ათეული დოლარის სახით და უფასო EMS მიწოდებით.
ასე დადგა დიდი ხნის ნანატრი დღე და ფოსტიდან უზარმაზარი ყუთი ავიღე.
იდეალურად იყო შეფუთული. კულონი ჩამოვიდა თითქმის აწყობილი (90%)
Მისი მთლიანი კომპლექტიშედის:
- კარბონის ჩარჩო;
- 3 Ipower 5208 200T ძრავა;
- 3-ღერძიანი Alexmos კონტროლერი;
- ჯოისტიკი;
- პარალონის სახელურები;
- და სხვა მავთულები.
ყველა მავთული, თუ ეს შესაძლებელია, იმალება მილებში და მოძრაობს ძრავების შიგნით - ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან არაფერი გამოსდის.
ჩემი შენაძენის აწყობისა და გამოცდის შემდეგ შემიძლია ვთქვა შემდეგი:
- კარგად მუშაობს canonmark II-თან;
- მოსახერხებელი რეგულირებადი კამერის სამონტაჟო პლატფორმა;
- ჩარჩოს დიზაინი ითვალისწინებს როგორც პატარა „ბლინების“ და გრძელფოკუსიანი ლინზების დაყენებას (შემოწმებულია 24–70 მმ, 50 მმ, 70–200 მმ);
- 50 მმ-ზე მეტის დაყენების აზრს ვერ ვხედავ. მაშინ თქვენ ნამდვილად არ შეგიძლიათ პროგრამული სტაბილიზაციის გარეშე. მომავალში ვეცდები მის კორექტირებას, მაგრამ ამ მომენტში ის ირხევა გრძელი ფოკუსის ობიექტივით;
- საკმარისად დიდი დახრის კუთხეები;
- დახურული ძრავები. როგორც ადრე აღვნიშნე (ჰექსაკოპტერზე დასამონტაჟებლად), დახურული ძრავები ძალიან სასარგებლო რამაა, რადგან... ხელს უშლის მტვრისა და ჭუჭყის შეღწევას;
- გიმბალი კონტროლდება და რეჟიმები იცვლება თანდართული ჯოისტიკის გამოყენებით.
ეს მილები ჩასმული იყო საკიდის მკლავებში (20 მმ მილები) და თითქოს უსაფრთხოდ იდგა „ფეხზე“ და რობოტს ჰგავდა).
თუმცა ძნელი იყო ასეთ ფეხებს ეწოდო „სწრაფად ასაწევი“... და არ იკეცებოდა. ისე, რომ გადაღება არ გადაქცეულიყო მხოლოდ ფეხების დაყენებაში და მოხსნაში, საჭირო იყო სხვა რამის მოფიქრება. შედეგად, დიდი ფიქრის შემდეგ, გაკეთდა შემდეგი დასაკეცი ფეხები:
მათი მოქმედების პრინციპი უფრო დეტალურად ჩანს ვიდეოში, რომელსაც ბოლოს დავდებ. მთავარი იდეა ის არის, რომ მილებში გაკეთებულია ოვალური „ხვრელები“, რომლებშიც ლილვი გადის (დიზაიით ის ასევე აკავშირებს ორ ფირფიტას, რომლებიც „აკავებენ“ ძრავას). და როდესაც მილები გაშლილია "ჩარჩოდან მოშორებით", ისინი თავისუფლად მოძრაობენ და ბრუნავენ 180 გრადუსით, ხოლო როდესაც ისინი გადადიან "ჩარჩოსთან უფრო ახლოს", მილები ფიქსირდება მათი ახლო ბოლოთი ამ ჩარჩოსთან. გთხოვთ, არ დასცინოთ ფეხების აწყობის ნაწილებს, მე გამოვიყენე ის, რაც ხელთ იყო. :) P.S. რეზინის "ბორბლები" ხელს უშლის მილების ჩამოკიდებას. ისინი ერთგვარად იკუმშებიან მათ.
შედეგად, 5-7 წამში შემიძლია ამ ფეხების მოკეცვა და გაშლა, ისინი თითქმის არაფერს იწონიან, არ ქმნიან წინააღმდეგობას გიმბალის მოქმედების მიმართ და არ საჭიროებს ცალკე ტარებას სადგამად.
მაგრამ ჩემი ცვლილებები ამით არ დასრულებულა.
ხანმოკლე გადაღების პერიოდში ცხადი გახდა, რომ ველის დიდი სიღრმით სროლა მოუხერხებელია, რადგან ფოკუსური მანძილის შეცვლა არ არსებობს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შესაძლებელი იყო ფოკუსირების რგოლის „გადახვევა“ მხოლოდ უშუალოდ ხელით თავად კამერაზე. ასეთი მანიპულაციების შედეგად, ძრავები ხშირად იშლებოდა და სურათი, ბუნებრივია, უარესდებოდა. Google-ში გარკვეული ძიების შემდეგ, დისტანციური ფოკუსირების პრინციპი იქნა ნაპოვნი. მაგრამ ასეთი აღჭურვილობის ღირებულება, თუნდაც ჩინეთში, რეალურად უფრო მეტი იყო, ვიდრე თავად შეჩერება.
მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა ის, რაც ყველას გვიყვარს - „მე შევქმენი თვალყურის დევნება“. დადა, ისევ ხელნაკეთი. მაგრამ სიტუაციიდან გამოგონილმა გამოსავალმა გაამართლა ეს გადაწყვეტილება.
ასე რომ, რას მოიცავს ჩემი შემდეგი ფოკუსი:
1) სერვო მანქანა. ფოკუსირების რგოლისა და წამყვანი მექანიზმის (რომელიც ფოკუსს გააკონტროლებს) დიამეტრებზე დაყრდნობით მივხვდი, რომ სჯობდა სერვო 360 გრადუსით აეღო. ისე, მართლა მინ. მაქს. ფოკუსის მნიშვნელობები შეიძლება დარეგულირდეს შემდგომ. (რადგან სტანდარტული 90 გრადუსიანი სერვო არ იყო საკმარისი)
2) წამყვანი მექანიზმი*. ეს მექანიზმი უნდა მიმაგრებულიყო სერვო ლილვზე და ატრიალებდა ფოკუსირების რგოლს.
3) მოქნილი ფოკუსირების ბეჭედი*. ეს რგოლი ჯდება კამერის მთავარ რგოლზე, რომელიც აკონტროლებს ფოკუსს. შედეგი არის "ნორმალური" ფოკუსირებული რგოლი დიდი კბილებით კარგი დაჭერისთვის.
4) სერვო ტესტერი. მასთან ერთად შემეძლო სერვოს ბრუნვის კონტროლი.
მოკლედ, ქაღალდზე ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს. თუმცა, ფოსტის წყალობით, წამყვანი მექანიზმი ჩინეთიდან არასოდეს ჩამოსულა. გამოსავალი იყო საჭირო. რადიოს ნაწილების მაღაზიაში წასვლის შემდეგ აღმოვაჩინე ძალიან საინტერესო და ელეგანტური "ჩეინჯერი". ეს იყო ცილინდრული სახელური, შიდა შესაკრავით, რომელიც ემთხვეოდა სერვო ლილვის დიამეტრს. რჩება მხოლოდ ის, რომ როგორმე ამ ცილინდრის გარე ნაწილი გამოიყურებოდეს მექანიზმს. საბოლოო ჯამში, მე უბრალოდ ავიღე მსგავსი მოქნილი ფოკუსირების რგოლი, მოვკვეთე ჭარბი და დავაწებე პატარა რგოლში, ამ ცილინდრული სახელურის დიამეტრით. მე დავაყენე იგივე სახელური უფრო მცირე დიამეტრით სერვო ტესტერზე უფრო რბილი ბრუნვისთვის.
ვოილა! ყველაფერი მუშაობდა. როდესაც დაატრიალეთ ღილაკი სერვო ტესტერზე, სერვომ მოატრიალა ფოკუსირების რგოლი. თუმცა იყო პრობლემა. როდესაც ტესტერის ღილაკი გარკვეულ კუთხით იყო შემობრუნებული, სერვო უბრალოდ იწყებს ბრუნვას (ნელა ან სწრაფად, მაგრამ მაინც ბრუნავს). ანუ ფიქსირებული პოზიცია არ ყოფილა. ანუ მე არ შემეძლო ტესტერის სახელური X კუთხით დავბრუნდე და ვიცოდე, რომ სერვო გადაიქცევა Y კუთხით, ამიტომ უნდა გამომეცნო, როდის გავაჩერო ტესტერი.
ამის შემდეგ გადავწყვიტე 360 გრადუსიანი სერვო შევცვალო მსგავსით, მაგრამ 330 გრადუსით. ეს არის ზუსტად ის, რაც მე მჭირდება იმისთვის, რომ სრულად გადავაქციო ყურადღება მაღაროებიდან. მაქსიმუმამდე. მნიშვნელობები. ამ სერვოს დაყენების შემდეგ, ყველაფერმა დაიწყო მუშაობა, როგორც უნდა! ტესტერის ღილაკის სპეციფიკური პოზიცია ტოლი იყო კონკრეტული ფოკუსის პოზიციისა.
ეს ფოკუსი ასევე შეიძლება დისტანციურად კონტროლდებოდეს მეორე ოპერატორის მიერ. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ სერვოდან მავთული მიდის არა სერვო ტესტერზე, არამედ ნებისმიერ RC მიმღებზე (მე დავუკავშირე Frsky*-ს), ხოლო კამერიდან ვიდეო მიდიოდა არა მხოლოდ მონიტორზე, არამედ ვიდეოზეც. გადამცემი. შემდეგ მეორე ოპერატორს, რომელსაც ხელმძღვანელობს მეორე მონიტორი, შეეძლო კამერის ფოკუსის სრული კონტროლი. თუმცა, ასეთი სამუშაო მოითხოვს უნარს და გუნდურ მუშაობას. ამიტომ, ორივე მეთოდის მცდელობის შემდეგ, მე გადავწყვიტე ვარიანტი სერვო ტესტერით. უპრობლემოდ გავაკეთე follow ფოკუსის დანართი - გასწორდა. იმიტომ რომ მე ვიყენებ მხოლოდ 2 ლინზას, მე ავირჩიე საშუალო ფოკუსის პოზიცია, რომელიც აკმაყოფილებს ორივე ლინზას.
შედეგად, ასეთი ფოკუსის ღირებულება იმ დროს არ იყო 4 ათას რუბლზე მეტი. ალბათ ეს შეიძლება გაკეთდეს უფრო იაფად, თუ სერვოს შეცვლით. მაგრამ გადავწყვიტე არ დამეზოგა ფული და ავირჩიე სერვო რკინის გადაცემით და მაღალი სიჩქარით.
როგორც მონიტორს ვიყენებ მაღაზიაში შეძენილ უმარტივეს 7 დიუმიან მონიტორს, მაგრამ დაბალი გარჩევადობა და დეტალი ართულებს ფოკუსირებას. ხშირად ძნელია იმის თქმა, არის თუ არა ობიექტი ფოკუსში. ამიტომ, თუ მონიტორს აიღებ ასეთ რამეზე, მაშინ მხოლოდ HD მონიტორი, რადგან ეს არ არის FPV ფრენები, აქ სიზუსტე და სურათის ხარისხია საჭირო.
ამ დროისთვის იგეგმება კიდევ რამდენიმე გაუმჯობესება, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით გეტყვით, როცა ყველა იმუშავებს. :)
დასკვნა:
1) 400 დოლარად ნამდვილად შეგიძლიათ შეიძინოთ კარგი მუშა გიმბალი DSLR-ისთვის.
2) რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო დახვეწილი გიმბალები. ისინი უკეთესად იმუშავებენ (ალბათ). მაგალითად, იგივე DJI ronin. მე თვითონ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ ამბობენ, რომ ამაზე უკეთესი შეჩერებები არ არსებობს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მისი ფასი ჩემს გიმბალთან მიმართებაში იგივეა, რაც ინსპირაციისა და ფანტომის ფასი ჩვენს ხელნაკეთ კვადრებთან მიმართებაში. მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ისინი 5-ჯერ უკეთ მუშაობენ. ამიტომ ფასი/ხარისხის თვალსაზრისით ეს შეჩერება ოპტიმალურია.
3) ყველა დანართი, როგორიცაა თვალყური ადევნეთ ფოკუსს და ა.შ. ამის გაკეთება შეგიძლიათ საკუთარ თავს, დახარჯავთ ცოტა დროს და გაცილებით ნაკლებ ფულს, ვიდრე მზას ყიდულობთ.
4) რა კამერების მხარდაჭერა შეუძლია გიმბალს? შემთხვევით გადავწყვიტე შავი მაგიის დაყენება. არა პოკეტი, არამედ დიდი მძიმე შავი მაგია. ძალიან მაგრად მოხვდა ამ შეჩერებაში, მაგრამ ადგა. და წარმოიდგინეთ ჩემი გაოცება, როცა გიმბალი ჩავრთე და ის მუშაობდა! იმათ. არანაირი შეფერხება არ ყოფილა და კამერა ძალიან კარგად დასტაბილურდა. რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ შეძლებთ სირბილს და ხტუნვას ასეთი დაყენებით, რადგან ის დიდი ალბათობით გატყდება, მაგრამ მე საკმაოდ დიდხანს ვიარე მასთან და კამერა არასოდეს მომიშორებია. ამიტომ, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ დადოთ ფსონი ნებისმიერ მსუბუქზე, ვიდრე შავი მაგია.
Სულ ეს არის. დაელოდეთ ახალ სტატიებს. Გმადლობთ ყურადღებისთვის. :)
საბოლოო აღჭურვილობა:
- შეჩერება
