როდესაც ჩვენი საიმედო რკინის „ასისტენტი“ მოულოდნელად წყვეტს ჩართვას ან იწყებს „სულელობას და გაყინვას“, გადატვირთეთ სპონტანურად, ან ცისფერი ეკრანები მუდმივად ჩნდება. შემდეგ მოგვიწევს ჩვენი სისტემის ერთეული სერვის ცენტრში გადაყვანა ან პერსონალური კომპიუტერის დამოუკიდებლად შეკეთება. საკუთარი ხელით კომპიუტერის შეკეთება უნდა დაიწყოს გაუმართაობის დიაგნოსტირებით სპეციალური კომუნალური საშუალებების და პროგრამების გამოყენებით, მცირე ინტუიცია და სპეციალური დიაგნოსტიკური მოწყობილობები ასევე არ დააზარალებს.

კომპიუტერის შიგნით მტვერი და ჭუჭყი ხშირად იწვევს მის მუშაობაში პრობლემებს, ზოგჯერ კი მთელი სისტემის სრულ უკმარისობას. ძნელია რეკომენდაციების მიცემა გაწმენდის სიხშირეზე, რადგან ეს დიდად არის დამოკიდებული გარემო პირობებზე და კომპიუტერის სისტემის ერთეულის დიზაინზე. გირჩევთ, ამოიღოთ საფარი წელიწადში ერთხელ მაინც და დაათვალიეროთ სისტემის ერთეული. მტვრის მოსაშორებლად მიზანშეწონილია ორივე საფარის გახსნა.

გადასაფარებლების მოსაშორებლად, ისინი ოდნავ უკან უნდა გადაიტანოთ. კომპიუტერის შიდა ნაწილის გაწმენდა შესაძლებელია მხოლოდ მშრალი მეთოდით პატარა ფუნჯის და მტვერსასრუტის გამოყენებით. ჯაგრისის ზომა არაუმეტეს 20 მმ-ია და უმჯობესია გამოიყენოთ ბრტყელი სამუშაო ნაწილით და თმის სიგრძე 30-40 მმ, რათა თავისუფლად შეაღწიოს ვენტილატორის პირებს.

სისტემის ერთეული მოთავსებულია მაგიდაზე ან ბინაზე იატაკზე, მას შემდეგ, რაც პირველად გამორთეთ დენის კაბელი კვების წყაროდან. დარჩენილი მავთულის გათიშვა შესაძლებელია, მაგრამ არა აუცილებლად, თუ მათი სიგრძე საშუალებას იძლევა. მტვრისგან გაწმენდისას, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიაქციოთ გაგრილების სისტემას და პროცესორის ვენტილატორის, რადგან რადიატორი ძალიან ხშირად იკეტება მტვრით, ჭუჭყით და თმით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროცესორის გადახურება. თქვენ ასევე უნდა გაწმინდოთ დედაპლატა და მასზე არსებული ყველა ვენტილატორი და გამათბობელი.

კიდევ ერთი კრიტიკული სფეროა ვიდეო ბარათი, რომელთაგან ბევრს აქვს საკუთარი ღერძული ვენტილატორი. ხანდახან იმდენი ჭუჭყიანი იკვრება მის ქვეშ, რომ ჩერდება და იწვის ამის გამო და დიდი ალბათობით ვიდეოკარტაც იგივე გზით წავა. უმჯობესია ამოიღოთ და კარგად გაასუფთავოთ.

ზოგჯერ ოპერაციული სისტემის ხარვეზების მიზეზი ასევე არის მეხსიერების მოდულების დაბინძურება, განსაკუთრებით ის, რაც უფრო ახლოს არის პროცესორთან.

არ დაგავიწყდეთ, რომ ექსპლუატაციის დროს ელექტრომომარაგების ვენტილატორი აგროვებს უზარმაზარ რაოდენობას მტვერს. მიზანშეწონილია ელექტრომომარაგების ამოღება, გადახურვა და ფუნჯით და მტვერსასრუტით გაწმენდა, შემდეგ კი აწყობა და ადგილზე დაყენება. მაგრამ თუ გეშინიათ კავშირის დამყარება, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ დაკეცოთ ელექტრომომარაგება სადენებზე და ამოიღოთ საფარი.

თუ ძალიან გეზარებათ შეწუხება, მაშინ შეგიძლიათ მინიმუმ ამოწოვოთ მტვერი სავენტილაციო ხვრელების მეშვეობით მტვერსასრუტის გამოყენებით მაქსიმალური სიმძლავრით.

არასოდეს წაშალოთ სისტემის ერთეულის შიგნით არსებული მტვერი ქსოვილით, განსაკუთრებით ნესტიანი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ ბასრი საგნები და არ დაკარგოთ არაფერი, განსაკუთრებით სხვადასხვა ლითონის საგნები სისტემის ერთეულის შიგნით.

ბევრ ადამიანს აქვს დიდი შავი ყუთი კომპიუტერის მაგიდაზე, რომელსაც ეწოდება პერსონალური კომპიუტერის სისტემის ერთეული. მოდით გავხსნათ და გავარკვიოთ მისი სტრუქტურა და შევსება.

ცენტრალური დამუშავების განყოფილება ან CPU არის ნებისმიერი კომპიუტერის ან ლეპტოპის გული. ეს არის ის, ვინც ასრულებს მომხმარებლის ან ოპერაციული სისტემის მიერ გაგზავნილ ყველა ბრძანებას, ამუშავებს ყველა ინფორმაციას და აკონტროლებს ყველა კომპიუტერულ მოწყობილობას.

აღწერილია დედაპლატის დიზაინისა და მუშაობის პრინციპები. სტატიიდან შეიტყობთ, თუ რა კონექტორებია დედაპლატზე, როგორ შეამოწმოთ იგი და გაიგოთ ზუსტად რა პრობლემაა, ასევე დედაპლატის თავად შეკეთების რამდენიმე საიდუმლოებას.

CPU-Z– პროგრამა, რომელიც ავლენს დეტალურ ინფორმაციას კომპიუტერში არსებული პროცესორის, მეხსიერების, ქეშისა და დედაპლატის შესახებ.
მარტივი აღდგენა- მყარი დისკების მონაცემების აღდგენისა და დიაგნოსტიკისთვის და სხვა

ზოგიერთ მომხმარებელს უჭირს ჩვეულებრივი კომპიუტერული სისტემის ერთეულის დაკავშირება. ზოგჯერ, კავშირის შეცდომების ან ცუდად ჩასმული კონექტორის გამო, კომპიუტერმა შეიძლება საერთოდ უარი თქვას მუშაობაზე. ზოგადად, სისტემური ერთეულის დამაკავშირებელი ოპერაცია საერთოდ არ არის რთული, მაგრამ არის გარკვეული კონკრეტული პუნქტები, რომლებშიც ადვილია შეცდომის დაშვება.

უმარტივესი გზა, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ელექტრომომარაგება მუშაობს, არის მისი მსგავსით ჩანაცვლება, ჩვენ გავარკვევთ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და შემდეგ როგორ მოვახდინოთ ძველის შეკეთება ამ სტატიის წაკითხვით

პერსონალური კომპიუტერის კვების წყარო - განკუთვნილია მთელი სისტემის ერთეულის და მისი ყველა კომპონენტის უწყვეტი კვებისათვის. ამიტომ, ამ ერთეულის გაუმართაობა მთლიანად ათავისუფლებს კომპიუტერს და ჩვეულებრივ წყვეტს ჩართვას. კომპიუტერის ელექტრომომარაგების გაუმართაობა არის ოპერაციული სისტემისა და სხვა პროგრამების სხვადასხვა გაყინვის, ცისფერი ეკრანის და შეცდომების მთავარი მიზეზი, ამიტომ ჯერ უნდა შეამოწმოთ ეს მოწყობილობა. ალგორითმი გარკვეულწილად განსხვავებულია, მაგრამ ამის გაკეთება შეგიძლიათ საკუთარ თავს.

როგორ დააინსტალიროთ ვიდეო ბარათი

ვიდეო ბარათი სისტემურ განყოფილებაში შექმნილია გრაფიკასთან მუშაობისთვის, ანუ ის ასრულებს მონიტორის ეკრანზე სურათების დამუშავებისა და ჩვენების ფუნქციებს. თანამედროვე ვიდეო ბარათს აქვს საკუთარი ოპერატიული მეხსიერება, გრაფიკული პროცესორი და ინტერფეისის ავტობუსი, რომლის მეშვეობითაც ხდება მონაცემების გაცვლა კომპიუტერის ცენტრალურ პროცესორთან და RAM-თან.

იმისათვის, რომ ლეპტოპმა ან კომპიუტერმა იმუშაოს ოპტიმალურად და სწრაფად, საჭიროა ლეპტოპის პერიოდული მოვლა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში მოვლა ნიშნავს სპეციალიზებული კომუნალური და პროგრამების გამოყენებას.

Bios-ის კოდების გაშიფვრა შემდეგი მწარმოებლებისგან: AMI BIOS (AMIBIOS8), Award BIOS, Phoenix BIOS და სხვა

ლეპტოპის ან კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული შეკეთების ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია Windows რეესტრის გაწმენდის ცოდნა და უნარები, რომელიც არის ოპერაციული სისტემის პარამეტრებისა და სხვადასხვა პარამეტრების იერარქიული მონაცემთა ბაზა. რეესტრი არის ინფორმაციის შენახვის ადგილი ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრებისა და კონფიგურაციების, მომხმარებლის პროფილებისა და წინასწარ დაყენების, დაინსტალირებული კომუნალური პროგრამების შესახებ მონაცემებისა და მათი ცვლილებების შესახებ. რეესტრი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც დირექტორია, რომელიც მოკლედ აღწერს რა არის შენახული, სად და როგორ, რა პარამეტრები აქვს მას და როგორ ურთიერთქმედებს ეს ყველაფერი ერთმანეთთან.

კომპიუტერებისა და ლეპტოპების შეკეთებისას ხშირად აკეთებენ მტვრის პროფილაქტიკურ გაწმენდას და ძველი თერმული პასტის გამოცვლას. ზოგჯერ გამხმარი თერმული პასტა შეიძლება მიწებდეს გამათბობელს. გამოდის, რომ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ რადიატორის ამოღება თერმული პასტის ჩასანაცვლებლად, მაგრამ ის ამოღებულია პროცესორთან ერთად.

თუ თქვენი კომპიუტერი ან ლეპტოპი, რომელიც 2 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა, მოულოდნელად იწყებს დეფექტს ან გაყინვას, მაშინ ღირს დედაპლატის შემოწმება ადიდებულმა კონდენსატორებისთვის. ამ სტატიაში შევეცდებით ვუპასუხოთ კითხვას დედაპლატზე კონდენსატორების სწორად გამოცვლის შესახებ და რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს ეს?

ჭავლური პრინტერის გაუმართაობისა და პრობლემების მიზეზები ხშირად არ არის ავარია, რომელიც მოითხოვს სერვისის ინჟინრის ჩარევას და პრინტერის დაშლას და ადვილად აღმოიფხვრება ჩვეულებრივი მომხმარებლის მიერ. ჭავლური პრინტერის გაუმართაობის სიმპტომები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად.

ლოკალური ქსელის შესაქმნელად ან ინტერნეტთან დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა დააკავშიროთ კომპიუტერული ქსელის ბარათები და გადართვა მოწყობილობები ქსელის კაბელის გამოყენებით. და კაბელი დაკავშირებულია ქსელის ადაპტერთან სპეციალური RJ45 კონექტორების გამოყენებით, რომლებიც დამონტაჟებულია ქსელის კაბელზე გრეხილი წყვილის დაჭიმვის გამოყენებით.

სამწუხაროდ, კომპიუტერები, ადამიანების მსგავსად, ზოგჯერ ავადდებიან და კვდებიან კიდეც. მაგრამ ხალხისგან განსხვავებით, კომპიუტერის შეკეთება ბევრად უფრო ადვილია და ხანდახან შეგიძლიათ მისი „მკვდრებისგან“ აღდგომაც კი. და ეს ზოგჯერ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას.

რა თქმა უნდა, არის სიტუაციები, როდესაც დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდებით და თქვენ უნდა შეუკვეთოთ კომპიუტერის შეკეთება უახლოეს სერვის ცენტრში ან გამოიძახოთ ტექნიკოსი თქვენს სახლში. მაგრამ ყველაზე ხშირად ყველაფერი უფრო მარტივად წყდება. ასე რომ, აქ არის რამდენიმე სიმპტომი და გამოსავალი მათ მოსაგვარებლად.

როგორ გაასწოროთ კომპიუტერი საკუთარ თავს?

არსებობს დაავადების ან თუნდაც კომპიუტერის სრული სიკვდილის რამდენიმე ძირითადი სიმპტომი.

1. კომპიუტერი საერთოდ არ ირთვება.

3. ოპერაციული სისტემა მუდმივად გადაიტვირთება.

4. კომპიუტერი ძალიან ანელებს.

ეს ხდება უფრო და უფრო ტრივიალურად, BIOS ბატარეა უბრალოდ მოკვდა. შეამოწმეთ მულტიმეტრით, 3 ვოლტი უნდა გამოსულიყო.

3. ოპერაციული სისტემა იწყებს ჩატვირთვას, მაგრამ ხელახლა გადაიტვირთება

ოპერაციული სისტემა გაფუჭდა. თქვენ უბრალოდ უნდა დააინსტალიროთ იგი. მანამდე კი გადადით თქვენს კომპიუტერში და გადაიტანეთ მონაცემები C დისკიდან D დისკზე.

თუ თქვენ გაქვთ Linux და მთავარი დირექტორია HOME არის ცალკე დანაყოფი, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ დაუყოვნებლივ.

4. კომპიუტერი ძალიან ანელებს

ლინუქსის შენელება რომ დაიწყოს, არც კი ვიცი რა უნდა გავაკეთო. მაგრამ ვინდოუსი იწყებს შენელებას სხვადასხვა მიზეზის გამო, რაც საჭიროებს ინსტალაციას და გამოსწორებას. აქ არის თქვენი კომპიუტერის შენელების შესაძლო მიზეზები:

1. ვირუსები. თქვენ უნდა გაიაროთ სხვადასხვა ანტივირუსები, ანტისპივერები და ანტიტროასები, გაიაროთ კომპიუტერი ზევით და ქვემოთ.

უმარტივესი და საუკეთესო გამოსავალი არის სპეციალური Live CD-ის ჩამოტვირთვა, რომელიც შეიცავს სპეციალურ პროგრამას. რომელიც კლავს ამ ნაგავს ე.წ ანტი WIN Locker.

თუ ყველაფერი ვერ ხერხდება, იხილეთ პუნქტი 3.

7. კომპიუტერი უმიზეზოდ ითიშება

შესაძლოა, რაიმე პროცესი იტვირთება თქვენს პროცესორს და ის ითიშება თავდაცვის მიზნით. და აკონტროლეთ მისი დატვირთვის დონე.

დეტალები შეიქმნა: 2009 წლის 20 დეკემბერი განახლებულია: 2015 წლის 11 მაისი ნახვები: 19376

წვრილმანი კომპიუტერის შეკეთება

ალბათ, კომპიუტერის ყველა მომხმარებელი აწყდება ადრე თუ გვიან კომპიუტერის არ ჩართვის ან გაუმართაობის პრობლემას. ამასთან, ნუ იჩქარებთ სისტემის ერთეულის საგარანტიო განყოფილებაში ან სახელოსნოში გადატანას, ან ახალი კომპონენტების შეძენას: უმეტეს შემთხვევაში, სისტემის განყოფილების დიაგნოსტიკა და შეკეთება შეიძლება განხორციელდეს დიდი სირთულის გარეშე რამდენიმე საათში საკუთარი ხელით.

დამწყები მომხმარებლების ტიპიური შეცდომები.

სიუჟეტს „გაუმართაობის“ და „შეკეთების“ შესახებ, ალბათ, წინ უნდა უძღოდეს მოკლე ლირიკული გადახვევა თემაზე „ადამიანი და კომპიუტერი“, რომელიც ეძღვნება იმას, რასაც ჩვეულებრივ აწყდებიან დამწყები მომხმარებლები. ტელეფონით რომ გავიგე, რომ:

• "კომპიუტერი არ ჩაირთვება"- გაითვალისწინეთ: უმეტეს შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ კომპიუტერს უბრალოდ მოკლებულია მისი მუშაობისთვის საჭირო ელექტროენერგია. ეს შეიძლება სასაცილოდ ჩანდეს, მაგრამ რჩევა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს სიტუაცია "არასამუშაო" კომპიუტერთან, დამწყებთათვის თანმიმდევრულად უნდა მიეცეს, დაწყებული უმარტივესი კითხვებით: "არის თუ არა დენი ბუდეებში (მუშაობს თუ არა სხვა კომპიუტერები)", "კომპიუტერი და მონიტორი ჩართულია", "ჩართულია თუ არა დენის დამცავი და უწყვეტი კვების წყარო" და ბოლოს, "მონიტორი ჩართულია და კომპიუტერის უკანა მხარეს დენის ჩამრთველი სწორ მდგომარეობაშია? " მე შევხვდი საკმაოდ ბევრ ადამიანს (მათ შორის ერთ კომპიუტერულ მეცნიერებათა მასწავლებელს), რომლებიც რეგულარულად ივიწყებდნენ ასეთ „წვრილმანებს“ და ერთხელაც შეცდომა დავუშვი: მეგონა, რომ სისტემური ერთეული გაფუჭდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დამლაგებელი ქალბატონი შემთხვევით ამოიღო საკაბელო მონიტორის კვების წყარო.
  

• "როდესაც ჩართავთ კომპიუტერს, ის წერს რაღაცას გაუმართავი დისკის შესახებ და არ ირთვება"(მომხმარებელს დაავიწყდა დისკის ამოღება კომპიუტერიდან და უყურებს შეტყობინებას „არასისტემური დისკი ან დისკის შეცდომა...“). ნაკლებად გავრცელებულია კლავიატურები და მაუსები, რომლებიც შემთხვევით გათიშულია სისტემის ერთეულთან. გახსოვთ BIOS-ის ძველი ხუმრობა „კლავიატურა არ არის, დააჭირეთ F2 გასაგრძელებლად...“?
  

• "კომპიუტერი უცნაურად მოქმედებს". გირჩევთ შეამოწმოთ კლავიატურაზე ერთ-ერთი Shift ღილაკი ჩარჩენილი თუ არა, რომელიც ზოგჯერ თითქმის შეუმჩნეველია გარეგნულად, მაგრამ მართლაც ჯადოსნურ გავლენას ახდენს კომპიუტერის მუშაობაზე. ზოგჯერ დამწყები კლავიატურაზე შეუმჩნევლად აჭერენ ღილაკებს - მაგალითად, ისინი წვდებიან რომელიმე „განსაკუთრებით შორეულ“ კლავიშს და შემთხვევით ეხებიან სხვებს (Alt და Ctrl და spacebar ყველაზე სავარაუდო კანდიდატებია). ნახევრად ანეკდოტური ისტორიებიც კი არსებობს ლამაზ ქალბატონებზე, რომლებმაც მოახერხეს კლავიატურაზე მუშაობისას დახრილი, ისე რომ საკუთარი ბიუსტით დააჭირეს სფეისის ზოლს. რა თქმა უნდა, ხუმრობას თავი დავანებოთ, მაგრამ ხალხის კლავიატურის გამოყენებისა და კომფორტული სამუშაო ადგილის ორგანიზება ნამდვილად აუცილებელია.
  

ამასთან, ჩვეულებრივი მომხმარებლები ბევრად უფრო ხშირად განიცდიან არა ჩამოთვლილი "ტექნიკის" გაუმართაობას, არამედ "სუფთა პროგრამულ" პრობლემებს, როგორიცაა ლეგენდარული ტრეკების "კოპირება" CD-დან მყარ დისკზე Microsoft Windows-ში "მალსახმების გადაცემით". ასე რომ, ამ გადახრის გამო, მოდით გადავიდეთ იმაზე, რასაც მე ვუწოდებ

სტანდარტული პრევენციული ზომები.

იმისდა მიუხედავად, თუ რატომ არ მუშაობს კომპიუტერი, არ არის ცუდი მოქმედებების სტანდარტული თანმიმდევრობის დაცვა (რაც, ზოგადად, კარგია რეგულარულად გაკეთება).

ელექტრონიკა არის მეცნიერება კონტაქტების შესახებ. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში, როდესაც საკონტროლო სქემებიც კი, დღევანდელი სტანდარტებით პრიმიტიული, ჰგავდა მძიმე მძიმე ყუთებს ელექტრო მოწყობილობებით, როგორც ბორის ევსეევიჩ ჩერტოკი იხსენებს თავის მშვენიერ მოგონებებში "რაკეტები და ხალხი", მართვის სისტემების გაუმართაობა გამოწვეული იყო. ყველაზე გადამწყვეტ მომენტებში ჩავარდნილი კონექტორები დიზაინერებს უამრავ თავის ტკივილს აყენებდნენ; და თუ გჯერათ, რომ თანამედროვე მაღალი სიხშირის და ბევრად უფრო რთული და მდიდრულად დაკავშირებული კომპიუტერული ელექტრონული სქემები ამ მხრივ ბევრად წინ წავიდა, მაშინ ცდებით. ეს ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ადგილია. ამიტომ, თუ თქვენს კომპიუტერს მოულოდნელად რამე დაემართება, პირველ რიგში დარწმუნდით, რომ ყველა პერიფერიული მოწყობილობა რეალურად არის დაკავშირებული კონექტორებთან და უსაფრთხოდ არის ჩასმული მათში. ხანდახან დამაგრება და ხელახლა ჩამაგრება გვეხმარება. "გაუმართავი" USB მოწყობილობა ხშირად იწყებს მუშაობას სხვა USB კონექტორში. უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ, რომ PS/2-, COM- და LPT- მოწყობილობებს შეუძლიათ შესაბამისი პორტის დაწვა კომპიუტერის ჩართვისას. ამიტომ გარე კონექტორებში რაიმეს გადატანამდე (შინაგანზე რომ აღარაფერი ვთქვათ), აუცილებლად გამორთეთ კომპიუტერი.

პრობლემები ხშირად წარმოიქმნება მეხსიერების და გრაფიკული ადაპტერისთვის ყველაზე მაღალი სიხშირის და "მრავალპინიანი" სლოტების დროს. მეხსიერების ზოლები საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული ორივე ბოლოში ჩამკეტებით (რადგან ისინი დიდი ძალისხმევით ჯდება ჭრილებში, ზოგჯერ ერთი საკეტი ბოლომდე არ იხურება და მეხსიერება საბოლოოდ გამოდის ჭრილიდან). თუ მეხსიერების მოდულები სწორად არის დამაგრებული და გაუმართავია, სცადეთ მათი გადატანა მარცხნივ და მარჯვნივ და ძლიერად დააჭიროთ PCB დაფას (დროებითი ღონისძიება, თუმცა, მე ვაკეთებ ამ ოპერაციას ჩემს კომპიუტერზე ყოველ ექვს თვეში ერთხელ). ასევე კარგი იდეაა, რომ მეხსიერების მოდულის კონტაქტები სპირტით გაწმინდოთ (უბრალოდ, სპირტი გაშრეს, სანამ მოდულები კომპიუტერში ჩადგებით).

ვიდეო ბარათებს ზოგჯერ აქვთ მძიმე გამაგრილებელი, რომელთა წონამ შეიძლება ფაქტიურად გამოიწვიოს ბარათის გრაფიკის სლოტიდან ამოვარდნა გარკვეულ პირობებში. ამიტომ, ფრთხილად დაამაგრეთ იგი ორივე მხრიდან - როგორც კორპუსზე, ასევე ჩამკეტით გრაფიკული სლოტზე, რომელშიც ის არის დამონტაჟებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რეკომენდაციები იგივეა, რაც RAM-ისთვის: გადაახვიეთ დაფა გვერდიდან გვერდზე, დააჭირეთ ისე, რომ უფრო ღრმად მოხვდეს ჭრილში, წაშალეთ კონტაქტები სპირტით და განსაკუთრებით SATA კონექტორები ფიქსირდება დედაპლატაზე და მოწყობილობებზე ის შორს არის ისეთი სანდოსგან, როგორც ჩვენ გვსურს. ასეთი კონექტორის ამოღებით და შემდეგ მის ადგილზე დაყენებით, ზოგჯერ შესაძლებელია მყარ დისკთან ან ოპტიკურ დისკთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარება. უბრალოდ არ აურიოთ კონექტორები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაგალითად, Linux ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ არ ჩაიტვირთოს.

კორპუსის ღილაკებთან და ინდიკატორებთან მიმავალი სხვადასხვა თხელი მავთული, თუმცა თავისით არ ცვივა, ძალიან ადვილად იშლება. და ზოგიერთი მავთულის (მაგალითად, სპიკერის) ასამბლერებს სრულიად ეზარებათ დაკავშირება. აქედან გამომდინარე, არ დააზარალებს "ობოლი" ჩამოკიდებული მავთულის შემოწმებასაც.

თითქმის ნებისმიერი სისტემის ერთეული ექვსი თვის მუშაობის შემდეგ იქცევა მტვრის შემგროვებლად. მტვრის დეპოზიტები იწვევს ვენტილატორების (მათ სრულ გაჩერებამდე) და ჰაერის გაგრილების სისტემების ეფექტურობის მკვეთრ ვარდნას (მტვერი შესანიშნავი სითბოს იზოლატორია), რაც იწვევს ხარვეზების მთელ კომპლექსს. ტურბინის ტიპის ვენტილატორები, რომლებიც დამონტაჟებულია ბევრ მძლავრ ვიდეო ბარათზე და CPU გამაგრილებლების ზოგიერთ მოდელში, განსაკუთრებით იკეტება, აუცილებელია მათი რეგულარული გაწმენდა მტვრისგან!

არ დაგავიწყდეთ, რომ ელექტრომომარაგებას ასევე აქვს ვენტილატორი (და ზოგჯერ ერთზე მეტი), რომელიც ასევე იკეტება მტვრით. თუმცა, სისტემური ერთეულისგან განსხვავებით, ელექტრომომარაგების დაშლა არა მხოლოდ საკმაოდ რთულია, არამედ, ზოგადად, აკრძალულია (როგორც ნათლად მოწმობს სტიკერი, რომლის გატეხვა იწვევს გარანტიის შეწყვეტას). ამიტომ უმჯობესია „მტვერსასრუტით გაწმენდა“ ზომიერად ბინძური ელექტრომომარაგების განყოფილების გარედან. ასეთ „პრევენციას“ ხუთიდან ათ წუთამდე სჭირდება და ხშირად პრობლემის აღმოფხვრას უწყობს ხელს.

ელექტროენერგია მიეწოდება სისტემურ ერთეულს, ყველა კონექტორი შემოწმებულია, სისტემის ბლოკი გაწმენდილია მტვრისგან, მაგრამ კომპიუტერი ისევ მუშაობს? ეს ნიშნავს, რომ პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია, რომ თქვენ მოგიწევთ მისი ძებნა. დავიწყოთ ყველა ხარვეზის სამ დიდ კლასად დაყოფით.

"კომპიუტერი არ ჩაირთვება."

გაუმართაობის ეს კლასი ემყარება იმ ფაქტს, რომ კომპიუტერს არ შეუძლია ჩატვირთოს ნებისმიერი ოპერაციული სისტემა, მათ შორის MS Windows უსაფრთხო რეჟიმი და MS-DOS ჩატვირთვის ფლოპი დისკი. პრობლემის გამარტივებული აღწერა „მომხმარებლის მხრიდან“: შავი მონიტორის ეკრანი, მომხმარებლის ქმედებებზე ხილული რეაქცია, კომპიუტერის სიგნალის ხმა ან საშინელი შეცდომის შეტყობინება მისი ჩართვისთანავე.

ვინაიდან ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვის პროცედურა მთლიანად სტანდარტიზებულია, ჩვენ განვიხილავთ მას, გავაანალიზებთ შესაძლო პრობლემებს თითოეულ ეტაპზე.

ყველა კომპიუტერი იწყება კვების წყაროდან. მიუხედავად გავრცელებული რწმენისა, რომ ელექტრომომარაგება არის ყუთი რადიო ელემენტებით, რომელიც პასიურად გარდაქმნის 220 ვოლტს +3.3-ად; +5; +12 და მათნაირები, ეს ასე არ არის. ATX სტანდარტის დროიდან მოყოლებული, ელექტრომომარაგება კომპიუტერის საკმაოდ ინტელექტუალური დამოუკიდებელი ქვესისტემაა.

"ნორმალურ" პირობებში, როდესაც ძაბვა ვრცელდება კომპიუტერის შესასვლელზე (შეერთება დენის განყოფილებაში და ჩართულია კვების ბლოკი, თუ არის ასეთი), ელექტრომომარაგება იწყებს სპეციალური "ლოდინის" ძაბვის გამომუშავებას, რომელიც საკმარისია დაბალი სიმძლავრის კომპიუტერული ჩიპები. ეს საჭიროა, კერძოდ, რომ შეძლოთ კომპიუტერის ჩართვა კლავიატურიდან, ლოკალური ქსელის საშუალებით და ა.შ. ასე რომ, გასათვალისწინებელია, რომ რამდენიმე ელემენტი რჩება ენერგიულად (თუმცა სუსტად) მუშაობის შემთხვევაში. ელექტრომომარაგება, თუ კომპიუტერი დაკავშირებულია სოკეტთან. ამიტომ, სტანდარტული რეკომენდაცია კომპიუტერის შიდა ნაწილებთან ნებისმიერი მანიპულაციისთვის არის სისტემის ერთეულის გამორთვა ქსელიდან (ან გამორთეთ ელექტრომომარაგება ქეისის უკანა კედელზე განთავსებული გადამრთველით).

ზოგიერთ თანამედროვე დედაპლატზე, დენის კონექტორის მახლობლად არის პატარა LED, რომელიც მიუთითებს ამ ლოდინის ძაბვის არსებობაზე. თუ თქვენს დედაპლატას აქვს და არ ანათებს კვების ბლოკის ჩართვისას, ეს ნიშნავს, რომ კვების წყარო გაუმართავია (სურვილისამებრ: დაუკრავენ აფეთქებული). უბრალოდ არ აურიოთ ის Power Good მითითების LED-ში, რომელიც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია; ის ჩვეულებრივ უფრო დიდია და ანათებს კომპიუტერის ჩართვისას (დეტალებისთვის შეამოწმეთ დედაპლატის სახელმძღვანელო). თუ LED არ არის, მაშინ ლოდინის დენის არსებობა შეიძლება შემოწმდეს ტესტერით.

კორპუსის ჩართვის ღილაკზე დაჭერისას, დედაპლატა PS On დენის კაბელის მეშვეობით გადასცემს სიგნალს კვების წყაროზე. მისი მიღების შემდეგ, განყოფილება იწყებს რეალურად "ჩართვას", გადადის ოპერაციულ რეჟიმში. იმის გამო, რომ საკმაოდ დიდი დატვირთვა დაკავშირებულია ელექტრომომარაგებასთან (მყარი დისკის შტრიხები, გულშემატკივრები ტრიალებს, სხვა "მექანიკა" იწყება), ელექტრომომარაგების მიერ წარმოებული ძაბვები ამ მომენტში შეიძლება საკმაოდ ჩამოუვარდეს დეკლარირებულ რეიტინგებს ან უბრალოდ " ნახტომი“ - ზოგადად, არის ტიპიური გარდამავალი პროცესი, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 0,1-0,5 წმ. სპეციალური საკონტროლო წრე აკონტროლებს ამ პროცესს და, როდესაც მიაღწია იმ რეჟიმს, როდესაც სიმძლავრე "მიღებულ საზღვრებშია", გამოსცემს სიგნალს Power Good ხაზის მეშვეობით, რომელიც ემსახურება როგორც "მწვანე შუქს" დედაპლატისთვის, რათა დაიწყოს მუშაობა " ჭკვიანი” ელექტრონიკა.

თუ დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ელექტრომომარაგება არ აჩვენებს სიცოცხლის ნიშანს (არ მუშაობს ან ვენტილატორი მყისიერად ჩერდება), ეს ნიშნავს, რომ ღილაკი არ არის დაკავშირებული ან არ მუშაობს (სცადეთ ხელით დახუროთ PWR კონტაქტები ჯგუფში. წინა პანელის კონექტორები დედაპლატზე ხრახნიანი საშუალებით), ან ელექტრომომარაგება ვერ უზრუნველყოფს სისტემისთვის საჭირო საკმარის ენერგიას (სცადეთ გათიშოთ ოპტიკური დისკები, მყარი დისკები და ვიდეო ბარათი და გაიმეოროთ პროცესი), ან კვების წყარო არის გაუმართავი. თუ Award BIOS-ის მქონე კომპიუტერს ამ ეტაპზე პრობლემები შეექმნა, დინამიკმა შეიძლება განუწყვეტლივ იმოქმედოს.

თუ ყველაფერი კარგად წავა, დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, კომპიუტერის ყველა გულშემატკივარი ირთვება (მათ შორის კორპუსის ვენტილატორები და ელექტრომომარაგების ვენტილატორი) და მყარი დისკები ატრიალებენ სპინდლებს [თუმცა, SCSI დისკებისთვის და IBM/Hitachi-ის ზოგიერთი მოდელისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ „დაგვიანებული“ დაწყება - მაგალითად, მიუთითოთ, რომ მასივის პირველი დისკი დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, მეორე - წამის შემდეგ, მესამე - ორი და ა.შ. აქვს ძალიან მძლავრი „მექანიკა“ (10-15 ათასი ბრუნი დისკის წუთში), რომელიც მოიხმარს უამრავ დენს „დასაწყისში“ და შეიძლება იყოს ათეული ან ორი დისკი, და მძლავრი კვების წყაროც კი არ შეიძლება. ასეთი კომბინაციის ერთდროული დაწყების „გაყვანისთვის“. მაგრამ ჩვეულებრივი მომხმარებლის დესკტოპებში „დაგვიანებული გაშვება“ ეგზოტიკურია].

ნებისმიერ ელექტრომომარაგებას უნდა ჰქონდეს ჩაშენებული მოკლე ჩართვის დამცავი ჩართვა, რომელიც ავტომატურად გამორთავს მოწყობილობას მოკლე ჩართვის შემთხვევაში. თუ ელექტრომომარაგება უარს იტყვის დაწყებაზე, მაშინ ალბათ ეს არ არის ბრალი, არამედ დამწვარი „დედა“ ან ერთ-ერთი პერიფერიული მოწყობილობა; ბლოკში, ჩაშენებული მოკლე ჩართვის დაცვა უბრალოდ იწვევს. ჩვენ ვამოწმებთ, არის თუ არა ეს სიმართლე პერიფერიული მოწყობილობების სათითაოდ გამორთვით და კომპიუტერის ხელახლა გაშვების მცდელობით.

ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი მუდმივად კონტროლდება. თუ, მაგალითად, ელექტრულ ქსელში ძაბვა ეცემა წამით, რაც იწვევს ელექტრომომარაგების მიერ მიწოდებული ძაბვის ვარდნას, ეს წრე, სტანდარტის მიხედვით, საჭიროა დედაპლატიდან Power Good სიგნალის ამოსაღებად. რაც სტანდარტის მიხედვით კომპიუტერზე Reset ღილაკის დაჭერის ტოლფასია. თუ არის #PG სიგნალი (ნაცრისფერ მავთულზე +5 V) და კომპიუტერი არ ირთვება, დიდი ალბათობით, დენის წყაროს არაფერი აქვს საერთო (ან არის უკიდურესად უხარისხო [იაფ ელექტრომომარაგებში, მწარმოებლები ხანდახან ზოგავენ სიმძლავრის კონტროლის წრეზე, მაგრამ Power Good ხაზი უბრალოდ შემცირდა +5 V ხაზთან). თუ კომპიუტერი გადაიტვირთება მძიმე დატვირთვის ქვეშ და ელექტრომომარაგების მიერ მიწოდებული ძაბვა დაბალია ნომინალური მნიშვნელობის 5-10% -ზე მეტით, მაშინ, სავარაუდოდ, ელექტრომომარაგებას უბრალოდ არ აქვს საკმარისი სიმძლავრე სისტემის "გასაყვანად". . დენის წყაროს სიმძლავრე დროთა განმავლობაში მცირდება [სიმძლავრე იგივე რჩება, ელექტროლიტური კონდენსატორები უბრალოდ შრება და პულსების ფილტრაცია დენის ავტობუსების გასწვრივ უარესდება. ელექტრომომარაგების ასაკის მატებასთან ერთად, სიმძლავრის ზღვარი, რომლითაც ეს დატვირთვები იწყებენ გავლენას კომპიუტერის კომპონენტების მუშაობაზე, მცირდება. - S.L.] და ზოგჯერ განყოფილება არა მხოლოდ ვერ უძლებს მომდევნო განახლებას, არამედ იწყებს ადრე სტაბილური სისტემის „ჩაგდებას“. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ეჭვი, შეამოწმეთ კვების წყარო შესაბამისი S&M კომუნალური ტესტის გამოყენებით (იხ. ქვემოთ) ან სცადეთ გამორთოთ არასაჭირო ოპტიკური დისკები და მყარი დისკები, რათა ნახოთ, გაქრება თუ არა პრობლემა ამის შემდეგ.

დენის წყაროები, განსაკუთრებით იაფფასიანი, არავითარ შემთხვევაში არ არის ყოვლისშემძლე, როდესაც საქმე ეხება ჩვენს ელექტრო ქსელებში მცხოვრები სიმახინჯის სტაბილურ +5...+12 ვ-ად გადაქცევას. ძაბვის ფილტრები აქ პრაქტიკულად უსარგებლოა (უკეთეს შემთხვევაში ისინი დაიცავს კომპიუტერს. ისეთი „ლამაზი“ მოვლენებისგან, როგორიცაა ნეიტრალური მავთულის ჩამოვარდნა ამწეზე [რომელიც იძლევა სტაბილურ ~ 380 ვ-ს რამდენიმე საათის განმავლობაში შესასვლელ ელექტრო ქსელში, მეზობლების ნახევარი წვავს იმპორტირებული ელექტრონიკის ნახევარს ასეთი გადაუდებელი შემთხვევის შემდეგ, და ა დამწვარი დენის დამცავი მაინც უფრო ლამაზია, ვიდრე დამწვარი მონიტორი ან კომპიუტერი]) - გამოიყენეთ უწყვეტი კვების წყარო!

ბევრი კვების წყარო (განსაკუთრებით ძველი) ვერ ახერხებს ნორმალურად მუშაობას დატვირთვის გარეშე. თუ თქვენ გეგმავთ მათ ჩართვას დედაპლატის ასამბლეის გარეშე, შეაერთეთ მინიმუმ მყარი დისკი [„ცარიელი“ კვების წყარო შეიძლება ჩართოთ მწვანე მავთულის შეერთებით რომელიმე შავ მავთულთან მთავარ ATX კონექტორზე. - ს.ლ.].

ნებისმიერ შემთხვევაში, საუკეთესო გზა იმის დასადასტურებლად, რომ ელექტრომომარაგება გაუმართავია, არის მისი შეცვლა აშკარად უფრო მძლავრი და უფრო მაღალი ხარისხის. თუ ყველაფერი მუშაობს, მაშინ ელექტრომომარაგება არის დამნაშავე. უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ კარგი სამას ვატიანი ერთეული ხშირად ატარებს ბევრად უფრო დიდ დატვირთვას, ვიდრე დაბალი ხარისხის ოთხას ვატიანი ერთეული.

თუ ელექტრომომარაგებასთან ყველაფერი კარგადაა, მაშინ Power Good სიგნალის მიღების შემდეგ დედაპლატა ამოიღებს გადატვირთვის სიგნალს ცენტრალური პროცესორიდან, რის შედეგადაც პროცესორი ატარებს თვითტესტს და იწყებს კომპიუტერის ინიციალიზაციის პროცედურის ჩატარებას. BIOS-ში. თუ პროცესორი გაუმართავია, მაშინ ვიზუალურად არაფერი ხდება - ვენტილატორები ტრიალებს, მყარი დისკები ტრიალებს, ძაბვა მიეწოდება PS/2 კლავიატურას და მაუსს, მაგრამ სიცოცხლის სხვა ხილული ნიშნები არ არის. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერი რიგზეა პროცესორთან, გამორთეთ პროცესორის გამაგრილებელი ვენტილატორის კონექტორი და დარწმუნდით, რომ ცოტა ხნის შემდეგ გამაგრილებელი გამათბობელი ძალიან ცხელდება. თუ ელექტრომომარაგება გამართულად მუშაობს და პროცესორი არ თბება, ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს. გარდა ამისა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ თბება თუ არა ჩიპსეტის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ხიდები, MOSFET-ები პროცესორის დენის წრეში, ასევე ჩიპები RAM მოდულებზე. ისინი ყველა მაინც თბილი უნდა იყოს შეხებისას (უბრალოდ ფრთხილად იყავით „გრძნობასთან“!); და თუ არაფერი თბება, მაშინ ან დედაპლატა ან კვების ბლოკი გაუმართავია; თუ დაფაზე ცალკე ელემენტი არ თბება, მაშინ ის ან დედაპლატა მკვდარია.
თუ CPU ცოცხალია, მაშინ პირველი, რასაც აკეთებს ROM მეხსიერებიდან გაშვებული BIOS არის სისტემის კომპონენტების შემოწმებისა და ინიციალიზაციის პროცედურის ჩატარება (Power On Self Test, POST). ჩიპსეტი, DMA და მეხსიერების კონტროლერი ინიციალიზებულია სათითაოდ. თუ ოპერატიული მეხსიერება არსებობს და მუშაობს, მაშინ BIOS თავად კოპირდება იქ. შემდეგ ხდება კლავიატურის კონტროლერის ინიციალიზაცია. შემდეგ BIOS სკანირებს სისტემის მისამართების ადგილს ვიდეო ადაპტერის BIOS-ის მოსაძებნად, ამოწმებს მის კონტროლს და, თუ არ არის შეცდომები, გადასცემს მას კონტროლს. ეს, თავის მხრივ, ამოწმებს და ახდენს ვიდეო ბარათის ინიციალიზაციას (ამ მომენტში მონიტორის ეკრანზე ჩნდება შესაბამისი ჩახშობის ეკრანი), რის შემდეგაც ის აკონტროლებს მთავარ BIOS-ს. თუ ვიდეო ბარათის BIOS არ არის ნაპოვნი, სისტემის BIOS ცდილობს ვიდეო ბარათის ინიციალიზაციას საკუთარი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით.

ამ მომენტამდე (ვიდეო ბარათის ინიციალიზაცია), ჩატვირთვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემა ეცნობება მომხმარებელს დინამიკიდან ხმოვანი სიგნალების გამოყენებით. თუ მონიტორის ეკრანზე არაფერი ჩანს და არ არის ხმოვანი სიგნალები, შეამოწმეთ არის თუ არა სპიკერი დაკავშირებული (ბევრ დედაპლატზე ის თავად დაფაზეა შედუღებული, სხვებზე კი დამოუკიდებლად უნდა დააკავშიროთ სპიკერი დაფაზე შესაბამის კონტაქტებთან) . დედაპლატების განსაკუთრებით მოწინავე მოდელებს ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ინტეგრირებული ხმის მოდული, როგორც სპიკერი (ადამიანის ხმაში შეცდომის შეტყობინებებიც კი); ზოგჯერ LED ან სეგმენტის ინდიკატორი არის შედუღებული ან დაკავშირებული POST-ის დასრულებაზე (დეტალებისთვის იხილეთ დედაპლატის სახელმძღვანელო). თუ დინამიკი დაკავშირებულია, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის სიგნალები, ეს ნიშნავს, რომ პროცესორი ან ოპერატიული მეხსიერება გაუმართავია, ან დაზიანებულია BIOS.

ვიდეო ადაპტერის ინიციალიზაციის შემდეგ, სისტემის ავტობუსებთან დაკავშირებული ყველა პერიფერიული მოწყობილობა თანმიმდევრულად იძებნება და ინიციალიზდება (შესაბამისი შეტყობინებები შეიძლება გამოჩნდეს ეკრანზე). პერსონალური BIOS პარამეტრები ჩატვირთულია. ინიციალიზებულია ცენტრალური პროცესორის მოწინავე შესაძლებლობები (კერძოდ, ჩართულია მეორე და მესამე დონის ქეში მეხსიერება), ეკრანზე ნაჩვენებია ინფორმაცია მისი მწარმოებლის, მოდელისა და სიხშირის შესახებ. BIOS-ების უმეტესობა აწარმოებს ერთ მოკლე სიგნალს ამ ინიციალიზაციის შემდეგ, რაც მიუთითებს, რომ ყველაფერი კარგადაა სისტემაში. ამ ეტაპზე, შეგიძლიათ სცადოთ პირველად შეხვიდეთ BIOS Setup ღილაკზე Del (ან F2) დაჭერით.

შემდეგ BIOS მონაცვლეობით ამოწმებს RTC (Real Time Clock) ტაიმერს, ამოწმებს RAM-ს, ახდენს მოწყობილობების ინიციალიზებას ISA ავტობუსზე (თუ ასეთი არსებობს კომპიუტერში), ახდენს IDE კონტროლერების ინიციალიზებას და FDC (Floppy Disk Controller). ეკრანზე ნაჩვენებია PCI და ISA მოწყობილობების სია, დაკავშირებული ოპტიკური დისკები და მყარი დისკები, მათი მახასიათებლები და სხვა ინფორმაცია ტექნიკის კონფიგურაციის შესახებ. ეს დაასრულებს კომპიუტერის მომზადებას ოპერაციისთვის და BIOS სათითაოდ ათვალიერებს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მოწყობილობებს პარამეტრებში და ცდილობს მათგან ჩატვირთვას. თუ ჩატვირთვის მოწყობილობების სიაში მითითებულია ფლოპი დისკი, საქმე ეხება მის შემოწმებას და მასში არის ფლოპი დისკი, რომელიც, თუმცა, არ შეესაბამება ჩატვირთვის დისკის სტანდარტს, BIOS აჩვენებს ტრადიციულ შეტყობინებას „არა-სისტესტრონული დისკი. ან დისკის გაუმართაობა...”. სხვა მოწყობილობები იგნორირებულია, თუ ჩატვირთვის ჩანაწერი არ არის. როდესაც შესაფერისი ჩატვირთვის ჩანაწერი იპოვება, BIOS იტვირთება მას მედიიდან და გადასცემს მას კონტროლს. ჩატვირთვის ჩანაწერი ჩვეულებრივ შეიცავს სისტემის ჩამტვირთველს, რომელიც, კონტროლის მიღების შემდეგ, მთლიანად იტვირთება RAM-ში, ეკითხება მომხმარებელს რომელი ოპერაციული სისტემა ჩაიტვირთოს და ამუშავებს შესაბამისი OS-ის ჩამტვირთველს. ამ მომენტიდან კომპიუტერი დაწყებულად შეიძლება ჩაითვალოს.

თუ რაიმე პრობლემა წარმოიქმნება POST პროცედურის გავლისას უკვე ინიციალიზებული ვიდეო ადაპტერით, BIOS აცნობებს მათ უბრალო ტექსტში. ზოგიერთი BIOS მალავს POST ეკრანს დახურული გრაფიკული ეკრანის უკან, მაგრამ ის ყოველთვის შეიძლება გამორთოთ BIOS Setup-ში ან კონკრეტული ღილაკის დაჭერით. გახსოვდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ POST ჩვეულებრივ "ფრინავს" წამებში, შეგიძლიათ სცადოთ ამ პროცედურის დაპაუზება ღილაკზე Pause (Break) დაჭერით, რათა გაეცნოთ ეკრანზე გამოსახულ შეტყობინებებს (რაც დაგეხმარებათ მინიმუმ იმის გაგებაში, თუ რა არის განსაზღვრული. ზოგადად კომპიუტერში).

როგორ გამოვიყენოთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია? ჩართეთ კომპიუტერი. მცირე ხნის შემდეგ (დაახლოებით ნახევარი წამი) ეკრანზე უნდა გამოჩნდეს ვიდეო ბარათის ეკრანის ლოგო, ან გაისმა ხმოვანი სიგნალების თანმიმდევრობა, რომელიც აღწერს გაუმართაობას. თუ არც ერთია და არც მეორე, კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, რომ კომპიუტერი ჩართულია, კვების წყარო მუშაობს, დენის ღილაკი ჩართულია დედაპლატზე, პროცესორი თბება და დინამიკი ჩართულია. თუ ეს არ დაგვეხმარება, დაიწყეთ ყველა პერიფერიული მოწყობილობის გამორთვა სათითაოდ (გახსოვდეთ, რომ გამორთოთ კომპიუტერი, ან კიდევ უკეთესი, გამორთოთ იგი ქსელიდან). ამოიღეთ თითოეული გაფართოების ბარათი სათითაოდ, დამთავრებული ვიდეო ბარათით. გამორთეთ ყველა პერიფერიული მოწყობილობა და კაბელი ერთდროულად, დამთავრებული მაუსით და კლავიატურით. თუ ეს არ დაეხმარება, ამოიღეთ RAM-ის ჩხირები. თუ სხვა მოწყობილობის ამოღების შემდეგ კომპიუტერი იწყებს მუშაობას (ან სიგნალს აძლევს, რომ რაღაც აკლია), აღმოჩენილია გაუმართაობის დამნაშავე. თუ პროცესორი თბება მარტო დედაპლატზე დაკავშირებულ დინამიკთან ერთად, მაგრამ ჯიუტად უარს ამბობს წიკვინაზე და მუშაობაზე, მაშინ თავად დედაპლატა თითქმის ნამდვილად მარცხდება.

ამა თუ იმ გზით განვსაზღვრავთ (დინამიკის ხმაურით, სატესტო შეტყობინებებით ან სპეციალური POST ინდიკატორით), სადაც ჩატვირთვის პროცესი "იშლება", ჩვენ ვიწყებთ იმის გარკვევას, თუ რა დაემართა შესაბამის მოწყობილობას.

დედაპლატებზე, როგორც წესი, ვერ ხერხდება VRM (ძაბვის რეგულირების მოდული) - წრე, რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერის ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტებს საჭირო სიმძლავრით (კერძოდ, ელექტრომომარაგებიდან +5 ან +12 ვ-ის გადაქცევა 0.9-1.6-ად. ცენტრალური პროცესორის მიერ მოხმარებული V). ვიზუალურად ის ჰგავს მაღალი ტევადობის კონდენსატორების (ვერტიკალურად მდგარი ცილინდრები, თუ ვინმემ არ იცის) პალიზადას, ჩახლართული ჩოკებით (ინდუქტორებით) და დენის გადამრთველებით - MOSFET-ებით (შავი ან ნაცრისფერი კვადრატი, შედარებით დიდი ჩამოკიდებული ელემენტები დედაპლატზე. ზოგჯერ დაფარულია რადიატორით). წრე მდებარეობს პროცესორის სოკეტის, ჩიპსეტის, გაფართოების სლოტების და მეხსიერების სლოტების გვერდით. ვინაიდან თანამედროვე ელექტრონიკა ძალზე მშიერია და ამავე დროს დაბალი ძაბვაა, ძალიან დიდი დენი (ასობით ამპერამდე) გადის VRM-ზე, განსაკუთრებით პროცესორზე - Intel-ის პროცესორების თანამედროვე დედაპლატებზე, სითბო სიტყვასიტყვით უბერავს. VRM და პროცესორის დენის გამტარებისთვის გამოყოფილი ფართობი. ასეთი ძლიერი მიკროსქემის ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მთელი პრობლემაა და ის განსაკუთრებით გამოხატულია Athlon XP თაობის დედაპლატებზე და პირველ Pentium 4-ზე, როდესაც პროცესორის მიერ მოხმარებული დენი უფრო სწრაფი ტემპით გაიზარდა, ვიდრე VRM-ის გაუმჯობესება. ყველაზე ხშირად, ელექტროლიტური კონდენსატორები იწვის და MOSFET-ები ხშირად იწვის (დამწვარი დენის ტრანზისტორი შესამჩნევია მის გარშემო დამწვარი PCB-ით). ნაკლებად ხშირად, საათის გენერატორი (პატარა მართკუთხა ჩიპი ჩიპსეტის ჩრდილოეთ ხიდის მიდამოში და პროცესორის სოკეტში) იშლება. ზოგჯერ ლითონის ობიექტი, როგორიცაა ჭანჭიკი, ხვდება დედაპლატზე, რაც იწვევს ადგილობრივ მოკლე ჩართვას, ან დედაპლატის შორტები გამოდის კორპუსთან. დაშალეთ და ნაზად შეანჯღრიეთ დაფა, რომ დარწმუნდეთ, რომ არაფერი არ არის ჩარჩენილი, მოათავსეთ ის ანტისტატიკური ჩანთაზე, როგორიც იყო ის, რომელშიც იყო მიწოდებული, და გაატარეთ იგი ყუთის გარეთ დენის წყაროს შეერთებით და შესაერთებელი კონექტორის კონტაქტების დახურვით. დენის ღილაკი ხრახნიანი საშუალებით.

დღეს, ჩემი სტატისტიკის მიხედვით, ერთ-ერთი პირველი ადგილი უკავია დენის ფილტრების ელექტროლიტური კონდენსატორების (ელექტრომომარაგებში და დედაპლატებზე) დეფექტებით გამოწვეული დეფექტებით. კომპიუტერი ხშირად ფუნქციონირებს, მაგრამ რეგულარულად აფერხებს. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია დატვირთვის შეცვლის რეჟიმებში: დისკებზე წვდომა, ოპტიკურ დისკებზე, USB მოწყობილობებზე, პროცესორზე მძიმე დატვირთვა და ა.შ. უფრო მეტიც, ერთი კონდენსატორის უკმარისობა ჩვეულებრივ იწვევს ჯაჭვურ რეაქციას - პარალელურად დაკავშირებული ყველა მისი კოლეგა ასევე იღუპება (იმის გამო, რომ რაც უფრო მცირეა მთლიანი ტევადობა, მით მეტია ინდივიდუალური კონდენსატორების გათბობა). სამწუხაროდ, მაღალი სიხშირის ჩარევა დენის ავტობუსზე, სადაც ტევადობა დაღუპულია, ვერაფერს იჭერს, არც ოსცილოსკოპს, რადგან ის ძალიან ხანმოკლეა. (ხშირად, ასეთი გაუმართაობა შეცდომით იდენტიფიცირებულია, როგორც დენის დეფიციტი ელექტრომომარაგებაში - თუ თქვენ დააინსტალირებთ კვების წყაროს უფრო დიდი გამომავალი ფილტრის სიმძლავრით, ხარვეზები ნაწილობრივ ქრება. სინამდვილეში, თქვენ უბრალოდ უნდა შეცვალოთ ყველა ადიდებული კონდენსატორი. , ეს სულაც არ არის რთული, თუ იცით როგორ დაიჭიროთ შედუღება - S.L.

დედაპლატის BIOS-ის უკმარისობა ყველაზე ხშირად ხდება წარუმატებელი ციმციმის გამო. როგორც ჩანს, რა არის ელექტროენერგიის დაკარგვის ალბათობა იმ ორ წუთში, როდესაც firmware გრძელდება? მემილიონედი? და უცნაურად საკმარისია, რომ ერთხელ ვნახე ასეთი "დამთხვევის" შედეგები - მერფის კანონი ჯერ არ გაუქმებულა. ხშირად, BIOS შეცდომით იტვირთება პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც არ მუშაობს მოცემულ დედაპლატზე [ზოგიერთი კომპანია ამაში განსაკუთრებით წარმატებულია ეტიკეტირების დახვეწილი სისტემით. ერთს წერია დაფაზე, მეორეს ფაილში... და ყველა BIOS შეუთავსებელია. პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამა არ განსაზღვრავს, რომ დაფა არ არის იგივე. - S.L.], - თუ ეს შესაძლებელია, გამოიყენეთ ონლაინ ფლეშერები, რომლებიც ჩამოტვირთავს საჭირო ვერსიას საიტიდან, ავტომატურად განსაზღვრავს დაფის ტიპს და რევიზიას, ან თუნდაც უფრო ყურადღებით შეამოწმეთ რის გამორთვას აპირებთ!

თუმცა, BIOS-თან დაკავშირებული პრობლემების სპექტრი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ციმციმებით - მაგალითად, ბევრი nVidia ჩიპსეტი განთქმული იყო BIOS-ის წარმატებით გაფუჭებით, თუ ისინი ავარიულ იქნა (მაგალითად, გადატვირთვის გამო) ან დაკარგეს ენერგია POST-ის დროს.
რა უნდა გააკეთოს, თუ BIOS ნამდვილად გაფუჭდა? ზოგიერთ დედაპლატს აქვს კატასტროფის აღდგენის ფუნქცია, რომელიც განხორციელებულია როგორც მეორე BIOS ჩიპი ან როგორც BootBlock რუტინა - BIOS ROM-ის არეალი, რომელიც წაშლილია ან ხელახლა იწერება ცალკეული პროცედურის საშუალებით (განსხვავებულია თავად BIOS-ის დაწერისგან). შესაძლოა, სისტემის აღსადგენად, თქვენ უნდა დააჭიროთ კლავიატურაზე გარკვეულ ღილაკებს ან გადააკეთოთ ჯუმპერები დედაპლატზე - ნახეთ, რას ამბობს ამის შესახებ დედაპლატთან დაკავშირებული მომხმარებლის სახელმძღვანელო. თუ სახელმძღვანელო დიდი ხანია დაიკარგა ან ის არაფერს ამბობს BIOS-ის აღდგენის პროცედურის შესახებ, სცადეთ დააკავშიროთ ფლოპი დისკი დედაპლატასთან და ყურადღებით ნახეთ რა დაემართება მას კომპიუტერის ჩართვისას. თუ დედაპლატა მკვდარია, მაგრამ ფლოპიკზე წვდომა ხდება (შუქი ერთი წამითაც კი ანთება), მაშინ BIOS-ის გასაცოცხლებლად, უბრალოდ მოამზადეთ სპეციალური „აღდგენის“ დისკი, ჩადეთ დისკში, ჩართეთ. /გადატვირთეთ კომპიუტერი და დაელოდეთ დაახლოებით ხუთ წუთს (კომპიუტერის ეკრანი რჩება შავი, მაგრამ დისკეტი შეიძლება ფლოპი დისკივით შრიალდეს). დეტალებისთვის და "აღდგენის" ფლოპისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ დედაპლატის მწარმოებლის ვებსაიტს.

სხვათა შორის, არ დაგავიწყდეთ შეამოწმოთ, რომ BIOS გადატვირთვის ჯუმპერი (Clear CMOS) ნორმალურ მდგომარეობაშია. ბევრი დედაპლატი არ დაიწყება, თუ ჯუმპერი სუფთა მდგომარეობაშია.

თუ გაგიმართლათ და არ შეგიძლიათ BIOS-ის აღდგენა ჩაშენებული საშუალებების გამოყენებით, მაშინ, სამწუხაროდ, ამის გაკეთება შეუძლებელია გარე დახმარების გარეშე. თუ BIOS-ის ჩიპი უბრალოდ დამაგრებულია დაფაზე (რაც, უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათია), მაშინ დაფის გამოსწორების ერთადერთი გზა არის ჩიპის გაფუჭება, ხელახლა დამაგრება და უკან დამაგრება. თუ მიკროცირკულა დამონტაჟებულია სპეციალურ „საწოლში“, ჯერ უნდა დარწმუნდეთ, რომ კონტაქტები საიმედოა (ეს ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ მაინც შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი მათზეა), შემდეგ კი ამოიღეთ მიკროსქემა „საწოლიდან“ და აიღეთ. ეს შესაფერისი პროგრამისტის უახლოეს მფლობელს, ან გამოიყენეთ "დაფრენის ციმციმის" სასტიკი მეთოდი - აიღეთ ცნობილი მოქმედი BIOS ჩიპი მეგობრისგან იმავე დედაპლატიდან, მიამაგრეთ იგი თხელი ძლიერი ძაფით (ისე რომ მარტივად შეძლოთ და სწრაფად ამოიღეთ იგი "საწოლიდან"), დააინსტალირეთ იგი თქვენს დედაპლატზე არამუშაობის ნაცვლად, ჩართეთ კომპიუტერი, დაელოდეთ მის სრულად ჩატვირთვას, მოამზადეთ ყველაფერი გასანათებლად, შემდეგ, კომპიუტერის გამორთვის გარეშე, ამოიღეთ მეზობელი BIOS ჩიპი, განათავსეთ საკუთარი თავის ადგილზე და დაიწყეთ firmware პროცესი. ხრიკი ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ ჩიპზე წვდომა ძირითადად ხდება მხოლოდ კომპიუტერის ჩატვირთვისას, ზუსტად იმ მომენტამდე, სანამ შესაძლებელი გახდება მისი შინაარსის RAM-ში კოპირება, რის შემდეგაც კომპიუტერი "ავიწყდება" მას. თუმცა ასეთ სარისკო მეთოდს არ გირჩევ, თუ არ არის ძალიან შორს რადიოს ბაზრიდან და სარემონტო მაღაზიიდან.

გატეხილი პროცესორი, როგორც წესი, არ არის ფატალური. მაღალი ტემპერატურის, ძაბვისა და დენის გავლენის ქვეშ, კრისტალში ელექტრული გადასვლები თანდათან იშლება და იშლება, და რაც უფრო ახალია პროცესორი და რაც უფრო დახვეწილია მისი წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი, მით უფრო მაღალია ტემპერატურა და ძაბვა, მით უფრო სწრაფად ხდება ეს. გაითვალისწინეთ, რომ რეაქციის სიჩქარის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე ექსპონენციალურია (ტემპერატურის 10 გრადუსით მატება იწვევს სიჩქარის რამდენჯერმე მატებას) და მნიშვნელოვნად არაწრფივად არის დამოკიდებული ძაბვაზე, ასე რომ, თუ პროცესორს გაცხელებთ რამდენიმე ასეულ გრადუსამდე. ცელსიუსს ან ნომინალურ ძაბვას ერთნახევარ-ორჯერ აღემატება - ჩიპი წამებში და წამის ნაწილებში ჩაიშლება, ხოლო თუ არ დაიცავთ ტემპერატურულ რეჟიმს და არ აამაღლებთ ძაბვას სპეციფიკაციებში მითითებულ ინდიკატორებთან მიმართებაში, მაშინ ამის ნაცვლად. მწარმოებლის მიერ დაპირებული თანამედროვე პროცესორის ორიდან ხუთ წლამდე მომსახურებიდან, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მიიტანოთ იგი რამდენიმე თვეში.

პროცესორები ღია კრისტალით (ყველაზე Pentium III, ყველა Athlon და Athlon XP) ასევე ხშირად განიცდიან კრისტალის მექანიკურ დაზიანებას - ჩიპებს (თუნდაც პაწაწინა, ზოგჯერ თითქმის უხილავი) - იყავით უკიდურესად ფრთხილად გამაგრილებლის დაყენებისას და არ ჩამოაგდოთ სისტემის ერთეული. იატაკი! ბუნებრივია, ბროლის არც ელექტრო და არც მექანიკური დაზიანების გამოსწორება შეუძლებელია.

თუ ოპერატიული მეხსიერება არ მუშაობს, სცადეთ კონტაქტების გაწმენდა სპირტით და დარწმუნდით (კიდევ ერთხელ ვიმეორებ!) მოდულებსა და სლოტებს შორის ნორმალური კონტაქტია. თუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ BIOS Setup-ში, შეეცადეთ შეამციროთ მეხსიერების სიხშირე და გაზარდოთ დრო. გამოუცდელი მომხმარებლებისთვის კარგი ვარიანტია Fail-safe defaults ელემენტის ან მსგავსი რამის გამოყენება. თუ ვერ შედიხართ BIOS Setup-ში, სცადეთ BIOS-ის პარამეტრების გადატვირთვა (ჯუმპერის ან ღილაკის Clear CMOS დედაპლატზე) - BIOS ჩატვირთავს ყველაზე უსაფრთხო პარამეტრებს მისი თვალსაზრისით, და თქვენ კვლავ უნდა შეხვიდეთ BIOS Setup-ში. . თუ ეს ტექნიკა არ დაგვეხმარება, ამოიღეთ მეხსიერების ყველა მოდული ერთის გარდა. თუ მოდული მუშაობს მარტო, შეამოწმეთ სხვა მოდულები სათითაოდ. თუ ეს არ მუშაობს, სცადეთ ჩასვათ ის სხვა სლოტებში (არ დაგავიწყდეთ გადატვირთოთ CMOS!). თუ ის არ მუშაობს რომელიმე სლოტზე, მაშინ ის არასოდეს იმუშავებს ამ სისტემაში. თუ მუშაობს, სცადეთ სხვა მოდულების სათითაოდ დამატება. სამწუხაროდ, შეიძლება შეუძლებელი იყოს ყველა მოდულის ერთდროულად მუშაობა - შემდეგ დატოვეთ სამუშაო კომბინაცია, გადადით BIOS Setup-ზე და დააყენეთ ავტომატური რეჟიმი მეხსიერების სიხშირეების და დროის ამოცნობისთვის. თუ ეს ასევე არ დაგვეხმარება, იძულებით დააყენეთ მეხსიერების მახასიათებლები იმ მნიშვნელობების ქვემოთაც კი, რომლებსაც BIOS უსაფრთხოდ მიიჩნევს. გახსოვდეთ, რომ ორარხიანი მეხსიერების ფუნქციონირება შეუძლებელია მოდულების ყველა კომბინაციაში სლოტებში, ამიტომ უნდა დაიწყოთ ამ კომბინაციების ძებნა, გადაერთოთ ერთარხზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორარხიანი ვარიანტები არ მუშაობს.

ვიდეო ბარათები არის იგივე დედაპლატები მინიატურაში, საკუთარი პროცესორით და VRM სქემით. დარწმუნდით, რომ არ არის ადიდებულმა ან ნახშირბადის ჩამოკიდებული ელემენტები; თუ ვიდეო ბარათი ჩამოვარდა (ან ზოგადად დაექვემდებარა მექანიკურ ზემოქმედებას) - შეამოწმეთ ჩიპები გრაფიკული პროცესორის კრისტალზე. მაგრამ პირველ რიგში, კვლავ შეამოწმეთ კონტაქტი ვიდეო ბარათსა და დედაპლატს შორის, როგორც ეს აღწერილია "პრევენციულ ზომებში"! ზოგადად, უმჯობესია არ გქონდეთ რაიმე განსაკუთრებული იმედი, რომ ნამდვილად გატეხილი ვიდეო ბარათი დამოუკიდებლად შეიძლება გაცოცხლდეს. დამწვარი ან დაქუცმაცებული GPU უნდა გადაიყიდოს (რაც, ჯერ ერთი, არ არის ძალიან ტრივიალური მისი სტანდარტული BGA შეფუთვით, და მეორეც, საჭიროა მუშა GPU და ისინი არ იყიდება მაღაზიაში) და, მაგალითად, მიკრობზარი დაფაზე, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ ქულერი ძალიან მძიმეა, მისი გამოსწორება ზოგადად შეუძლებელია, გარდა იმისა, რომ იპოვნოთ ღარიბი თანამემამულე, რომელსაც იგივე გაუმართავი დაფა აქვს და ნახოთ, შესაძლებელია თუ არა ერთი "ცოცხალი" ორი "მკვდარიდან" აწყობა. პირობა.

ზოგადად, ძნელია რაიმეს თქმა გაფართოების ბარათების შეკეთებაზე. ჩვეულებისამებრ, შეამოწმეთ და გაასუფთავეთ კონტაქტები; სცადეთ ბარათის სხვა სლოტზე გადატანა; თუ არ მუშაობს, წაიღეთ სარემონტოდ.

კარგად, არ დაგავიწყდეთ დარწმუნდეთ, რომ მოწყობილობაზე მიცემული დიაგნოზი სწორია! „ვიდეოკარტა არ მუშაობს“ - ჩადეთ მეორე თავის ადგილას, ჩადეთ „არასამუშაო“ ვიდეო ბარათი სხვა კომპიუტერში. შესაძლოა ვიდეოკარტა კი არა, დედაპლატის ბრალია; ან არსებობს ორი კონკრეტული კომპონენტის შეუთავსებლობა და ა.შ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ უმოქმედო კომპონენტებმა შეიძლება დააზიანოს სხვა კომპონენტები. გაუმართავ პროცესორს შეუძლია გაანადგუროს VRM წამის მეასედში, გაუმართავი კვების წყარო ადვილად დაწვავს კომპონენტების ნახევარს; მე კი გავიგე დედაპლატის შესახებ გაუმართავი IDE კონტროლერით, რომელიც თვეში ერთხელ ანადგურებდა მეორე მყარ დისკს. გაუმკლავდით ცნობილ დეფექტურ ნაწილებს უდიდესი სიფრთხილით!

"კომპიუტერის აშკარა გაუმართაობა"

სამწუხაროდ, POST-ის წარმატებით გავლა არ იძლევა გარანტიას, რომ სისტემაში იდენტიფიცირებული ყველა მოწყობილობა სწორად იმუშავებს. ჯერ განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც შესაბამისი გაუმართაობა აშკარაა, ანუ სრულიად აშკარაა, რომ მოწყობილობა კატეგორიულად უარს ამბობს ნორმალურ მუშაობაზე.

ყველაზე ხშირად, ოპტიკური დისკები იშლება. მათი მექანიკის მომსახურების ვადა დღეს იშვიათად აღემატება ორ ან სამ წელს, ასე რომ, თუ დისკი შეწყვეტს დისკების კითხვას, ბევრჯერ ატრიალებს მათ, დაიწყებს შეცდომით წერას ან ხსნის უჯრას მეოცე მცდელობაზე, დროა აიღოთ ახალი. მყარი დისკებისგან განსხვავებით, ოპტიკური დისკები შეიძლება მთლიანად დაიშალა საკუთარი ხელით, ასე რომ, თუ გსურთ, შეგიძლიათ სცადოთ რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილი მტვრის ამოღება, გაწმენდა, შეზეთვა ან ნახმარი პლასტმასის მექანიკის შეცვლა. სისტემაში ახალი დისკის დაყენებამდე, დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ Master/Slave მხტუნავები სწორად დაყენებული. ზოგჯერ მათ ავიწყდებათ დენის კაბელის დისკთან დაკავშირება ან საკმარისად მჭიდროდ არ ათავსებენ დენის კონექტორს და ინტერფეისის კაბელს.

მყარი დისკები იშლება ბევრად უფრო იშვიათად, მაგრამ, სამწუხაროდ, თუ ისინი იშლება, ისინი ხშირად ივიწყებენ მათზე შენახულ ყველა მონაცემს. ამიტომ, თუ HDD-სთან დაკავშირებით პრობლემები წარმოიქმნება, განსაკუთრებული სიფრთხილით მოგიწევთ მოქმედება. პირველ რიგში, ამოიღეთ დისკი, ჩაწერეთ მისი სახელი და სცადეთ, ჰკითხოთ Google-ს ამის შესახებ. თუ გაგიმართლათ, რომ გქონდეთ დისკი, როგორიცაა IBM DTLA ან Fujitsu MPG, მაშინ ბევრს შეიტყობთ მისი წარმოების ტექნოლოგიისა და დეველოპერების შეცდომებზე, ასევე იმაზე, თუ რა ხდება ახლა მყარ დისკზე, რა მოხდება. უახლოეს მომავალში და როგორ უნდა გარემონტდეს, რომ კიდევ ორიოდე დღე მაინც იმუშაოს. თუ ინტერნეტში არ არის პრობლემის დეტალური აღწერა, მოგიწევთ დამოუკიდებლად მოქმედება, რაც თავისთავად იმსახურებს ცალკე სტატიას. მაგრამ მოკლედ, მაშინ...

ნაზად შეანჯღრიეთ დრაივი - მისგან ზედმეტი ხმები არ უნდა ისმოდეს. ხმის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, HDA-ს შიგნით ჩამოკიდებული ზოგიერთი პატარა ნაწილი, რა თქმა უნდა, იქ არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული [არსებობს გამონაკლისები. ისინი ეხება ლეპტოპის მყარ დისკებს, განსაკუთრებით Hitachi-ს, სადაც თავების გაჩერებულ მდგომარეობაში არის „ჩვეულებრივად ფხვიერი“ ნაწილები. - S.L.], ასე რომ, თუ ამ დისკზე შენახული მონაცემები თქვენთვის მაინც ღირებულია, უმჯობესია დისკი დაუყოვნებლივ გადაიტანოთ სახელოსნოში.

გამორთეთ ინტერფეისის კაბელი და ჩართეთ კომპიუტერი. მბრუნავი შუბლის დამახასიათებელი გლუვი ხმა და თავების ჭიკჭიკი უნდა გამოჩნდეს რამდენიმე წამის განმავლობაში (ეს გადის ინიციალიზაციას და თავდაპირველ კალიბრაციას), რომლებიც შემდეგ იცვლება მომუშავე ძრავის გლუვი გუგუნით. თუ ამ რბილი მელოდიის ნაცვლად დრაივი ღრიალებს, უსტვენს, ყვირის, ვიბრირებს, ეს ნიშნავს, რომ მისი მექანიკა კატასტროფულად არის დაზიანებული (ძრავი გაუმართავია, დისკები არასწორად არის განლაგებული, თავები გასცდა ლიმიტერს დარტყმის გამო). იატაკზე დასაცემი არაფერი იყო! ნებისმიერი ბგერის არარსებობა, სავარაუდოდ, მიუთითებს ელექტრონულ წარუმატებლობაზე. შეამოწმეთ დაბზარული და დამწვარი ელემენტები და მიკროსქემები კონტროლერის დაფაზე (მყარი დისკის დაკავშირება გაშვებულ კომპიუტერთან არ იწვევს იგივე ეფექტებს), დარწმუნდით, რომ HDA საიმედოდ არის დაკავშირებული ამ დაფასთან. თუ იცით, როგორ გამოიყენოთ ტესტერი, შეამოწმეთ HDA კონტაქტების გამოყენებით, რომ spindle ძრავა მუშაობს გამართულად (აქვს წინააღმდეგობა დაახლოებით 2-3 Ohms). თუ გესმით, რომ ძრავა ცდილობს ჩართვას, მაგრამ ბლინები არ ტრიალებს, მექანიკა ვერ მოხერხდა (მაგალითად, დისკის თავები სწორად არ იყო გაჩერებული და სამუშაო ზედაპირზე "მიწებებული" - შეეცადეთ ოდნავ "გააბრუნოთ" გამორთული დისკი დისკების სიბრტყეზე, რათა მათ „გაშალოს“ და თუ ეს დაგვეხმარება, სასწრაფოდ შეინახეთ მონაცემები: ჩვენი „პაციენტი“ დიდხანს არ გაძლებს [ასეთი დისკები ძალიან დიდხანს მუშაობს ჩემთვის. თქვენ უბრალოდ გაუშვით MHDD-ის მეშვეობით, დისკი გადაანაწილებს რამდენიმე სექტორს სარეზერვო სექტორებზე და ცხოვრობს არავითარ შემთხვევაში უარესად - C .L.]. თუ გესმით, რომ ძრავა მუშაობს, "ბლინები" იხსნება, მაგრამ თავების შრიალის ნაცვლად არის რამდენიმე დაწკაპუნება და ონკანი, რის შემდეგაც ძრავა ჩერდება (ან არ ჩერდება, მაგრამ თავები აგრძელებენ თანაბრად დარტყმას). მაშინ ხელმძღვანელის პოზიციონირების სისტემა ჩაიშალა. სასწრაფოდ გამორთეთ დისკი და არც კი სცადოთ მისი შეკეთება, არამედ შეიტანეთ შესაკეთებლად! იქ ისინი შეძლებენ მისგან მონაცემების ნაწილის მაინც ამოღებას და, შესაძლოა, სამუშაო მდგომარეობაში მაინც მოიყვანონ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მყარი დისკი დაგიჯდებათ მნიშვნელოვნად ნაკლები, ვიდრე ამ გზით „რეანიმაციული“ დისკი.

თუ დისკი მექანიკურად ჟღერს, მაგრამ BIOS Setup არ ამოიცნობს მას (არ დაგავიწყდეთ გამოიყენოთ ავტომატური ამოცნობის ვარიანტი!) ან აწარმოებს სისულელეს ჩვეულებრივი მონაცემების ნაცვლად, რომელიც მითითებულია, სხვათა შორის, HDA ყდაზე, მაშინ კონტროლერის ჩიპი კვდება (მყარ დისკებზე Fujitsu MPG, მაგალითად, კონტროლერის წარმოებაში გამოყენებული არასაკმარისად გამოცდილი „ეკოლოგიურად სუფთა“ დალუქვის გამო, ეს ადრე თუ გვიან ხდება ყველა დისკზე) ან მომსახურების რუტინები ჩაწერილი ერთსა და იმავე „ბლინებს“ ” რადგან მომხმარებლის მონაცემები დაზიანებულია. დარწმუნდით, რომ ინტერფეისის კაბელი უსაფრთხოდ არის დაკავშირებული, გადართეთ HDD „Master“ რეჟიმში და გათიშეთ ყველა სხვა დისკი და ოპტიკური დისკი. თუ ეს არაფერს ცვლის, გადაიტანეთ დისკი სახელოსნოში ან იპოვეთ ზუსტად იგივე სამუშაო დისკი, დროებით გადაიტანეთ კონტროლერის დაფა მისგან თქვენს დისკზე და, თუ შესაძლებელია, დააკოპირეთ მონაცემები. ეს ოპერაცია მოითხოვს გარკვეულ უნარებს: ყოველთვის არ არის შესაძლებელი თქვენი იდენტური დისკის პოვნა და დაფების გადაკეთებისას მცირე განსხვავებები HDD-ის გადახედვაში შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილამდე. უმჯობესია წინასწარ გაიგოთ კონკრეტული წყვილი დისკისთვის ასეთი გადაკეთების შესაძლებლობის შესახებ (მაგალითად, დაუკავშირდით სპეციალისტებს ცნობილ ფორუმებზე).

თუ დისკი აღმოჩენილია სისტემაში, მაგრამ პრაქტიკულად უფუნქციოა, მოძებნეთ MHDD პროგრამა Dmitry Postrigan-ისგან hddguru.com/ru-ზე და დაიწყეთ დოკუმენტაციის გააზრებული კითხვა. ვინაიდან MHDD მუშაობს უშუალოდ IDE/SATA კონტროლერებთან, აზრი აქვს მისი ინსტალაციისა და გაშვების მცდელობას, მაშინაც კი, თუ დისკი უარს ამბობს BIOS-ის ამოცნობაზე (უბრალოდ არ დააკავშიროთ მექანიკურად გაუმართავი დისკები ამ გზით!). პროგრამა მუშაობს შიშველ DOS-ში; ჩატვირთვის ფლოპი დისკების (ან CD-ების) გამოსახულება შეგიძლიათ იპოვოთ იმავე ადგილას, სადაც თავად პროგრამა. ძალიან გაგიჩნდებათ ცდუნება, გამოიყენოთ ისეთი პროგრამა, როგორიცაა Norton Disk Doctor, მაგრამ არ დანებდეთ მას - MHDD არა მხოლოდ გეტყვით მასშტაბის უფრო მეტ ინფორმაციას დისკის მდგომარეობის შესახებ, არამედ აღადგენს ბევრად მეტ მონაცემს. თუ დისკი SMART, წაკითხვის ტესტთან ერთად, აჩვენებს, რომ HDD ნელ-ნელა კვდება, ალბათ ჯობია იყიდოთ ახალი დისკი, თუმცა მექანიკის ან კონტროლერის გაუმართაობასთან შედარებით, ზოგადად გაგიმართლათ და დისკი შეიძლება მაინც ასეთი საშიში სიმპტომებითაც კი დარჩება რამდენიმე წელი. თუმცა, მასზე მნიშვნელოვანი მონაცემების შენახვა ძალიან სარისკოა.

ნებისმიერი ტექნოლოგიის მსგავსად, ფლოპი დისკებიც დროთა განმავლობაში იშლება. მე არ მოგცემთ რჩევებს, თუ როგორ უნდა გაასწოროთ ისინი - თუ ნამდვილად გჭირდებათ ფლოპი, თქვენ როგორღაც იპოვით ათ დოლარს ახლისთვის.

გარე პორტები, როგორც სტატიის დასაწყისში აღვნიშნეთ, შეიძლება დაიწვას, თუ მათი არასწორად მოპყრობა (PS/2, COM და LPT მოწყობილობების მუშა კომპიუტერთან დაკავშირება; მოკლე ჩართვა; ელვის დარტყმა "ჰაერთან" და ა.შ.) . ასევე შესაძლებელია ხშირად გამოყენებული კონექტორების მექანიკური გაუმართაობა. დაუკავშირდით სხვა პორტს და თუ პორტები აღარ დარჩა, შეიძინეთ გაფართოების ბარათი შესაბამისი კონტროლერით (ისინი ჩვეულებრივ 10$ ღირს) ან გარე დოკ სადგური (100$-მდე).

სხვა არაფერია სერიოზულად გატეხილი კომპიუტერში, თუმცა ძლიერი გადატვირთვის გამო ის შეიძლება გახდეს ისეთი ბზინვარე, რომ ლინუქსის ან ვინდოუსის ჩატვირთვაც კი ვერ შეძლოს. მაგალითად, „hal.dll-ის ან ntdll.dll-ის ჩატვირთვის შეუძლებლობა“ NT-ის მსგავსი Windows-ისთვის, როგორც წესი, დაკავშირებულია არა გაუმართავ მყარ დისკთან, არამედ ოდნავ მბზინავ RAM-თან.

არასტაბილური კომპიუტერის მუშაობა, ასევე ცნობილი როგორც ხარვეზები.

მე დავდებ ათზე ერთზე, რომ ნებისმიერი კომპიუტერის ხარვეზი დაკავშირებულია არა აპარატურასთან, არამედ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. ასე რომ, თუ 3D მოდელირების პროგრამა, ვიდეო კოდეკი ან სათამაშო გლუვია, დარწმუნდით, რომ სხვა რენდერები, კოდეკები და სათამაშოებიც შეფერხებულია, სანამ ყველა ძაღლს სისტემის ერთეულზე ჩამოკიდებთ; დიდი ალბათობით, ეს არ არის მიზეზი. თუ პრობლემა იჩენს თავს მეტ-ნაკლებად გამოყენებული პროგრამებისგან დამოუკიდებლად, დროა აიღოთ დიაგნოსტიკური საშუალებები [ოჰ... მე ახლახან შევაკეთე ჩემი „დედა“, რომლის ელექტროლიტური კონდენსატორების გაშრობამ გავლენა მოახდინა ერთ პროგრამაზე - Canon-ის TWAIN დრაივერი. Lide 500f სკანერი. და მეტი არაფერი! - ს.ლ.].

პირველი და მთავარი პროგრამა, რომელიც დაგვეხმარება ამ რთულ ამოცანაში, არის S&M უტილიტა, რომლის უახლესი ვერსია (1.7.6) თავისუფლად შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ დეველოპერის ვებგვერდიდან ბმულზე www.testmstrong.nm.ru/snm.htm. . ვიწრო წრეებში კარგად ცნობილი testmstrong-ის სახელით, S&M-მა არა მხოლოდ მემკვიდრეობით მიიღო თავისი DOS წინამორბედის შესანიშნავი თვისებები RAM-ის შესამოწმებლად, არამედ შეიძინა მრავალი ახალი.

ასე რომ, ჩვენ ვაინსტალირებთ კომუნალურ პროგრამას, ვაქცევთ ტესტირების დროის სლაიდერს „გრძელ“ ან თუნდაც „უსასრულო“ რეჟიმზე, ვამოწმებთ ველებს იმ აპარატურის გვერდით, რომლის გამოცდასაც ვაპირებთ, გადავიტანთ ტესტის პარამეტრებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთან ერთად, ვაყენებთ ყველაზე მკაცრი პირობები და ჩაატარეთ საათის გამოცდა ორივით. ყველაზე ხშირად, მცირე ხარვეზების მიზეზი არის ოპერატიული მეხსიერება და არ არსებობს უკეთესი გზა მისი წარუმატებლობის დიაგნოსტიკისთვის.

S&M-ის გარდა, ჩამოტვირთეთ mbm.livewiredev.com-დან და დააინსტალირეთ კიდევ ერთი უფასო პროგრამა, Motherboard Monitor 5 (მოკლედ MBM5), რომელიც შესანიშნავად აერთიანებს S&M-ს და საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ კვების წყაროდან მიწოდებული ძაბვები და მთავარი მაგისტრალის ტემპერატურა. სისტემის კომპონენტები, ჩაწერილი დაფის, პროცესორის და მყარი დისკების თერმული სენსორებით. სამწუხაროდ, გასულ წელს ავტორმა კომუნალურ პროგრამაზე მუშაობა შეწყვიტა, მაგრამ უკეთესი ჯერ კიდევ არ ვიცი. MBM5 მოითხოვს საკმაოდ არა ტრივიალურ კონფიგურაციას, ასე რომ არ დაიზაროთ პროგრამის მიერ შემოთავაზებული ჩვეულებრივი დედაპლატების პარამეტრების იმპორტი, როდესაც პირველად დაიწყებთ მას და აირჩიეთ თქვენი დედაპლატა (ან თუნდაც ერთი ძალიან მსგავსი) მიღებული სიიდან. თუ თქვენი დაფა არ არის სიაში ან MBM5, მსგავსი მოდელის არჩევის შემდეგ, არ დაიწყებს სარწმუნო რიცხვების ჩვენებას სისტემის სენსორებიდან, შეეცადეთ ხელით აირჩიოთ სენსორის საჭირო პარამეტრები. მე პირადად თითქმის არასდროს ვაკვირდებოდი ელექტრომომარაგების მიერ წარმოებულ უარყოფით ძაბვებს სწორად, მაგრამ ისინი პრაქტიკულად არ გამოიყენება სისტემის ერთეულში, ამიტომ არ არის საჭირო მათი კონფიგურაცია, მაგრამ აქ არის სენსორების წაკითხვები, რომლებიც აკონტროლებენ პროცესორის ტემპერატურას. და სხვა კომპონენტები, ისევე როგორც ძაბვა ხაზებზე +3.3 V, +5 V და +12 V - ღირს გამართვა.

MBM5 დაყენებული და კონფიგურირებული, ჩვენ გადატვირთავთ S&M-ს, ჩართავთ პროცესორის მუშაობის ტესტს და ვიწყებთ მისი ტემპერატურის მატების მონიტორინგს. თუ ის მიდრეკილია დაახლოებით 90-100 გრადუსამდე დონეზე, რის შემდეგაც სისტემა იშლება, თქვენ გაქვთ სერიოზული პრობლემები CPU-ს გაგრილებასთან დაკავშირებით. თუ ტემპერატურა არ აღემატება 80 გრადუსს, ველოდებით ყველა პროცესორის ქვესისტემის (ქეში მეხსიერების, FPU) ტესტირების დასრულებას მონიშნული ველით, რათა შევამოწმოთ შედეგების სისწორე. თუ პრობლემა არ წარმოიქმნება, ჩაატარეთ PSU (ელექტრომომარაგების განყოფილება, ასევე ცნობილი როგორც კვების ბლოკი) S&M-ში და ნახეთ, თუ როგორ იკლებს ძაბვები +3.3 V, +5 V და +12 V ხაზებზე 11-ში და სისტემის ერთეული არ განიცდის მოულოდნელ გადატვირთვას - პროგრამული უზრუნველყოფის ავარიის ტესტი შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებით დასრულებულად.

თუმცა, ნუ იჩქარებთ ბედნიერებისგან ჭერზე გადახტომას, თუნდაც S&M-ში ხანგრძლივმა ტესტირებამ არ გამოავლინოს რაიმე ხარვეზი. ჩამოტვირთეთ Prime95 პროგრამა (www.mersen-ne.org/freesoft.htm) და ჩაატარეთ მისგან სტრესის ტესტი (წამების ტესტი) რამდენიმე შემოთავაზებულ ვარიანტში. თავად Prime95 არის განაწილებული გამოთვლითი პროექტის კლიენტი მერსენის ნომრების საძიებლად, მაგრამ მისი უნარი დააფიქსიროს პროცესორი-ჩიპსეტი-მეხსიერების კომბინაციის უმცირესი ტექნიკის გაუმართაობა უბრალოდ ფენომენალურია. სისტემის საიმედოობის სრულ შემოწმებას Prime95-ის გამოყენებით თითქმის რამდენიმე დღე სჭირდება, მაგრამ, როგორც წესი, უტილიტა აცნობებს ტექნიკის ხარვეზებს არაუგვიანეს ნახევარი საათის შემდეგ. თუ ყველა ტესტი წარუმატებლად გაივლის, თქვენ ეძებთ ტექნიკის პრობლემას, სადაც უნდა ეძებოთ პროგრამული პრობლემა; თუ Prime95 ავარია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ის დაუყოვნებლივ არ იშლება, მაგრამ მუშაობის ერთი ან ორი საათის შემდეგ, სისტემა არასტაბილურია, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია, რომ პრაქტიკაში ვერ შეამჩნიოთ ეს არასტაბილურობა, თუმცა კომპიუტერი ოდნავ შეანელებს. თუ P95 პირველი ტესტის დროს დაეჯახა, თქვენ გამოსცადეთ რაღაც არასწორი S&M-თან, რადგან სისტემა აშკარად არღვევს.

მყარი დისკი მოწმდება ფუნქციონალურობაზე და ამავდროულად მუშავდება უკვე აღნიშნული MHDD პროგრამის გამოყენებით. სამწუხაროდ, ის მუშაობს მხოლოდ შიშველი MS-DOS-ით, ასე რომ, უარეს შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც ალტერნატივა ერთი ან სხვა ტრადიციული „დისკის ექიმი“, როგორიცაა Norton Utilites ნაკრებიდან.

ვიდეო ბარათის სიჯანსაღის სრულად შესამოწმებლად, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ რაიმე პროგრამა ვიდეო ბარათის მონიტორინგისა და კონფიგურაციისთვის. პირადად მე ყველაზე მეტად მომწონს RivaTuner-ის უახლესი ვერსია (www.guru3d.com/rivatuner) - მისი დახმარებით შეგიძლიათ სრულყოფილად აკონტროლოთ GPU და ვიდეო ბარათის ტემპერატურის დინამიკა (ტემპერატურული ბარიერი აქ უფრო მაღალია ვიდრე ცენტრალური პროცესორი, მაგრამ 100 გრადუსზე მაღლა ის მაინც იშლება მასშტაბიდან არ უნდა იყოს), ასევე შეეცადეთ შეამციროთ GPU და ვიდეო მეხსიერების საათის სიჩქარე, ასევე გამორთოთ ვიდეო ბარათის მიერ გამოყენებული სხვადასხვა მოწინავე ფუნქციები. თუ ამაჩქარებლის დაბალსიჩქარიან და უსაფრთხო რეჟიმზე გადართვის შემდეგ პრობლემა გაქრება, ეს ნიშნავს, რომ დამნაშავე იპოვეს. სხვა შემთხვევაში, სცადეთ წაშალოთ არსებული ვიდეო ბარათის დრაივერები და დააინსტალიროთ ფორუმებზე რეკომენდებული ახალი (უფრო უახლესი ან, პირიქით, ძველი ვერსია). თუ „შეხვედრამ არ დაგვეხმარა“, სცადეთ დროებით შეცვალოთ ვიდეო ბარათი მსგავსი ბარათით, რომელიც ცნობილია, რომ მუშაობს, ან ჩადეთ საეჭვო ვიდეო ბარათი სხვა კომპიუტერში და შეამოწმეთ იგი.

რა უნდა გააკეთოს, თუ დადასტურდა ტექნიკის გაუმართაობის ეჭვი? გადახურებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში (და ეს მათი უმეტესობაა), დაშალეთ სისტემის ერთეული, ამოიღეთ მტვერსასრუტი და, დახურვის გარეშე, ჩართეთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველა საქმისა და სისტემის ვენტილატორი ტრიალებს. ზოგიერთი განსაკუთრებით ჭკვიანი ტექნიკის ნაწილი არეგულირებს ვენტილატორების ბრუნვის სიჩქარეს, სანამ ისინი მთლიანად არ გაჩერდებიან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც კომპიუტერს ჩართავთ, მათ უნდა იმუშაონ პირველი რამდენიმე წამის განმავლობაში. პროცესორის გამაგრილებლების, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ხიდების რადიატორები (თუნდაც ხიდები არ არის დაფარული რადიატორებით), ვიდეო ბარათები არ უნდა დაიწვას შეხებისას. მიკროსქემები მყარი დისკის კონტროლერის დაფებზე და მიკროსქემები მეხსიერების მოდულებზე ასევე არ უნდა იყოს ძალიან ცხელი. MOSFET-ებს დედაპლატზე პროცესორის დენის წრედში ნებადართულია გაცილებით მეტი გაცხელება, მაგრამ მაინც გონივრულ ფარგლებში. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დამწვრობის სუნი სისტემის ერთეულიდან.

თუ რომელიმე ელემენტი გადახურდება, იზრუნეთ მის უკეთეს გაგრილებაზე. მოათავსეთ დამატებითი ვენტილატორი მყარი დისკების საპირისპიროდ, რომლებიც ძალიან ცხელია; გადახურეთ ჩიპსეტის ხიდი უფრო მძლავრი რადიატორით ან თუნდაც პატარა ქულერით (არ დაივიწყოთ ცხელი დნობის წებოვანი ან თერმული პასტა); ამოიღეთ მტვრის გროვა ვენტილატორებიდან და რადიატორებიდან და ჩაასხით ძრავის ზეთი საკისრებში. ზოგჯერ უფრო ადვილი და იაფია გაჩერებული ვენტილატორის შეცვლა, ვიდრე მისი შეკეთება. თუ გულშემატკივარმა, რომელიც უყურადღებოდ იყო ჩამოკიდებული გარსაცმში, აჭედებდა ვენტილატორის, მაშინ ეს უკანასკნელი, სავარაუდოდ, არ განიცდიდა ამას, მაგრამ კონექტორი, რომელზედაც იყო დაკავშირებული ვენტილატორი, ადვილად შეიძლება გაფუჭდეს. თუ ეს მოხდება, გამოიყენეთ გადამყვანები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ დააკავშიროთ ვენტილატორი პირდაპირ ელექტრომომარაგებასთან: მოგიწევთ დაივიწყოთ გამაგრილებლის სიჩქარის მონიტორინგი, მაგრამ მინიმუმ იმპულსი კვლავ დატრიალდება. პროცესორის გამაგრილებელი და ვიდეო ბარათის გაგრილების სისტემის შემთხვევაში, შეიძლება სასარგებლო იყოს თერმული ინტერფეისის უფრო ეფექტური ინტერფეისის შეცვლა (მაღალი ხარისხის AlSil-3 იდეალურია). ზოგჯერ პროცესორის გამაგრილებელი უბრალოდ არ არის სრულად დამაგრებული (ან სამაგრი იშლება, როგორც ეს ხდება Glacial Tech ქულერებზე). უბრალოდ უფრო ფრთხილად იყავით გაგრილების სისტემების მოხსნასთან და დამონტაჟებასთან დაკავშირებით: ნუ დაჭედავთ მყიფე CPU და GPU კრისტალებს დაუდევრობით!

თუ პრობლემა არ არის გადახურება, სცადეთ აღჭურვილობის პარამეტრების „შესწორება“ უფრო დაბალი სიხშირეებისა და მეტი სტაბილურობისკენ. იმის მიხედვით, თუ რა არის ზუსტად „ბუგი“, შეამცირეთ CPU, GPU, რეგულარული და ვიდეო მეხსიერების სიხშირე, გაზარდეთ დროები, გაზარდეთ ძაბვა შესაბამის ელემენტებზე (უბრალოდ არ გადააჭარბოთ: ძაბვა არ უნდა გაიზარდოს მეტით. ვიდრე 10-20%).

ზოგადად, კომპიუტერის სწორად დაყენება ძალიან რთული საქმეა, ამიტომ თუ საკუთარ შესაძლებლობებში არ ხართ დარწმუნებული, უმჯობესია დაუკავშირდეთ პროფესიონალს. თუ ჩემმა გაფრთხილებამ არ შეგაშინოთ და უარესობისკენ პარამეტრების მეთოდურად შესწორებამ ვერაფერი გამოიწვია, აპარატურა სავარაუდოდ უნდა შეიცვალოს. შეამოწმეთ თქვენი კომპიუტერი ტიპიური ტექნიკის ხარვეზებისთვის, რომლებიც განხილულია ორ წინა განყოფილებაში, რადგან დედაპლატზე ადიდებულმა კონდენსატორები ყოველთვის არ იწვევს მის უმოქმედობას, მაგრამ ისინი ნამდვილად იმოქმედებენ სტაბილურობაზე უარესობისკენ.

სიფრთხილის ზომები

ბოლოს შეგახსენებთ, რომ რემონტისა და დიაგნოსტიკის ჩატარებისას მთელი რიგი სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას დაცული.

თქვენ უნდა დააკავშიროთ და გამორთოთ ნებისმიერი მოწყობილობა სისტემის ერთეულის შიგნით, ისევე როგორც ზოგიერთი პერიფერიული მოწყობილობა, მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომპიუტერი გამორთულია. გამორთულია კომპიუტერი, დაკავშირებული ან გათიშული აპარატურა, კომპიუტერი ისევ ჩართულია. კატეგორიულად აკრძალულია ამის გაკეთება ფრენის დროს დენის გამორთვის გარეშე, თუ, რა თქმა უნდა, არ გსურთ დარჩეთ ზოგიერთი დაკავშირებული მოწყობილობის გარეშე და დაკარგოთ დედაპლატის გარკვეული ფუნქციონირება.

თუ გარანტია გათვალისწინებულია მთელი სისტემის ერთეულზე, ის შეიძლება დაილუქოს და ლუქების მთლიანობის დარღვევა გამოიწვევს გარანტიის დაკარგვას. მაშინაც კი, თუ თავად კორპუსზე არ არის ბეჭდები, ისინი შეიძლება იყოს ცალკეულ ელემენტებზე - ვთქვათ, პროცესორის გამათბობელზე. ელექტრომომარაგების და ოპტიკური დისკების გახსნა ასევე იწვევს ამ კომპონენტების გარანტიის დაკარგვას. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გახსნათ მყარი დისკის HDA. თუმცა, ლუქების არსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ დარჩენილია მხოლოდ კომპიუტერის საგარანტიო განყოფილებაში მიტანა - ხშირად შესაძლებელია აპარატის დიაგნოსტიკა და გაუმართაობის გამოსწორება გარანტიის დარღვევის გარეშე.

ღვთის გულისთვის, არ შეხვიდეთ ქსელთან დაკავშირებულ ელექტრომომარაგებაში ისე, რომ არ გქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, თუ რა შეგიძლიათ შეეხოთ და რას არ შეეხოთ აბსოლუტურად! და არ დაგავიწყდეთ, რომ კომპიუტერებს, ისევე როგორც ნებისმიერ ელექტრონიკას, ეშინიათ ჩვენი ხელებით გადატანილი სტატიკური ელექტროენერგიის. მაჯაზე სპეციალური ანტისტატიკური სამაჯურის ტარება, რომელიც რეკომენდებულია უცხოური გაიდლაინებით, სრულიად არჩევითია, მაგრამ ტანსაცმლის გატანა, რომელზედაც სტატიკა გროვდება, ჩუსტები (თუ საუბარია სახლის რემონტზე) და სამუშაომდე ცენტრალური გათბობის რადიატორზე შეხება არ იქნება. დააზარალებს.

გახსოვდეთ: თქვენ ასრულებთ ყველა მანიპულაციას კომპიუტერთან თქვენი საფრთხის და რისკის ქვეშ. თუ რამე იწვის BIOS-ის ციმციმისას „გამოყვანის“ მეთოდის გამოყენებით, არ თქვათ მოგვიანებით, რომ მე არ გაგაფრთხილეთ ასეთი ქმედებების პოტენციური საფრთხის შესახებ.
წარმატებებს გისურვებთ თქვენი კომპიუტერის პრობლემების მოგვარების რთულ ამოცანაში!

სტანდარტული ფერის კოდირება ელექტრომომარაგების სადენებისთვის.

შავი: გრუნტი, GND, COM
ნარინჯისფერი: +3,3 ვ
წითელი: +5V
ყვითელი: +12 ვ
ვარდისფერი: +5 V Stand-by ("ლოდინის" კვების წყარო)
ლურჯი: -12V
თეთრი: -5 ვ
მწვანე: ელექტრომომარაგება ჩართულია
ნაცრისფერი: სიმძლავრის კარგი სიგნალი (PWR_OK, +5±1 V)
ტიპიური ფერის კოდირება წინა პანელის კონექტორებისთვის
ლურჯი: გადატვირთვის ღილაკის კონექტორი
ღია მწვანე: ჩართვის ღილაკის კონექტორი
წითელი: ერთ-ერთ კონტაქტზე აღინიშნება ჯვარი: HDD LED ინდიკატორის კონექტორი
მწვანე: ერთ-ერთ კონტაქტზე აღინიშნება ჯვარი: Power Led ინდიკატორის კონექტორი
ნარინჯისფერი: კაბინეტის დინამიკის კონექტორი

სამწუხაროა, მაგრამ ყველა მომხმარებელს უწევს გაუმკლავდეს არამდგრადი, გაუმართავი ან გაყინული კომპიუტერის პრობლემებს. და ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა: "რა უნდა გავაკეთოთ?" ერთი ვარიანტია დაუკავშირდით სერვისცენტრის სპეციალისტებს ან მეგობრებსა და ამხანაგებს, რომლებსაც აქვთ კომპიუტერის შეკეთების გამოცდილება. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ თავად დაადგინოთ კომპიუტერის გაუმართაობა, თუნდაც ამ საკითხში დიდი გამოცდილების გარეშე. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი და ნდობა თქვენს შესაძლებლობებში, ცოტა მოთმინება, მაშინ ეს სტატია მხოლოდ თქვენთვისაა.

სად უნდა დაიწყოს საკუთარი კომპიუტერის შეკეთება?

თქვენ ყოველთვის უნდა დაიწყოთ უმარტივესი.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ყველა მავთულის კავშირი, რომლებიც დაკავშირებულია სისტემის ერთეულთან და მონიტორთან; შეამოწმეთ დენის დამცავი და უწყვეტი დენის წყაროები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). და მხოლოდ ასეთი შემოწმების შემდეგ უნდა გადავიდეთ უფრო სერიოზული პრობლემების შემდგომ ძიებაზე.

ოღონდ ჯერ მცირე გადახვევა გავაკეთოთ.

1. ძალზე მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების დაცვა ნებისმიერი ელექტრომოწყობილობის შეკეთებისას, რომელიც მოიცავს კომპიუტერს. სისტემის ერთეულის შიდა ნაწილებზე ყველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს გათიშული დენის კაბელით.

2. სამუშაოს დროს შეიძლება დაგვჭირდეს შემდეგი ხელსაწყოები: პატარა ფილიპსი და ბრტყელთავიანი ხრახნიანი, პინცეტი. ასევე შეიძლება სასარგებლო იყოს შეკუმშული ჰაერის ქილა (მოხერხებული მტვრის მოსაშორებლად) და სითხე ელექტრული კონტაქტების გასაწმენდად.

3. კომპონენტებს და დაფებს ეშინიათ სტატიკური ძაბვის და საჭიროებენ ფრთხილად დამუშავებას. სანამ კომპიუტერის შეკეთებას დაიწყებდეთ, კარგი იქნება, სტატიკური მუხტი ამოიღოთ თქვენგან ცენტრალური გათბობის რადიატორის ან სხვა დამიწებული სტრუქტურის შეხებით. როგორც ბოლო საშუალება, საკმარისი იქნება სისტემის ერთეულის შეუღებავ ლითონის ნაწილს შეხება. ამ მარტივი პროცედურის დაცვა მთელი სარემონტო პროცესის განმავლობაში არ არის ცუდი.

ახლა განვიხილოთ კომპიუტერის გაუმართაობის შესაძლო მიზეზები.

კომპიუტერი არ ირთვება.

თუ დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ კომპიუტერი არ აჩვენებს სიცოცხლის ნიშანს, მაშინ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს თავად ღილაკის გაუმართაობა (თუმცა ეს ძალიან იშვიათია). მაგრამ კარგი იდეაა ამ ვარიანტის დაუყოვნებლივ გამორიცხვა.

ამისათვის თქვენ უნდა ყურადღებით დახუროთ კონტაქტები (ქინძისთავები) PWD SWპირდაპირ დედაპლატზე, ღილაკის კონექტორის პირველი გათიშვის შემდეგ. PWD SW ქინძისთავები განლაგებულია კონტაქტების ჯგუფში დედაპლატის წინა მხარეს (ჩვეულებრივ მარცხნივ). ხშირად კონტაქტები ფერადი კოდირებულია, ამ შემთხვევაში მოძებნეთ მწვანე (ცაცხვის) ფერი.

თუ ამის შემდეგ კომპიუტერი ჩაირთვება, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სისტემის ერთეულის კორპუსის დენის ღილაკი გაუმართავია. თუ არა, მაშინ ჩვენ გავაგრძელებთ ძებნას.

კომპიუტერის კვების ბლოკი (PSU), ეს საკმაოდ რთული ელექტრონული მოწყობილობაა. კარგი კვების წყარო აღჭურვილია მოკლე ჩართვის დამცავი სქემით.
სავარაუდოა, რომ სისტემის ერთეულის ერთ-ერთი მოდული წარუმატებელია და ხელს უშლის ელექტრომომარაგების "გაშვებას".

შესამოწმებლად დაგჭირდებათ თანმიმდევრულად გათიშოთ ყველა მყარი დისკი, CD დისკი და ამოიღოთ ყველა გაფართოების მოდული დედაპლატიდან. ყოველი ნაბიჯის შემდეგ, თქვენ უნდა სცადოთ კომპიუტერის ხელახლა ჩართვა. დაიმახსოვრეთ, რომ მოდულების ამოღებისას გამორთეთ დენის კაბელი კომპიუტერიდან. ეს ასევე უნდა გაკეთდეს, რადგან ზოგიერთი კვების წყარო, თუ გამომავალზე არის მოკლე ჩართვა, ვერ შეძლებს ხელახლა ჩართვას ელექტრული ქსელიდან გათიშვის გარეშე, თუნდაც მოკლე ჩართვის წყაროს აღმოფხვრის შემდეგ.

თუ რაღაც ეტაპზე კომპიუტერი "ცოცხლდება" და ჩაირთვება, მაშინ ბოლო ამოღებული მოდული, სავარაუდოდ, გაუმართაობის წყაროა.

ამის შემდეგ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ (დააკავშიროთ) ყველაფერი, გარდა გაუმართავი ერთეულისა თავის ადგილზე და ხელახლა ჩართოთ კომპიუტერი. სავარაუდოა, რომ გაუმართავი მოდულის გარეშე კომპიუტერი ვერ შეძლებს ნორმალურად მუშაობას (თუ ვიდეო ბარათი ან მეხსიერების ერთადერთი მოდული გაუმართავია). თუმცა, კომპიუტერი ჩაირთვება, მაგრამ დედაპლატის BIOS შეატყობინებს დაკარგული (გაუმართავი) მოწყობილობის შესახებ ჩაშენებული დინამიკის (PC-Speaker) ხმოვანი სიგნალების გამოყენებით.

თუ ასეთი შემოწმება არ გამოავლენს კომპიუტერის გაუმართაობის მიზეზს, მაშინ ღირს თავად ელექტრომომარაგების შემოწმება.

კვების წყაროს შესამოწმებლად იდეალური ვარიანტი იქნება ცნობილი კარგის დაყენება. მაგრამ თუ არცერთი არ არის, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკავშიროთ ელექტროენერგიის მიწოდება ელექტრო ქსელში (ყველა სიფრთხილის დაცვით) და მთავარ ATX კონექტორზე დააკავშიროთ მწვანე მავთულის კონტაქტი ნებისმიერ შავ კონტაქტს. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი კვების წყარო (ძირითადად ძველი) ვერ მუშაობს გამართულად დატვირთვის გარეშე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, უმჯობესია მას ძველი არასაჭირო მყარი დისკი დააკავშიროთ. გარდა ამისა, ასეთი ტესტით რჩება მცირე ალბათობა იმისა, რომ ტესტირებულ ნიმუშს აქვს პრობლემები. დროთა განმავლობაში, ელექტრომომარაგებამ (განსაკუთრებით იაფმა) შეიძლება არ უზრუნველყოს საჭირო სიმძლავრე.

თუ ყველა ბლოკისა და მოდულის შემოწმება არ იძლევა შედეგს, მაშინ დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვისაუბროთ გაუმართავ დედაპლატზე. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გაცოცხლება.

როგორ შეაკეთოთ კომპიუტერი საკუთარ თავს? ყველა მომხმარებელი, ავარიის შემთხვევაში, არ არის მზად, გაუმართავი მოწყობილობა გადასცეს სერვის ცენტრს ან ისარგებლოს სპეციალისტების მომსახურებით, რომლებიც ასრულებენ კომპიუტერებს სახლში. ბევრი ადამიანი ცდილობს (სხვადასხვა ხარისხით წარმატებით) გაარკვიოს ავარია და გამოასწოროს ის აუტსაიდერების ჩარევის გარეშე. თუ თქვენ გაბედავთ თქვენი კომპიუტერის შეკეთებას, თქვენ უნდა იცოდეთ მისი მუშაობის ძირითადი პრინციპები. სხვათა შორის, ამაში დაგეხმარებათ სკოტ მიულერის შესანიშნავი წიგნი "კომპიუტერის განახლება და შეკეთება". იგი ხელმისაწვდომი და მარტივი ენით აღწერს ისეთ თემებს, როგორიცაა: კომპიუტერების გარეგნობისა და განვითარების ისტორია, პროცესორების ევოლუცია და დიზაინი, დედაპლატების, მყარი დისკების და სხვა აღჭურვილობის მუშაობის პრინციპები და მისი მოდერნიზაცია.

კომპიუტერის შეკეთება იწყება დიაგნოსტიკით

კომპიუტერის წარმატებით შესაკეთებლად მიზანშეწონილია ტექნიკის კარგი ცოდნა. ზემოთ აღწერილი წიგნი ამაში დაგეხმარებათ. ასევე სასარგებლო იქნება აწყობის უნარებისა და პრაქტიკის ფლობა სულ მცირე ზოგიერთი ელექტრონული აღჭურვილობის შეკეთებაში. და ბოლოს, ყველაზე მთავარი: თავი უნდა გქონდეს მხრებზე და სასურველია არა ცარიელი. კომპიუტერის შეკეთებისას მოგიწევთ ანალიზი, შედარება, დასკვნების გამოტანა, ფიქრი... თუ ამისკენ არ ხართ მიდრეკილი ან თავს დაბადებულ ჰუმანიტარად თვლით, უმჯობესია არ სცადოთ.

საჭიროდ მიმაჩნია ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ კომპიუტერის შეკეთება ინჟინრების პრეროგატივაა. ტექნიკის შემდგომი დაზიანების ან მონაცემთა დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და შეკეთება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ გამოცდილი IT პროფესიონალების მიერ.

კომპიუტერის შეკეთება უნდა დაიწყოს დიაგნოსტიკით. კომპეტენტური დიაგნოზი უკვე ნახევრად მოგვარებული პრობლემაა! გაუმართავი კომპიუტერის დიაგნოსტიკისთვის დაგჭირდებათ ისეთი საშუალებები, როგორიცაა Memtest (მეხსიერების ტესტი), ViktoriaHDD (მყარი დისკის ტესტი), AIDA64 (ზოგადი სისტემის ინფორმაცია, სტრესის ტესტები, კომპონენტების ტემპერატურა). მე მივცემ ჩამოტვირთვის ბმულებს თითოეულისთვის მათი განაცხადის შესაბამის განყოფილებაში.

კომპიუტერის ძირითადი ხარვეზების მოკლე ცხრილი

თუ პირველად ახორციელებთ კომპიუტერის შეკეთებას, დეფექტების მოკლე ცხრილი კარგი დახმარება იქნება. თქვენ მოგიწევთ გაანალიზოთ კომპონენტების გარეგნობა, კომპიუტერის ხმოვანი სიგნალები (BIOS POST სიგნალები). უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგჯერ მუშა კომპიუტერმაც კი შეიძლება არ წარმოქმნას რაიმე POST BIOS ხმოვანი სიგნალები დედაპლატზე „SPEAKER“ კონტაქტებთან დაკავშირებული დინამიკის არარსებობის გამო.

ზოგჯერ იგი მჭიდროდ არის შედუღებული დედაპლატზე, ზოგჯერ, კაბელის საშუალებით დაკავშირებული, იმალება წინა პანელზე მიმავალ სხვა სადენებში.

თუ თქვენ თავად აიღეთ კომპიუტერის შეკეთება ან გადაწყვიტეთ ამის გაკეთება პროფესიონალურ საფუძველზე, დამატებითი დინამიკი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც POST Speaker, არ დაზარალდება.

კომპიუტერის შეკეთება: ხარვეზების ცხრილი და BIOS სიგნალები

Გაუმართაობა	მიზეზი	აღმოფხვრა
ერთი მოკლე სიგნალი	კომპიუტერი მუშაობს გამართულად
კომპიუტერი არ ირთვება, დენის წყაროსა და პროცესორზე გამაგრილებელი არ ტრიალებს, არ არის ხმოვანი და ვიდეო სიგნალები.	ელექტრომომარაგება გაუმართავია. დედაპლატა გაუმართავია.	კომპიუტერის შეკეთება უნდა დაიწყოს დაკავშირებით ცნობილია, რომ კარგიადეპუტატის დენის მიწოდება და გაშვების შემოწმება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დედაპლატა (MB) გაუმართავია.
კომპიუტერი ჩართულია რამდენიმე წამით, ქულერები ტრიალებს, მაგრამ მაშინვე ჩერდება.	პროცესორი გადახურდება, თერმული დაცვა გააქტიურებულია. ქულერი მჭიდროდ არ ერგება პროცესორს. კ.ზ. ელექტროგადამცემი ხაზების გასწვრივ.	კომპიუტერის შეკეთება უნდა დაიწყოს პროცესორის ქულერის ამოღებით. აუცილებელია შეამოწმოთ მისი ქინძისთავები (ჩამკეტები, რომლებიც ჩასმულია დედაპლატაში) ბზარებისთვის. შეცვალეთ თერმული პასტა, დააინსტალირეთ ქულერი მჭიდროდ დაჭერით თითოეულ ქინძისთავზე, სანამ არ დააჭერს. თუ ეს არ დაეხმარება, დიდია დედაპლატის გაუმართაობის ალბათობა.
კომპიუტერი ჩართულია, გამაგრილებელი ტრიალებს, მაგრამ მონიტორზე სიგნალი არ არის. არ არის ხმოვანი სიგნალები. ცნობილია, რომ მონიტორი კარგია.	შემთხვევითი წვდომის მეხსიერება (RAM) ან დედაპლატა გაუმართავია. ძალიან იშვიათად - ელექტრომომარაგება (Nouname PSU-ს გამოყენების შემთხვევაში, მაშინაც კი, თუ გამცემი PowerOK არის გაუმართავი).	ამოიღეთ მეხსიერების მოდულები (RAM) კონექტორებიდან. თუ შემდეგ ჯერზე, როცა ჩართავთ, BIOS დინამიკი გასცემს სიგნალებს, რომლებიც მიუთითებს გაუმართაობაზე (განმეორებითი გრძელი), არსებობს ყველა შანსი, რომ დედაპლატა იმუშაოს. შეცვალეთ RAM მოდული (ერთ-ერთი მოდული, ან ცნობილი კარგი).
კომპიუტერი არ ირთვება. ისმის ხმოვანი სიგნალები: ერთი გრძელი, ორი მოკლე.	ვიდეო ბარათი გაუმართავია	ამ შემთხვევაში, კომპიუტერის შეკეთება მოდის ცნობილი კარგი ვიდეო ბარათის დაყენებაზე.
კომპიუტერი არ ირთვება. ისმის ხმოვანი სიგნალები: სამი გრძელი, განმეორებითი გრძელი.	კომპიუტერის ოპერატიული მეხსიერება გაუმართავია.	დააინსტალირეთ ცნობილი ოპერატიული RAM მოდული და შეამოწმეთ კომპიუტერის გაშვება.
"სირენა" არის მოკლე და გრძელი.	პროცესორი გაუმართავია	შეცვალეთ პროცესორი.

კომპიუტერის RAM RAM

როგორ შეიცვალა კომპიუტერის RAM მოდულების გარეგნობა. Ზემოდან ქვემოთ:

1. SIMM 30 პინი 1 მბ
2. SIMM 72 პინი 4 მბ
3. SIMM 72 პინი 8 მბ
4. DIMM SDRAM 168 პინი 128 მბ
5. DIMM DDR SDRAM 184 პინი 1 გბ (ჩიპები განლაგებულია 2 მხარეს)
6. DIMM DDR2 SDRAM 240 პინი 1 გბ

პირველი სამი „ბუნებაში ნაპოვნი“ უკვე არარეალურია, სიაში 4 და 5 ხშირად გვხვდება ძველ კომპიუტერებზე, ბოლო DDR-II არის თანამედროვე, მაგრამ უკვე მოძველებული მეხსიერების მოდული. ამ სტატიის დაწერის დროს DDR-III ტიპის მოდულები აქტიურად გამოიყენება და DDR-IV პროტოტიპები უკვე არსებობს. კომპიუტერის შეკეთებისას უნდა იცოდეთ, რომ მეხსიერების მოდულებს, ისევე როგორც სხვა ელექტრონიკებს, რომლებიც დამზადებულია MOS ტექნოლოგიით, ეშინიათ სტატიკური ელექტროენერგიის. RAM-ით მანიპულირებისას მიზანშეწონილია არ შეეხოთ არც მიკროსქემების კონტაქტებს და არც თავად მოდულის კონტაქტებს.

ტიპიური RAM შეცდომები:

• შეტყობინებები: "მეხსიერების წვდომა მისამართზე x0xxxxxxxx და შეუძლებელია ჩაწერა"
• ცისფერი ეკრანები შეცდომით: STOP 0x0000008e ან STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
• მონიტორზე სურათი არ არის
• მონიტორზე სურათი არ არის, რომელსაც თან ახლავს განმეორებითი გრძელი სიგნალები

კომპიუტერის შეკეთების პირველი ნაბიჯი არის ოპერატიული მეხსიერების ტესტი.

თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი RAM მოდული, სცადეთ მათი დაკავშირება სათითაოდ - სისტემა წარმატებით ჩაიტვირთება კარგი ოპერატიული მეხსიერებით. საკუთარი კომპიუტერის შესაკეთებლად, განსაკუთრებით RAM-ის შესამოწმებლად, დაგჭირდებათ MemTest პროგრამის ჩამტვირთავი ვერსია.

თქვენ უნდა ჩამოტვირთოთ Memtest პროგრამის iso იმიჯი ვებგვერდიდან www.memtest86. com და ჩაწერე დისკზე. ჩატვირთეთ შექმნილი დისკიდან (შეიძლება დაგჭირდეთ ჩატვირთვის პრიორიტეტის შეცვლა BIOS-ის პარამეტრებში) და შეამოწმეთ ოპერატიული მეხსიერება. თუ ოპერატიული მეხსიერება მუშაობს გამართულად, ეკრანის ქვედა ნაწილი (იხ. ფოტო ზემოთ) დარჩება ცარიელი, ყოველგვარი შეტყობინებების გარეშე.

კომპიუტერის შესაკეთებლად, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ გამოიყურება კონექტორები და ინტერფეისები.

ყველას, ვინც გადაწყვეტს კომპიუტერის შეკეთებას თავად, საკუთარი ხელით, უნდა შეეძლოს განასხვავოს ყველა სახის ტექნიკის ინტერფეისი.

კომპიუტერის დედაპლატის ჩიპსეტი

დედაპლატა აკავშირებს კომპიუტერის ძირითად კომპონენტებს ჩიპსეტის (ხიდების) და ავტობუსების (დაფაზე დირიჟორების) გამოყენებით. ქვემოთ მოცემულია დედაპლატის დიაგრამა (უკვე მოძველებული არქიტექტურა, მაგრამ ყველგან გვხვდება) Intel პროცესორისთვის. პროცესორი და ჩრდილოეთ ხიდის ჩიპი (MCH) დაკავშირებულია მაღალსიჩქარიანი FSB ავტობუსით. მის სიხშირეს ადგენს სპეციალური გენერატორი (საათი). პროცესორის სიხშირე მიიღება FSB სიხშირის პროცესორის მულტიპლიკატორის მნიშვნელობის გამრავლებით. Intel Celeron 1000MHZ = 100×10 (სადაც 100 არის FSB სიხშირე და 10 არის პროცესორის მულტიპლიკატორი). ავტობუსის სიხშირე შეიძლება გაიზარდოს და მულტიპლიკატორი გაიზარდოს თქვენი კომპიუტერის გადატვირთვით.

თანამედროვე დედაპლატის ბლოკ-სქემის მაგალითი AMD A-სერიის ჰიბრიდული პროცესორისთვის. ჩრდილოეთ ხიდი მთლიანად "გადავიდა" პროცესორის ჩიპში.

კომპიუტერული დედაპლატის დიაგნოსტიკა

ერთ დღეს ორი ადმინისტრატორი ავტობუსით მოგზაურობდა. აქ ერთი ეუბნება მეორეს: "წარმოგიდგენიათ, დედაჩემი გუშინ გარდაიცვალა!" მეორე: - აბა, შენ რა? -კარგი რა მე? ტვინი ამოვიღე და ნაგავში ჩავყარე... სალონში სიჩუმეა...

თუ ამ სტატიას კითხულობთ, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კომპიუტერის თვითშეკეთება თქვენთვის ჯერ კიდევ ახალი და უცნობია. ამიტომ, საინფორმაციო მიზნებისთვის, აქ არის დედაპლატის (ამ შემთხვევაში, გიგაბაიტის) ფოტო, რომელზეც აღინიშნება ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტები და კონექტორები.

დედაპლატის ძირითადი კომპონენტები და კონექტორები

გაუმართავი დედაპლატის ნიშანია POST BIOS-ის თვითტესტიდან ხმის სიგნალების სრული არარსებობა (თუ RAM არ არის) და მონიტორზე ვიდეო სიგნალის არარსებობა. კომპიუტერების შეკეთებისას ხშირად შეიძლება წააწყდეთ ელექტრომომარაგების მოკლე ჩართვის დაცვის ფენომენს: დენის ღილაკზე დაჭერისას, პროცესორის გამაგრილებელი სულ რაღაც ორიოდე წამით ტრიალებს და კომპიუტერი გადაიტვირთება. და ასე ციკლურად. გარე შემოწმებამ ასევე შეიძლება გამოავლინოს ადიდებულმა ელექტროლიტური კონდენსატორები ან სამხრეთ ხიდის "გაშეშებული" ჩიპი.

ადიდებული კონდენსატორები და "გაშეშებული" მოსფეტები (ტრანზისტორები)

კომპიუტერის დედაპლატის თვითრემონტი უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ხელსაწყოების გამოყენებით: ციფრული მულტიმეტრი, შედუღების უთო, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 25 ვტ, ცხელი ჰაერის / IR შედუღების სადგური (მოსფეტების, ჩიპების გადასაღებად).

DIY კომპიუტერის შეკეთება: მყარი დისკის დიაგნოსტიკა

მყარი დისკის ტიპიური გაუმართაობა:

• Windows ცდილობს ჩატვირთვას, მაგრამ კომპიუტერი გადაიტვირთება
• BIOS შეტყობინება "დაკარგულია ჩატვირთვის მოწყობილობა"
• სისტემური ერთეულიდან მომდინარე ერთიანი დაწკაპუნება

კომპიუტერის დიაგნოსტიკისა და შეკეთებისას აუცილებელია განასხვავოთ მყარი დისკის ხარვეზების ტიპები:

გაუმართაობის ტიპი	მიზეზი	გადაწყვეტის მეთოდი
კომპიუტერი ჩართულია, Windows არ ჩაიტვირთება, ეკრანზე წერია "გადატვირთეთ და აირჩიეთ შესაბამისი ჩატვირთვის მოწყობილობა"	მყარ დისკზე მიმავალი დენის და სიგნალის კაბელები გაფუჭდა და დაზიანდა. მყარი დისკი გაუმართავია.	შეამოწმეთ საკაბელო კავშირები და შეცვალეთ ახლით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მყარი დისკი გაუმართავია.
კომპიუტერი ჩართულია, ვინდოუსი არ ჩაიტვირთება, ეკრანზე წერია „გადატვირთე და აირჩიეთ შესაბამისი ჩატვირთვის მოწყობილობა“, მყარი დისკი ხმამაღლა აკაკუნებს და აწკაპუნებს.	მყარი დისკი გაუმართავია.	მყარი დისკი გაუმართავია. შეცვალეთ ახლით.
Windows ჩატვირთვისას აჩვენებს ლურჯ ეკრანს ERROR 0x0000007B შეტყობინებით "Unmontable_Boot_Device" და გადაიტვირთება ისევ და ისევ	მყარი დისკის ზედაპირზე ცუდი ბლოკების გამოჩენა	ჩატვირთეთ კომპიუტერი ViktoriaHDD დისკიდან და შეასრულეთ Remap (F4 გასაღები)

პროგრამა კომპიუტერის მყარი დისკის დიაგნოსტიკისა და შეკეთებისთვის - ViktoriaHDD

Viktoria HDD - პროფესიონალური კომპიუტერის დახმარება თქვენი მყარი დისკისთვის სახლში. პროგრამა დაწერილია ნიჭიერი ბელორუსი პროგრამისტის მიერ და შექმნილია თქვენი კომპიუტერის დისკის მდგომარეობის შესაფასებლად და მისი ზედაპირის შესაკეთებლად - Remap.

ამ პროგრამის გამოყენებით შეგიძლიათ გაიგოთ დისკის ელექტრონიკისა და მექანიკის მდგომარეობა (ეს პროგრამა არ არის შესაფერისი SSD დისკებისთვის). ViktoriaHDD კარგად უმკლავდება ზედაპირის შეკეთების ფუნქციას (Remap) გატეხილი, წაუკითხავი სექტორების ჩანაცვლებით რეზერვიდან მომუშავე დისკის ფირფიტებით (Remap იწოდება F4 კლავიშის დაჭერით). ბევრი მომხმარებელი, როდესაც პირველად ცდილობს კომპიუტერის შეკეთებას დამოუკიდებლად, შეცდომით სჯერა, რომ პროგრამები, როგორიცაა ViktoriaHDD ან MHDD, თავად „ხურავს“ დისკის ცუდ სექტორებს. საჭიროდ მიმაჩნია განვმარტო, რომ თავად remap უტილიტები არ ასრულებენ რემაპს - ისინი „დრაკონიზირებენ“ დისკის კონტროლერს საეჭვო სექტორის მრავალჯერ ხელახლა წაკითხვის მცდელობით, აიძულებენ მას (დისკის კონტროლერს), რითაც აღიარებენ სექტორს გაუმართავად და მისი ჩანაცვლება სარეზერვო ერთით მისი შიდა ალგორითმების მიხედვით.

hdd-911 ვებსაიტზე. com შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ როგორც პროგრამის ჩამტვირთავი ვერსია კომპიუტერის დისკის ზედაპირის შესაკეთებლად, ასევე ვერსია Windows-ისთვის.

ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ კომპიუტერს. სპონტანური გამორთვები

კომპიუტერების შეკეთებისას ხშირად მიწევს საქმე მჭიდროდ ჩაკეტილ რადიატორის გამაგრილებებთან. კომპიუტერის სპონტანური გამორთვა შეიძლება გამოწვეული იყოს პროცესორის ან ვიდეო ბარათის გაგრილების სისტემის (CO) გადახურებით. ასეთ შემთხვევებში ხელს უწყობს ქულერის დემონტაჟს, მტვრისგან გაწმენდას, თერმოპასტის წასმას და ქულერის უკან დაყენებას.

დაჭერით ქინძისთავები დიაგონალურად, სანამ არ დააწკაპუნებენ.

პროცესორის გამაგრილებლის დაყენებისას თქვენ უნდა დააჭიროთ პლასტმასის ქინძისთავებს დიაგონალზე (A1<—>A2, B1<—>B2) სანამ არ გაიგონებთ დამახასიათებელ დაწკაპუნებას. არ დაგავიწყდეთ ვენტილატორის კონექტორის დაკავშირება დედაპლატის შესაერთებელ ნაწილთან, რომელსაც აქვს CPU Fan.

კომპიუტერი გამორთულია თამაშის დროს

გაგრილების სისტემის მტვრით გადაკეტვა და, შედეგად, ვიდეო ბარათის გრაფიკული პროცესორის (GPU) ტემპერატურის მომატება ერთ-ერთი გავრცელებული მიზეზია, რის გამოც კომპიუტერი გამორთულია თამაშების დროს.

გაგრილების სისტემაში მტვერი არის მიზეზი იმისა, რომ კომპიუტერი გამორთულია თამაშის დროს.

მტვრის მკვრივი ფენის გამო ქულერი ვერ აწვდის ცივ ჰაერს CO რადიატორს. გაგრილება უეცრად კარგავს ეფექტურობას და GPU ტემპერატურა იწყებს მატებას.

AIDA64 პროგრამა დაგეხმარებათ აკონტროლოთ თქვენი ვიდეო ბარათის პროცესორის ტემპერატურა.

ვიდეო ბარათის გაგრილების სისტემა ადვილად იწმინდება ჩვეულებრივი ფუნჯით. არ არის საჭირო თავად ლითონის რადიატორის დემონტაჟი (გპუ ბროლის მოწყვეტა).

AIDA64 - პროგრამა კომპიუტერული ტექნიკის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად

AIDA64 პროგრამა დაგეხმარებათ გაიგოთ სრული ინფორმაცია კომპიუტერის ყველა კომპონენტის შესახებ. კომპიუტერის შეკეთების პროცესში, ხშირად საჭიროა სასწრაფოდ იცოდეთ კონკრეტული ერთეულის ტემპერატურა დატვირთვის ქვეშ ან შეამოწმოთ კომპიუტერის სტაბილურობა გრძელვადიანი დატვირთვის დროს მთელ სისტემაზე ერთდროულად ან ცალკეულ ერთეულზე. AIDA64 (ყოფილი ევერესტი) არის შეუცვლელი ინსტრუმენტი ინფორმაციის შეგროვებისა და კომპიუტერის დიაგნოსტიკისთვის.

შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ Aida64 პროგრამა ოფიციალური წყაროდან www.aida64. com

ფორუმი ეძღვნება კომპიუტერის შეკეთებას

იმედი მაქვს, რომ ეს სტატია ეხება როგორ შეაკეთოთ თქვენი კომპიუტერი საკუთარ თავსდაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ გაუმართაობებს უპრობლემოდ და შეფერხებების გარეშე, მაგრამ თუ ჯერ კიდევ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დაუსვათ ისინი მისამართზე.