RAW diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai "mentah, belum selesai". Jika dalam kehidupan sehari-hari kualitas ini tidak bisa dianggap sebagai nilai tambah, maka dalam fotografi digital format "mentah" adalah yang paling sempurna. Hanya kamera digital paling serius yang memungkinkan Anda menyimpan gambar dalam RAW untuk menunda beberapa pengaturan penting hingga tahap pemrosesan dan mendapatkan hasil maksimal dari fotografi Anda.

Apa itu RAW

Sementara format gambar universal JPEG dan TIFF dapat dianggap setara digital dari slide (atau cetakan akhir), RAW adalah analog dari film negatif. "Produk setengah jadi", melibatkan berbagai opsi untuk diproses lebih lanjut, di mana satu atau beberapa hasil akan diperoleh.

Untuk memahami arti dari format "mentah", ada baiknya kita beralih dari kebalikannya. Saat menggunakan JPEG, gambar melewati lima tahap: penangkapan sinyal analog dengan matriks, konversi ke bentuk digital (konverter analog-ke-digital), interpolasi warna, pemrosesan sesuai dengan pengaturan kamera, kompresi dengan penurunan kualitas. Separuh dari pengaturan dapat ditemukan di kamera mana pun, termasuk kamera film (pencahayaan, sensitivitas ISO, metode pengukuran, operasi fokus otomatis). Pengaturan lainnya terkait dengan format JPEG: * Penampilan warna. Beragam pilihan (warna cerah, jenuh, alami). Mode pemotretan monokrom. Koreksi komponen warna RGB. * Keseimbangan putih. Jika foto tampak biru atau merah, pengaturan Balans Putih yang salah telah dipilih. * Kecerahan dan saturasi. * Kontras mikro. Angka di bawah mengasah kata Inggris atau "ketajaman" Rusia, meskipun tidak ada hubungannya dengan ketajaman nyata. * Rasio kompresi. Varian seperti "sangat halus" sebenarnya berarti bahwa kerugian dijaga seminimal mungkin.

Digital "negatif" terekam pada kartu segera setelah tahap digitalisasi sinyal analog. Penggunaannya memungkinkan Anda untuk menunda semua pengaturan tersebut hingga tahap pemrosesan di PC.

Interpolasi warna

Matriks khas kamera digital terdiri dari sel-sel yang terletak di bidang yang sama yang hanya merespons kecerahan, membentuk gambar monokrom. Untuk mendapatkan informasi tentang warna, insinyur Kodak Bruce Bayer 20 tahun lalu menyarankan untuk memasang filter di depan setiap sel dari salah satu dari tiga warna - hijau, merah dan biru, yang digabungkan untuk memberikan rona yang diinginkan. Teknologi ini digunakan hingga hari ini. Untuk setiap sel dengan filter merah dan biru, ada dua dengan hijau, karena warna ini mengandung informasi dasar tentang kecerahan.

Setelah didigitasi, gambar tersusun dari piksel merah, hijau, dan biru. Gambar perantara seperti itu tidak cocok untuk pekerjaan langsung. Agar setiap piksel dalam keluaran memiliki warna alami (yaitu, untuk menyertakan ketiga komponen warna), prosesor kamera atau konverter RAW menjumlahkan warna piksel tetangga, yang digunakan algoritma interpolasi warna yang kompleks.

Bergantung pada pabrikan dan model spesifik DSC, file RAW dapat berisi data sebelum dan sesudah interpolasi (hingga tahap pemrosesan akhir). Kebanyakan kamera digital modern menggunakan pendekatan pertama, karena program konversi RAW hampir selalu menawarkan algoritma yang lebih baik. Selain itu, mereka terus ditingkatkan, dan prosesor kamera dapat diubah dengan membeli yang baru. Peningkatan algoritma JPEG dalam kamera berkembang secara paralel dengan peningkatan matriks. Inilah yang sering menentukan keunggulan model baru dibandingkan pendahulunya - misalnya, DSLR Nikon D40 di atas D70.

Sensor yang sama, tetapi D40 adalah model yang lebih baru dan karenanya memberikan kualitas JPEG yang lebih baik. Tetapi kualitas yang lebih baik dapat dicapai dengan D70, jika Anda membuang format JPEG sama sekali!

Kualitas "mentah"

Kemungkinan selalu ada lebih banyak informasi di file RAW daripada di file terakhir. Konverter RAW menggunakan data ini dengan berbagai cara. Beberapa lebih cocok untuk menangani bidikan yang kurang cahaya, sementara yang lain "menekan" secara maksimal gambar yang diambil dengan pengaturan optimal.

Biasanya, ADC (konverter analog ke digital) memberikan kedalaman warna 12 bit. Ada juga pengecualian yang lebih canggih: Canon 40D (14 bit), Fuji S5 Pro (14 bit x 2), Pentax K10D (22 bit). Saat memotret dalam format JPEG, kami mendapatkan file 8-bit biasa, siap untuk segera dicetak. Informasi "superfluous" digunakan oleh prosesor untuk mengkompensasi kerugian dari matriks digital (kisaran kecerahan yang sempit, noise). Tetapi bahkan dalam model yang paling kuat dan canggih, informasi "ekstra" tidak 100% digunakan. RAW menyimpan semua informasi yang diberikan unit ADC, termasuk kedalaman bit asli (kedalaman warna).

Setelah file disalin ke komputer Anda, Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengan data 12-bit. 12-bit RAW memungkinkan kompensasi eksposur yang aman dalam dua penghentian eksposur di setiap sisi. Dengan menggunakan alat kompensasi eksposur di konverter RAW (hanya dengan menggerakkan slider), Anda menggeser area kerja file akhir (8-bit). Jika kamera Anda sedikit keliru dalam pengaturan eksposurnya, ini akan mengeluarkan bayangan dan sorotan tanpa distorsi tonal atau efek samping lain yang datang dengan koreksi tonal yang serius.

Jika eksposur awalnya ditentukan secara akurat, karena kedalaman bit yang lebih tinggi Anda bisa mendapatkan gambar yang lebih dalam dan lebih detail dengan mengonversi file mentah ke format TIFF dengan warna 16-bit. Kedalaman bit RAW memungkinkan format ini digunakan untuk mendapatkan foto dengan rentang dinamis tinggi - High Dynamic Range (HDR).

Ragam format

Jika format RAW sama untuk semua produsen, akan sangat nyaman dalam hal kompatibilitas perangkat lunak. Dalam sejarah, ada upaya untuk menciptakan standar negatif digital universal, mirip dengan JPEG dan TIFF. Yang paling sukses di antaranya adalah format Digital Negative (DNG) dari Adobe, yang telah menemukan aplikasi di beberapa kamera digital modern (Leica M8, Pentax K10D, Samsung GX-10). Namun, ini merupakan pengecualian dari aturan umum.

Tidak hanya setiap produsen mempromosikan standarnya sendiri untuk file mentah (CR2, NEF, PEF, variasi dengan ekstensi RAW), tetapi juga dalam satu baris produsen, formatnya tidak sesuai: sebagai aturan, pembaruan perangkat lunak diperlukan untuk setiap generasi baru kamera digital.

Format berbeda tidak hanya dalam hal struktur data. Produsen terkadang menghemat ruang pada kartu memori dengan menggunakan kompresi data mentah (misalnya, seperti dalam kasus Format Elektronik Nikon). Secara teori, kompresi ini dapat menyebabkan sedikit penurunan kualitas. Dalam praktiknya, tidak ada kerugian yang bahkan minimal. Satu-satunya kelemahan adalah proses kompresi itu sendiri memakan sumber daya dan dapat memengaruhi kecepatan perekaman gambar. Pentax Raw Format (PEF) mengambil pendekatan yang berlawanan.

Kapan tidak menembak RAW

Format RAW memberikan kualitas terbaik dan kemampuan untuk membuat bahkan bukan gambar terbaik yang menyenangkan mata. Namun ada beberapa situasi ketika tidak praktis untuk membidik dalam RAW: kapasitas kartu memori yang tidak mencukupi, pengambilan gambar kontinu (pada beberapa kamera "lambat"), pengambilan gambar rumah tangga, pencetakan langsung, kurangnya waktu pribadi untuk pemrosesan gambar.

© 2013 situs

Pada saat penulisan ini, saya menggunakan plug-in Adobe Camera Raw versi 7 yang disertakan dengan Adobe Photoshop CS6. Ini adalah versi pertama dari Adobe Camera Raw (ACR), di mana koreksi aberasi kromatik otomatis sepenuhnya diterapkan secara manusiawi, yang sangat penting bagi saya. Saya menemukan versi ACR sebelumnya tidak dapat diterima dan menggunakan DxO Optics Pro sebagai konverter RAW utama saya sebelum Adobe Camera Raw 7. DxO tidak memiliki antarmuka yang sangat ramah pengguna, tetapi DxO menyediakan kualitas konversi file RAW yang sangat baik, yang hanya dapat dicapai Adobe pada tahun 2012. Karena antarmuka ACR lebih nyaman bagi saya, saya, setelah menghargai manfaat versi ketujuh, mengubah konverter.

Jika Anda menggunakan konverter RAW lain, coba ikuti analogi dengan apa yang tertulis di artikel ini. Prinsip umum operasi semua konverter adalah sama, dan mereka berbeda, pada umumnya, secara detail. Di antara konverter populer, selain Adobe Camera Raw, saya dapat merekomendasikan DxO Optics Pro dan Phase One Capture One PRO. konverter dari produsen peralatan foto - Canon Digital Photo Professional dan Nikon Capture NX melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengonversi gambar yang diambil dengan kamera Canon dan Nikon, masing-masing, tetapi memiliki antarmuka yang sangat tidak nyaman. Adobe Lightroom yang tersebar luas bekerja pada mesin Adobe Camera Raw, dan oleh karena itu tidak berbeda dari yang terakhir dalam kualitas konversinya.

Saat memilih konverter RAW, pastikan bahwa gambar yang dikonversi dengannya tidak lebih buruk kualitasnya daripada JPEG yang diperoleh kamera. Dalam beberapa tahun terakhir, konversi intra-kamera telah memberikan (dengan pengaturan yang benar) hasil yang sedemikian bagus sehingga sering kali memotret dalam JPEG lebih disukai daripada pemrosesan yang tidak layak dari file RAW dalam konverter yang tidak terlalu baru (lihat "RAW atau JPEG?").

Mari kita lihat dasar-dasar pemrosesan file RAW menggunakan contoh foto lembah yang indah di Skole Beskydy. Mari buka file di Adobe Photoshop, dan jendela Adobe Camera Raw akan terbuka di depan kita. Lanskap mentah, seperti yang selalu terjadi dengan file RAW, terlihat cukup pudar, tetapi kami akan segera memperbaikinya.

Di kiri atas adalah panel alat yang paling sering digunakan dari sudut pandang pengembang program. Saya biasanya memiliki pembesar ( Alat zoom - kunci Z) atau tangan ( Alat Tangan - Tombol H atau tombol spasi yang ditekan). Di sudut kanan atas Anda dapat melihat histogram berwarna, dan di bawahnya terdapat tab kelompok alat untuk mengedit gambar.

Jika Anda membuka beberapa file RAW di ACR sekaligus, di sebelah kiri Anda akan melihatnya sebagai deretan ikon. Camera Raw mendukung pemrosesan batch file, mis. dengan memilih beberapa gambar, Anda dapat mengubah berbagai parameter secara bersamaan untuk seluruh paket. Anda juga dapat menerapkan parameter seragam ke semua file terbuka berdasarkan sampel yang sudah diedit menggunakan fungsi Sinkronisasi.

Sebelum mulai bekerja dengan Adobe Camera Raw untuk pertama kalinya, Anda harus mengonfigurasi beberapa pengaturan plug-in agar tidak terganggu olehnya di masa mendatang.

Menyesuaikan Adobe Camera Raw

Pertama-tama, buka dialog pengaturan ACR. Ini dapat ditemukan di toolbar atas (tombol ketiga dari kanan) atau disebut dengan menekan Ctrl / Cmd + K.

Di bagian Umum, di item Simpan pengaturan gambar di, pilih di mana parameter pemrosesan untuk setiap gambar yang diedit harus disimpan - dalam file .xmp terpisah (file Sidecar ".xmp") atau dalam database khusus (database Camera Raw). Saya lebih suka opsi pertama yaitu setelah menyimpan hasil kerja, program membuat file pengaturan tambahan dengan ekstensi .xmp di sebelah setiap file RAW, di mana ia menulis semua perubahan yang dibuat. Dalam kasus database, semua informasi disimpan secara terpusat, yang tidak nyaman bagi saya. Dalam kedua kasus tersebut, file RAW itu sendiri tidak mengalami perubahan apa pun, dan oleh karena itu Anda selalu dapat kembali selama pengeditan atau bahkan mengatur ulang semua pengaturan dan mulai mengedit lagi. Selain itu, reset pabrik terjadi saat file .xmp atau database ACR dihapus.

Di bagian Pengaturan Gambar Default hapus centang semua kotak untuk mencegah program mengoreksi gambar tanpa izin.

Di bagian Cache Mentah Kamera tentukan jumlah maksimum file sementara yang dapat Anda terima (minimal 1 Gb) dan folder tempat penyimpanannya (sebaiknya bukan di drive sistem).

Bagian Penanganan File DNG Anda dapat membiarkannya sendiri, tetapi di bagian tersebut Penanganan JPEG dan TIFF Nonaktifkan dukungan JPEG dan TIFF (Nonaktifkan dukungan JPEG dan Nonaktifkan dukungan TIFF), karena format ini paling baik ditangani langsung melalui Photoshop.

Simpan pengaturan dengan mengklik "OK".

Di bagian paling bawah dari jendela Adobe Camera Raw, berupa link bergaris bawah biru, terdapat keterangan workspace yang akan di-assign ke gambar setelah Anda selesai mengerjakan ACR dan membukanya di Photoshop. Klik pada link". Di jendela yang terbuka, periksa poin-poin berikut:

Cobalah untuk menghindari pemotongan sorotan dengan terus memantau histogram. Dengan menekan tombol O, Anda dapat mengaktifkan peringatan kliping sorotan. Pemotongan bayangan lebih sering diterima, tetapi juga membutuhkan perhatian.

Kontras - kontras. Mengontrol keseluruhan kontras gambar menggunakan kurva S, mengubah perbedaan kecerahan antara area paling gelap dan paling terang. Saya jarang menggunakan nilai Kontras yang lebih besar dari +25, dan sekarang saya tidak akan menyentuhnya sama sekali.

Dua alat berikut bekerja bersama-sama untuk mengontrol kecerahan sorotan dan bayangan secara selektif:

Highlight - Sveta. Membantu menampilkan detail dalam cahaya yang terlalu terang. Saya akan menempatkan -50.

Bayangan - bayangan. Mencerahkan bayangan seperti lampu kilat isian. +25 sudah cukup.

Sepasang alat berikutnya bekerja bahkan lebih sempit, hanya memengaruhi titik ekstrem histogram, yang terkadang diperlukan untuk memerangi pemotongan, atau, sebaliknya, dengan kurangnya kontras:

Putih - titik putih. Saya akan memindahkan tepi histogram ke kanan sebesar +30, meskipun lebih sering saya menggunakan nilai negatif.

Kulit hitam - titik hitam. Saya akan membiarkannya tidak berubah - hitam sudah ada di tempatnya.

Bereksperimenlah dengan Sorotan / Bayangan dan Putih / Hitam untuk melihat perbedaannya satu sama lain.

Kejelasan - kejelasan atau kontras lokal. Kejelasan adalah alat yang paling berguna, karena dalam banyak pemandangan Anda harus berurusan dengan kurangnya kontras lokal, sedangkan kontras keseluruhan tidak masalah, atau bahkan berlebihan. Tapi hati-hati, mudah untuk melangkahi tanda dalam mengejar detail dan mendapatkan lingkaran cahaya yang tidak wajar di sekitar objek. Saya biasanya tidak melebihi Clarity +50, tetapi hari ini saya akan membuat pengecualian dan memberi +75.

Vibrance dan Kejenuhan mengontrol saturasi warna. Perbedaan di antara keduanya adalah selektivitas. Sementara Saturasi meningkatkan saturasi semua warna tanpa pandang bulu, Vibrance bekerja lebih halus, meningkatkan intensitas hanya warna yang paling tidak jelas. Saya akan mengaturnya ke Vibrance +50 dan Saturation +15, yang mana cukup banyak. Lebih sering, Anda harus menggunakan nilai yang lebih rendah untuk kemudian meningkatkan saturasi saluran warna secara selektif saja.

Seringkali, setelah saya mengubah semua alat tab Dasar, saya kembali ke bilah geser keseimbangan putih untuk menyesuaikan setiap perubahan dalam kecerahan, kontras, dan saturasi yang mungkin memengaruhi keseimbangan warna.

Inilah yang kami dapatkan pada tahap ini. Anda dapat membandingkan hasil pemrosesan dengan gambar asli dengan mengarahkan kursor ke gambar.

Saya tidak senang dengan langit - langit terlalu terang, memiliki gradien kecerahan yang tidak wajar dari kiri ke kanan, dan warnanya tidak cukup kuat. Selain itu, saya ingin pegunungan yang paling dekat dengan kita (kiri dan kanan) terlihat sedikit lebih kontras dan lega. Saya akan mengerjakan pegunungan nanti di Photoshop, dan filter gradien ( Filter Lulus - tombol G). Ini adalah tiruan dari filter gradien nyata, tetapi memiliki berbagai macam parameter yang dapat disesuaikan.

Pertama-tama, untuk membuat bayangan sudut kiri atas, saya akan menerapkan filter gradien berorientasi diagonal dengan parameter berikut: Temperatur -10; Eksposur -0,50. Kemudian, melintasi langit, dari tepi atas foto ke cakrawala, saya akan meregangkan gradien lain dengan parameter: Temperatur -20; Eksposur -0,50; Kontras -25; Sorotan -25; Kejelasan -50; Saturasi +15.

Perhatikan bahwa filter gradien memungkinkan Anda untuk secara selektif mengubah keseimbangan warna di area tertentu pada gambar, yang berguna jika, misalnya, Anda ingin menghangatkan lanskap sambil menjaga langit tetap dingin dan biru.

Sejak saya mulai mengerjakan gradien, saya akan menambahkan, mungkin, satu lagi di bagian paling bawah foto untuk membuat air di sungai lebih biru dan rumput di tepi sungai lebih hijau. Satu-satunya parameter adalah Suhu -20.

Bandingkan gambar dengan dan tanpa filter gradien.

Untuk memengaruhi area gambar dengan batas yang kompleks, disarankan untuk tidak menggunakan filter gradien, tetapi analognya dalam bentuk kuas penyesuaian ( Kuas Penyesuaian - kunci K).

Tab Kurva Nada

Di sini Anda dapat menyesuaikan kecerahan dan kontras gambar dengan menggunakan kurva. Saya jarang menggunakan kurva di Camera Raw karena Saya biasanya mendapatkan cukup kapabilitas tab Dasar.

Tab Detail

Tab ini bertanggung jawab untuk mengasah ( Penajaman) dan pengurangan kebisingan ( Pengurangan kebisingan). Saya lebih suka mengasah di Photoshop, dan karena itu saya mematikan penajaman di ACR dengan mengatur Jumlah ke 0. Dengan penekanan moderat kebisingan, terutama berwarna, ACR mengatasi dengan cukup baik. Sebagai aturan, saya menggunakan parameter berikut: Luminance 25; Detail Pencahayaan 100; Kontras Pencahayaan 100; Warna 50; Rincian Warna 100. Tiga parameter pertama bertanggung jawab atas derau achromatic (kecerahan), sisanya - untuk derau kromatik (warna). Saat menekan noise luminansi, berhati-hatilah agar gambar tidak buram. Saat bekerja dengan tab Detail, selalu lihat gambar dengan perbesaran 100%, jika tidak, Anda tidak akan melihat apa yang terjadi dengan detail kecil.

Tab HSL / Grayscale

Alat koreksi warna yang tak tergantikan. Tab HSL / Grayscale dirancang untuk bekerja dengan warna individual dan mencakup tiga sub-tab:

Warna - naungan atau nada. Di sini saya akan memindahkan Jeruk ke kiri sebesar -10 untuk membuat tanah liat di tepi sungai lebih merah, dan Aquas ke kanan sebesar +10 untuk membuat dasar langit terlihat lebih segar.

Secara umum, saya mengamati bahwa Adobe Camera Raw cenderung membuat gambar sedikit lebih kuning-hijau daripada yang saya inginkan, dan oleh karena itu saya harus mengoreksi bayangan individu satu atau lain cara. Jika Anda secara pribadi senang dengan rendering warna ACR, Anda dapat membiarkan subtab Hue saja.

Kejenuhan - saturasi. Untuk meningkatkan tampilan tanah liat, saya akan mengatur slider Jeruk ke +25. Seringkali saya meningkatkan saturasi Blues, tetapi dalam hal ini saya menyelesaikan masalah warna langit dan air sebagian besar dengan filter gradien.

Pencahayaan - ringan atau terang. Saya akan membuat langit sedikit lebih gelap dengan menggerakkan slider Blues ke -15.

Tab Split Toning adalah untuk mengencangkan foto hitam putih dan kita akan melewatkannya untuk saat ini.

Tab Koreksi Lensa

Di sini Anda dapat mengoreksi aberasi lensa serta distorsi perspektif. Ada dua lapisan - untuk koreksi otomatis dan manual:

Profil - Koreksi otomatis penyimpangan lensa berdasarkan profil khusus. Profil untuk lensa paling populer menjadi standar dengan Adobe Camera Raw. Untuk mengaktifkan koreksi otomatis distorsi lensa dan vignetting, centang kotak di sebelah Enable Lens Profile Corrections. Saya merekomendasikan melakukan ini hanya dalam kasus di mana distorsi atau vignetting terlihat dengan mata telanjang, karena menghilangkan distorsi menyebabkan sedikit penurunan ketajaman, dan vinyet bahkan tidak selalu merugikan. Dalam kasus contoh kami, semuanya cocok untuk saya, dan oleh karena itu saya hanya akan mencentang kotak di sebelah Hapus Penyimpangan Chromatic. Penghapusan penyimpangan kromatik bekerja dengan sempurna di ACR 7 (yang tidak bisa dikatakan tentang versi sebelumnya), dan saya selalu menggunakannya, terutama karena ini membantu meningkatkan ketajaman di tepi bingkai.

Manual - koreksi manual. Di sini Anda dapat memperbaiki cakrawala yang terhalang dan distorsi yang disebabkan oleh perspektif. Dalam bidikan saya, baik cakrawala dan perspektif baik-baik saja, jadi saya akan membiarkan semuanya tidak berubah. Jika Anda akan bekerja dalam mode manual override, saya sarankan Anda untuk mengaktifkan mesh dengan menekan tombol V sehingga Anda dapat melihat distorsi itu sendiri dan hasil edit Anda dengan lebih baik.

Pada tahap yang sama, saya biasanya menggunakan Crop Tool (tombol C) jika rasio aspek standar 3: 2 tidak cocok untuk saya atau jika tepi foto telah menangkap beberapa objek asing. Tidak perlu pemotongan sekarang.

Tab Efek

Hanya ada dua efek: grain ( Gandum) dan vignetting ( Pasca Vignet Tanaman). Saya akan meninggalkan grain untuk pecinta foto pseudo-antik, tetapi vignetting moderat dapat mempercantik banyak gambar. Saya akan sedikit menaungi tepi gambar dengan mengatur Jumlah ke -15.

Jadi, kami memeriksa semua tab fungsional. Anda sudah terbiasa dengan tab Camera Calibration, tetapi masih ada dua tab tambahan:

Tab Preset

Anda dapat menyimpan semua perubahan yang Anda buat pada gambar sebagai preset, yang nantinya dapat diterapkan ke gambar lain.

Tab Snapshots

Snapshot berarti snapshot. Ini sama dengan preset, tetapi hanya dalam file RAW yang sama. Dengan kata lain, Anda dapat membuat beberapa opsi pemrosesan untuk foto yang sama (misalnya, versi warna dan hitam putih), lalu bekerja dengan setiap opsi satu per satu.

Ini menyelesaikan proses pengeditan lanskap kami di Adobe Camera Raw. Saya akan melakukan pekerjaan finishing menggunakan Adobe Photoshop.

Dengan mengklik "Buka", Anda akan membuka gambar untuk diproses lebih lanjut di Photoshop, dan dengan mengklik "Selesai", cukup simpan hasil pekerjaan Anda dalam file .xmp.

Saya sarankan Anda membandingkan foto yang diproses dalam Adobe Camera Raw dengan versi aslinya.

Terima kasih atas perhatiannya!

Vasily A.

Posting scriptum

Jika artikel tersebut ternyata berguna dan informatif bagi Anda, Anda dapat dengan ramah mendukung proyek tersebut dengan berkontribusi pada perkembangannya. Jika Anda tidak menyukai artikel tersebut, tetapi memiliki pemikiran tentang cara membuatnya lebih baik, kritik Anda akan diterima dengan rasa terima kasih yang tidak berkurang.

Perlu diketahui bahwa artikel ini memiliki hak cipta. Mencetak ulang dan mengutip diizinkan asalkan ada tautan yang valid ke sumbernya, dan teks yang digunakan tidak boleh diubah atau dimodifikasi dengan cara apa pun.

Saya diminta berkali-kali untuk menulis tentang pemrosesan file RAW oleh fotografer pemula, tetapi saya pikir banyak yang telah ditulis tentang ini oleh penulis lain, dan kemudian orang yang baik bertanya kepada saya lagi, jadi saya berbagi pengetahuan dan pengalaman saya.

File RAW

Jika Anda masih memotret Jpgmaka ketahuilah bahwa ini adalah alasan yang menyedihkan MENTAH file dalam hal kemampuan mengekstrak informasi yang berguna bagi fotografer. MENTAH file tersebut sebenarnya hampir data mentah yang belum mengalami (setidaknya tidak boleh) diolah dengan white balance, koreksi, dan hal lainnya. DI MENTAH Bayangan file membentang lebih baik dan pencahayaan berlebih dikompensasikan dengan lebih baik. Itulah mengapa yang terbaik adalah memotret dalam RAW, dan jangan menulis jeepg tambahan ke kartu memori, karena:

1.Anda selalu bisa membuatnya dari MENTAH
2. itu terjadi
3. Ini memperlambat pemotretan dengan meluap-luap buffer di kamera saat menulis ke kartu memori (lebih dari satu MENTAH, dan juga jip)

Terlepas dari kenyataan itu MENTAH file tersebut pada dasarnya adalah data mentah, tidak sesederhana itu saat Anda membukanya di konverter RAW. Itu datang dengan trailer. Profil distorsi, vinyet, dan pengurangan noise sering kali disematkan dalam file. Mungkin, penemu "penipuan" kecil seperti itu dapat dipertimbangkan Sony, di mana file mulai berfungsi dengan pengurangan noise dari nilai ISO tertentu. Dia diikuti oleh FUJIFILM dan memperburuk situasi. Anda membuka file RAW di Kamera Adobe mentah (selanjutnya ACR), dan tidak ada lagi distorsi dan vignetting, dan seringkali noise sudah "diredam". Ini mungkin bagus untuk fotografer pemula yang tidak ingin belajar fotografi, tetapi menginginkan "klik-dan-klik" dan buruk untuk seseorang yang mencoba mencari tahu ISO apa yang lebih baik untuk dipotret dan apa karakteristik lensanya.

Pengonversi RAW

Konverter RAW adalah program yang mendekripsi (saya menulis dengan kata-kata sederhana) data asli dengan cara yang benar dan menunjukkan kepada kita secara visual, dalam bentuk gambar.
Faktanya, data dapat didekodekan dengan cara berbeda dan oleh karena itu hasilnya sedikit berbeda untuk konverter RAW yang berbeda. Yang paling terkenal dan paling "canggih", tentu saja, Kamera Adobe mentah... Ini memahami profil warna DCP, memiliki banyak kontrol untuk perspektif, distorsi, vignetting, perubahan warna, dan kebisingan dan ketajaman. Dipromosikan oleh raksasa pasar grafis - perusahaan Adobe, jadi apa yang Anda inginkan - Anda tidak mau, dan setiap orang harus dipandu olehnya dalam satu atau lain cara.

Di sini setiap orang yang menggunakan konverter RAW yang berbeda (dari fotografer berpengalaman) akan marah, mengingat mereka "dilupakan" yang tidak semestinya. Tangkap Satu atau RPP, tapi faktanya adalah fakta - ACR lebih bertenaga, lebih sederhana dan lebih cepat.

Namun, favorit konverter RAW ini tidak terlalu sempurna. Poin penting dari dia adalah bahwa dia menggunakan semua "pelengkap" ini yang oleh pabrikan kamera tergantung pada format file RAW dan menyalakannya tanpa memberi tahu pengguna dan kemungkinan untuk mematikannya. Untuk memahami bagaimana ini terjadi, Anda dapat menonton. DI ACR tidak ada suara dan semuanya mulus. Namun saat Anda membukanya di RAW converter lain, ternyata sebenarnya ada banyak noise. Faktanya, saat membuka file kamera ini dalam ACR, pengurangan noise otomatis, koreksi distorsi, dan vignetting terjadi. Software dengan sendirinya.
Mengapa saya, misalnya, seperti 90% fotografer lain, menggunakan Adobe Camera Raw? Jawabannya sederhana - program ini memiliki perusahaan besar di belakangnya dan akan berkembang lebih jauh, sementara yang lain, termasuk konverter RAW yang sangat menjanjikan, diselenggarakan bersama oleh satu orang. Ketika dia bosan, dia hanya akan menghentikan proyek dan Anda akan ditinggalkan tanpa alat favorit Anda. Karena itu, mari kita bicara tentang kemungkinannya Kamera Adobe mentah.

Fitur Adobe Camera Raw

Saya menggunakan alat katalog foto standar, Jembatan Adobe... Ini lebih dekat dengan saya dalam ideologi. Ini adalah alat yang lengkap hanya untuk membuka-buka, menilai foto, melihat parameter pemotretan, dll. Tidak ada yang ekstra. Bagi yang ingin "memadukan" ada Adobe Lightroomyang juga menggunakan ACRtapi ideologinya adalah dari fotografi streaming.

Pertama, perbarui ACR ke versi saat ini. Ini cukup sering diperbarui dan beberapa fitur muncul yang tidak ada di versi yang lebih lama.

Seperti yang Anda lihat, ada tiga kontrol penting untuk proses pengembangan RAW:

1. panel utama
2. panel dukungan
3. grafik batang

Parameter dasar / Dasar

Keseimbangan putih

Hal pertama yang kami lakukan adalah mengatur white balance. Nah, jika kita mengenalnya, kamera akan menebaknya, atau kita menggunakan skala warna.

Pilih pipet abu-abu dan klik pada tambalan abu-abu, ketiga dari kiri. Ini adalah warna netral abu-abu sedang. Ini akan memberi kami white balance paling akurat.

Jika tidak ada skala dalam bingkai uji, gunakan pengaturan standar di menu "keseimbangan putih" atau gerakkan bilah geser keseimbangan putih sampai Anda menyukai warna kulit model. Selain itu, mungkin ada warna abu-abu netral di bingkai, yang bisa Anda tusuk dengan pipet, dengan asumsi warnanya abu-abu. Bantuan semacam itu terjadi dari waktu ke waktu.

Misalnya, dalam bingkai di mana gadis itu duduk di sofa di belakang punggungnya, terdapat “kartu abu-abu” yang ideal dengan garis abu-abu dan hitam. Namun perlu diingat bahwa objek yang sekilas mungkin tampak abu-abu, sebenarnya, dapat dengan mudah memiliki warna kebiruan atau krem, lalu Anda tidak akan dapat menggunakannya sebagai elemen kalibrasi.

grafik batang

Sekarang Anda perlu memastikan indikator pencahayaan berlebih dan kurang pencahayaan menyala. Untuk melakukan ini, periksa apakah segitiga kecil disertakan (dilingkari) pada histogram, seperti pada contoh.

Sekarang, jika gambar saya tidak terekspos dengan benar atau terlalu kontras, area yang terlalu terang akan menonjol dalam warna merah dan area yang kurang terang dengan warna biru.

Tempat yang disorot dengan warna biru memiliki nilai warna: 0, 0, 0

Tempat yang disorot dengan warna merah memiliki nilai warna: 255, 255, 255

Anda harus menghindari keduanya, kecuali jika itu adalah bidikan katalog di mana latar belakangnya harus putih bersih atau hitam.

Eksposisi

Jika Anda mengalami kesalahan umum kecil dalam plus atau minus, gunakan penggeser "".

Kontras

Terkadang berguna untuk meningkatkan kontras foto untuk mendapatkan warna yang lebih cerah. Ini adalah cara paling efektif untuk menyempurnakan foto Anda tanpa merusaknya (jika Anda meningkatkan kontras dalam kisaran yang wajar).

"Sveta"

"Cahaya" bukan putih. Tapi dekat. Dan Anda bisa mencerahkannya menjadi putih atau menggelap menjadi abu-abu.

Dalam foto ini, "lampu" utama telah terkumpul di kemeja putih dan "mouse" yang ada di atas meja.
Mereka bisa menjadi "overexposure", tetapi eksposur di sini ideal dan oleh karena itu mereka persis seperti yang seharusnya - di edge.

"Bayangan"

"Shadows" adalah pakaian lengkap, garis-garis di dinding, di bawah sofa, dll. Ada banyak bayangan pada gambar ini dan memberikan kontras yang bagus pada dinding terang dan kemeja putih.

Bayangan bisa diringankan dengan slider ini, tapi saya mohon Anda untuk menggunakannya. Dalam bayang-bayang hidup seekor binatang yang mengerikan - "suara". Setiap area bingkai di mana terdapat sedikit cahaya merupakan sumber potensial "noise". Banyak fotografer pemula percaya bahwa semuanya harus terlihat dalam foto. Ini tidak benar. "Semuanya terlihat" sama dengan "tidak ada yang terlihat". Foto harus memiliki penekanan subjek dan area minor. Ini adalah yang tidak signifikan dan harus masuk ke dalam bayangan, menetapkan kontras umum dibandingkan dengan karakter utama cahaya pada gambar.

Jika Anda meringankan bayangan, kemudian mengeluarkan "suara" dari sana dan kemudian Anda memiliki tugas gila untuk menghancurkan monster yang Anda buat sendiri.

Saya memiliki kamera Canon 5DsR yang relatif baru, jadi bayangan membentang dengan baik dan hanya ada sedikit noise. Saya harus menaikkan eksposur 2 stop untuk melihatnya.

Titik hijau dan ungu ini adalah "noise". Anda tidak perlu melawan mereka, Anda harus menghindarinya dengan penembakan yang kompeten dan pemrosesan yang kompeten. Dan jika kita pergi ke mana-mana tanpa itu, kita akan mencapai tab "pengurangan kebisingan".

"Putih"

Penggeser "putih" dibutuhkan lebih sering daripada penggeser "bayangan". sering memungkinkan sedikit gerakan untuk menghindari eksposur berlebih dalam bingkai jika tidak kritis.

Seberapa banyak Anda bisa mendapatkan bidikan dari pencahayaan berlebih lokal bergantung pada kamera Anda. Meskipun kamera modern meningkatkan kinerjanya dalam hal ini sekitar tahun 2008, kekurangan eksposur tidak terlalu buruk dibandingkan dengan eksposur berlebih. Sederhananya, "overexposure" hampir selalu merupakan kemustahilan untuk menyimpan foto, hanya ada sedikit stok di sana. Tetapi jika Anda sedikit bersinar, Anda dapat mengeluarkan sesuatu, meskipun dengan suara berisik dan bunga yang kotor. Ini berlaku untuk semua kamera, jangan mengira Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Saya mencoba yang terbaru dan Sony A7R II... Mukjizat tidak terjadi :)

"Hitam"

Terkadang Anda perlu meningkatkan kontras sebuah objek yang memiliki area putih. Kami meningkatkan kontras dengan mencerahkan putih dan menggelapkan hitam. Jika kita tidak bisa menyentuh yang putih, maka kita akan menggelapkan yang hitam. Untuk itulah slider ini. Anda juga dapat menghapus hitam dari seluruh bingkai, tetapi saya tidak dapat membayangkan kasus ketika ini mungkin diperlukan di seluruh bingkai, kecuali secara lokal, tetapi penggeser ini berfungsi di seluruh bingkai.

Saat bekerja dengan penggeser ini, pastikan Anda mengaktifkan indikator kekurangan pencahayaan di histogram. Ini akan menghindari area yang "merobohkan" dalam warna hitam yang tidak ingin Anda lihat sebagai titik hitam sepenuhnya.

Microcontrast / Clarity

Kontras mikro berperilaku seperti penajaman kasar. Tentu saja, dia tidak menambah ketajaman, tapi menambah ilusi ketajaman.

Gunakan dengan sangat hati-hati atau jangan gunakan sama sekali. Ada metode penajaman visual yang jauh lebih lembut, termasuk dalam proses pengembangan RAW (mari kita bahas itu).

"Nuclear Color" / Vibrance

Terjemahan literal - resonansi. Saya menyebutnya "warna inti" karena ia hanya menodai semua warna. Setelah intensifikasi warna seperti itu, tidak mungkin untuk melihatnya.

Paling sering, pecinta slider ini "menembus" objek dengan warna yang sangat sensitif bagi mata kita: langit dan rumput. Anda tahu semua warna langit, kecuali jika Anda adalah penduduk metro biasa. Sama halnya dengan rumput. Kesalahan warna rumput sangat mudah dikenali. Warna rumput dan langit yang salah ditolak oleh sebagian besar penonton. Lupakan slider ini!
Alih-alih slider ini gunakan "Contrast" dan tab lain yang disebut HSL / Grayscale (lebih lanjut tentang itu nanti).

Saturasi warna

Dampak slider ini hampir sama menghancurkannya dengan yang sebelumnya. Faktanya, ketiga slider terakhir berbahaya.

Berbahaya, karena mereka memberikan tampilan pencapaian hasil yang mudah dan pemula berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Namun nyatanya, ia merusak foto awalnya yang bagus dengan pemrosesan yang buruk. Akan lebih baik jika aku tidak melakukan apapun.
Jika warna di foto Anda terlalu pudar, biasanya ada alasan yang menyebabkan hal ini terjadi selama pemotretan. Terimalah bahwa bidikan ini adalah pernikahan. Tetapkan alasan pernikahan ini dan cobalah untuk memotret lebih baik di masa depan. Tidak perlu mengambil sepotong G. dan mencoba memeras apa yang tidak ada di dalamnya. Untuk mendapatkan gambar yang bagus, pertama-tama Anda harus mengambil gambar yang setidaknya bagus, lalu memprosesnya secara efisien dan minimal. Ini tidak berarti mengecat ulang sepenuhnya! Biasanya, semua pemrosesan terdiri dari menghilangkan debu, meningkatkan kontras, dan memperbaiki beberapa cacat geometris kecil. Semua! Anda adalah seorang fotografer, bukan seorang retoucher. Serahkan retouching ke profesional.

Sejajarkan dan pangkas foto

Di sini saya harus membuat penyimpangan kecil dari "panel utama" dan menyebar ke panel tambahan. Faktanya, setelah meratakan kekurangan kecil pada foto, saya ingin meratakan cakrawala juga. Itu. baik orang maupun cakrawala dalam foto lanskap tidak boleh menyimpang ke satu sisi. Namun, beberapa bidikan selalu dibuat miring, terutama bila Anda menyukai subjeknya.

Dalam hal ini, saya beruntung dan ada garis vertikal di dinding. Kemungkinan besar mereka dilem tepat secara vertikal dan dindingnya rata.
Saya akan memilih alat Penguasa, klik di mana saja pada garis yang harus vertikal dan memperpanjangnya ke bawah atau ke atas.

Gambar akan berputar sedikit, mengoreksi posisinya dan Anda akan melihat garis dari potongan foto yang seharusnya. Pada baris ini, Anda juga akan melihat kontrol - kotak kecil yang dapat Anda seret dan offset garis pemangkasan.

Kotak kontrol ditandai dengan panah merah.

Dalam hal ini, saya tidak suka lapisan tirai kedua di bagian atas, saya akan menghilangkan garis potong. Saya juga akan memindahkan garis kiri ke kanan untuk memotong kabel di lantai dan semacam kotak. Dimungkinkan untuk memulihkan lantai di tempat ini jika saya benar-benar membutuhkan keseluruhan gambar, tetapi ini bukan lagi pekerjaan untuk fotografer pemula dan oleh karena itu tidak berlaku untuk topik tersebut.

Saya tekan Enter dan kelebihannya dipotong dari gambar. Nyatanya, secara fisik tidak ada yang terputus. kami bekerja dengan file RAW, tetapi file XMP yang sekarang dilampirkan ke RAW telah diubah oleh pengaturan kami. Sekarang snapshot akan terbuka seperti ini ...

Jika kita meninggalkan pekerjaan dengan File RAW sekarang dengan mengklik "Selesai", kemudian kita selalu dapat kembali dan membatalkan pemotongan dengan memilih alat Potong (ditunjukkan dengan panah merah) dan menekan Esc.

Jika Anda tidak perlu menyelaraskan gambar, maka Anda selalu dapat memotong gambar ke proporsi yang diinginkan langsung menggunakan alat Pangkas.

Sekarang, dengan hati nurani yang bersih, kita kembali ke "panel utama".

Tab Kedua - Kurva Nada

Tab ini memungkinkan Anda untuk bekerja dengan alat Adobe Photoshop Curves. Ini adalah alat yang sangat fleksibel dan sangat bagus Anda dapat menggunakannya bahkan sebelum Anda masuk ke Photoshop itu sendiri, karena itu tidak merusak. Anda selalu dapat membatalkan perubahan ini. Dan perubahan dengan bantuan "kurva" bisa sangat global. Hanya ada pencerahan dan penggelapan piksel dengan kecerahan tertentu, serta bekerja di saluran warna.

Jika di tab Basic kita tidak memiliki pengaturan untuk "highlight", "shadows", "white" dan "black", maka ada kontrol khusus yang membatasi tindakan slider. Rentang kecerahan apa yang dianggap bayangan dan apa sorotan? Anda sendiri menentukan ini dengan poin yang ditunjukkan pada gambar dengan panah merah.

Jika Anda tidak mengubah pengaturan standar, maka penggeser untuk "cahaya", "bayangan", dll., Yang saya lingkari dalam bingkai merah, akan bekerja dengan cara yang sama seperti pada tab pertama.
Saya sengaja menggeser titik kontrol dan di area yang dilingkari lingkaran merah Anda dapat melihat bahwa kisaran sorotan yang saya pengaruhi ternyata cukup kecil.

Ada juga tab kedua yang disebut Point. Ini memberikan pengaturan kurva paling fleksibel. Tidak ada yang sulit di sini, tetapi berhati-hatilah saat bekerja dengan kurva. Lebih sering daripada tidak, cahaya dan bayangan didistribusikan secara lebih atau kurang normal, jadi jika Anda menyeret cahaya menjadi putih, Anda bisa kehilangan warna, dan "noise" bisa keluar dari bayang-bayang. Pada saat yang sama, kurva seperti itu bisa sangat berguna bagi Anda, misalnya, saat memproses foto bawah air, di mana saluran merah biasanya sangat buruk. Anda dapat membuat sendiri pengaturan profil yang akan melemahkan hijau-cyan dan meningkatkan warna merah dan berlaku untuk semua foto. Plus, ini sekali lagi bukan teknik yang merusak, pengaturan Anda semua disimpan dalam file terpisah.

Saya menandai daftar drop-down dengan panah besar, di mana Anda dapat memilih pengaturan standar "kontras linier" (secara default, kurva linier), "kontras sedang" dan "kontras kuat".
Anda dapat mengganti linier-menengah-kuat untuk melihat bagaimana pencapaiannya. Kurva menjadi sinusoid, bayangan yang menggelapkan dan sorotan yang mencerahkan.

Berdasarkan pengetahuan ini, Anda dapat memutuskan sendiri apa yang perlu diterangi atau digelapkan. Anda perlu melakukan ini untuk semua saluran atau hanya satu.

Fitur ini tidak termasuk dalam daftar fungsi sederhana (terutama saat bekerja dengan saluran warna terpisah), jadi jika Anda tidak memahami sesuatu, jangan khawatir, Anda akan memahaminya nanti saat Anda benar-benar membutuhkannya.

Tab Detail

Tab detail bertanggung jawab atas penajaman visual foto dan untuk "pengurangan noise" yang bernasib buruk.

Penajaman

Menu pertama dengan panah merah adalah penajaman visual. Jelas, kami tidak dapat mengambil detail ekstra dalam bidikan entah dari mana, tetapi kami selalu dapat membuat otak pemirsa berpikir bahwa foto tersebut lebih tajam daripada yang sebenarnya. Untuk tujuan ini, metode pemrosesan kontur gambar yang telah lama dikenal (tetapi tidak kalah mengejutkan) (metode ini juga disebut ketajaman kontur dalam bahasa Rusia) digunakan, di mana kontur itu sendiri digelapkan dan digarisbawahi dengan garis putih di kedua sisi (untuk membuatnya dengan kata-kata sederhana lagi).

Dengan kekuatan efeknya, semuanya menjadi jelas, semakin - semakin kuat efek peningkatan ketajaman visual. Ada ambang batas tempat artefak mulai muncul. Cobalah untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan efeknya, temukan radius yang tepat untuk ukuran foto dan ukuran detail Anda, lalu tingkatkan kekuatan efeknya.

Item menu "detail kecil" / Detail memungkinkan untuk meningkatkan tekstur pada foto, dan nilai kecil parameter ini memungkinkan untuk bekerja hanya di sepanjang tepinya.

Item "Mask" memungkinkan untuk fokus pada kontur yang tajam, menerapkan metode penyempurnaan padanya. Di sini perlu diperhatikan fakta bahwa semua item menu memiliki mode visual jika Anda menahan tombol ALT dan menggerakkan slider.

Pengurangan kebisingan

Saya meringankan bayangan menggunakan penggeser "Bayangan" dari tab pertama dan dengan sendirinya saya memiliki gangguan di mana ada bayangan. Saya mulai dengan menganalisis kebisingan ini. Faktanya adalah bahwa suara dibagi menjadi dua jenis: luminansi dan warna. Titik luminansi adalah titik dengan kecerahan berbeda, didistribusikan secara acak ke seluruh gambar. Anda tidak dapat melakukan apa pun dengan mereka, cukup buramkan gambarnya sedikit. Gambar akan menjadi kurang tajam, tetapi titik-titik akan menjadi kurang terlihat. Noise kecerahan umum terjadi pada ISO yang sangat tinggi saat memotret.

Noise berwarna selalu ada dalam bayangan pada ISO apa pun. Mereka itulah yang muncul saat Anda meringankan bayangan. Mereka terlihat seperti titik-titik berwarna ungu, hijau dan merah, diatur secara kacau.

Karenanya, tanda panah menandai penggeser yang memungkinkan Anda menangani berbagai jenis kebisingan.

Saat ini kami hanya membahas pekerjaan di MENTAH konverter, tetapi Anda harus tahu selain itu MENTAH konverter ada lebih banyak cara untuk menangani "kebisingan".
Ada plugin untuk Adobe Photoshop, misalnya, Noiseware imagenomik atau Kecaman topaz... Keduanya dianggap pilihan yang baik untuk peredam bising saat Anda menghadapi kasus yang sulit.

Ada juga tekniknya Multishotyang membantu saat memotret dengan tripod. Anda mengambil serangkaian bidikan pada ISO tinggi (misalnya, membidik langit berbintang dengan kecepatan rana pendek, karena bintang yang panjang sudah berubah menjadi trek), lalu tambahkan bidikan dan hanya objek diam yang tersisa dalam bidikan. Dalam hal ini, kebisingan adalah hal yang kacau, jadi mereka dikurangkan dari gambar. Saya pikir penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa ada metode seperti itu.

HSL / Grayscale

Tab HSL / Grayscale mengontrol rentang warna. HSL adalah model deskripsi warna dan singkatan dari Hue / Saturation / Lightness (Color / Saturation / Brightness). Warna apa pun dapat dijelaskan dengan model ini.

Anda dapat memilih berbagai warna dan mengubah warna, saturasi warna, dan kecerahannya. Ini sangat efektif dan rapi bila digunakan dengan terampil.

Corak (Warna)

Dua baris terakhir menyulitkan saya menerjemahkan warna. kedua warna ini dalam bahasa Rusia adalah ungu :) Namun dalam bahasa Inggris, ungu dibagi menjadi tiga jenis.

Jadi, dengan menyeret, misalnya, penggeser merah ke kanan, saya mendapatkan bukan coklat, tapi tabel merah.

Harap dicatat bahwa saat mewarnai ulang, kisaran warna yang agak sempit ditangkap, lantainya tetap berwarna cokelat. Ini terjadi karena komputer tahu bahwa lantainya hanya terlihat coklat, tetapi sebenarnya lebih mendekati oranye. Jika Anda menyentuh penggeser oranye, pengecatan lantai akan segera dimulai. Bagaimanapun, semua warna pada gambar ada di salah satu rentang dari daftar ini.

Kejenuhan

Di sini Anda dapat meningkatkan warna apa pun. Dalam hal ini, saya menarik penggeser merah dan bahkan bibir bersinar dengan riasan baru.

Keringanan

Dengan memvariasikan kecerahan dalam rentang kecil warna, hasil yang baik dapat dicapai. Saya menggunakan tab ini dari waktu ke waktu untuk menggelapkan langit biru muda tanpa mempengaruhi warnanya. Anda bisa membuatnya lebih gelap dan menurunkan saturasi. Ini terlihat seperti warna langit yang sebenarnya.

Saya sarankan untuk tidak menaikkan saturasi, tetapi hanya menurunkannya saat diperlukan. Ini juga berguna saat Kamera Adobe mentah tidak menangani warna merah dengan benar. Anda dapat menurunkan saturasi dan mendapatkan warna kulit yang lebih lembut.

Dalam hal ini, saya menggelapkan warna oranye, membuat gadis itu cokelat.

Split toning

Tab Split toning secara harfiah diterjemahkan sebagai "toning terpisah" dan intinya adalah mewarnai cahaya dalam satu warna, dan bayangan dalam warna lain. Misalnya, cahayanya hangat dan bayangannya dingin. Alat ini tidak diperkenalkan secara kebetulan dan mengapa alat ini berfungsi dapat dipahami dari artikel di bagiannya

Dengan bantuan penggeser warna, kami mengubah warna sorotan atau bayangan ke warna yang diinginkan. Biasanya, rona hangat digunakan untuk sorotan, dan rona dingin untuk bayangan. Selanjutnya, Anda memilih saturasi toning ini dengan penggeser "saturasi". Antara menyesuaikan toning sorotan dan bayangan adalah penggeser untuk keseimbangan antara tindakan ini, mis. apa yang sebenarnya dianggap sebagai cahaya dan bayangan.

Contoh

Sesuai selera Anda, tentu saja gambarnya perlu diencangkan atau tidak. Terkadang toning menghemat bidikan yang biasa-biasa saja dan ini sangat sering digunakan oleh fotografer yang memotret pernikahan.

Untuk membatalkan efeknya, cukup dengan mengatur slider saturasi ke nol.

Koreksi Lensa

Tab ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek ketidaksempurnaan lensa pada gambar. Dalam fragmen ini, Anda dapat melihat jika Anda melihat lebih dekat dalam bentuk perbatasan ungu pada elemen vertikal putih.

Di sini Anda dapat melihat item untuk koreksi otomatis dari efek lensa tertentu di tab Profil.

Hapus Chromatic Aberration - penghapusan penyimpangan berwarna.
Aktifkan Koreksi Profil - mengoreksi efek ketidaksempurnaan lensa menggunakan profil (koreksi, distorsi, dan vinyet)

Ada banyak produsen lensa foto dari semua merek di daftar tarik-turun.

Anda dapat mengaktifkan koreksi secara terpisah, serta memperbaiki distorsi secara manual (nilai awal 100%) dan vignetting (nilai awal \u003d 0) menggunakan penggeser tepat di bawah jika Anda mengaktifkan koreksi otomatis menggunakan profil.

Koreksi tambahan untuk distorsi dan vignetting ditunjukkan oleh panah merah.

Efek - FX

Tab berikutnya Efek karenanya mengacu pada efek khusus.

Kami ditawarkan tiga jenis efek:

DeHaze - penghapusan kabut
Gandum - biji-bijian
Pasca Vignet Tanaman —

Anda dapat melihat pengaruh DeHaze pada gambar dalam bentuk kontras tinggi dan saturasi warna yang meningkat.

Mempengaruhi Gandum (bintik) terlihat seperti butiran film alami. Dapat membantu menciptakan tampilan bidikan film.

Dengan vinyet tambahan, Anda dapat menambahkan penekanan pada bagian tengah gambar, yang berguna untuk potret yang tidak terlalu berhasil. Bagaimanapun, ini adalah alat lain untuk menambahkan volume visual ke gambar (titik cahaya besar dengan latar belakang lingkungan yang lebih gelap menarik perhatian pemirsa).

Fungsi vignetting memiliki banyak pengaturan, tetapi saya tidak akan memikirkan semuanya.

Yang utama adalah: kekuatan vignetting (jumlah), penghilangan dari tepi (titik tengah), kebulatan (kebulatan), bulu (bulu)

Kalibrasi Kamera

Di sinilah profil warna untuk kamera ditetapkan.

Tab atas Proses menunjukkan kepada kita bahwa gaya bekerja dengan warna Kamera Adobe mentah diubah tiga kali, jadi jika Anda tiba-tiba membuka file lama Anda, Anda dapat menemukan tanda seru dalam segitiga di sudut kanan bawah gambar. Ini berarti bahwa proses lama telah digunakan dan jika Anda mengklik tanda ini, proses warna akan diperbarui dan gambar akan sedikit mengubah tampilannya.

Selanjutnya, Anda akan melihat menu Profil Kamera... Faktanya adalah bahwa kamera dapat dikalibrasi dalam hal rendering warna. Ini membutuhkan skala warna seperti Pemeriksa Warna X-rite... Canon berubah menjadi merah dan Nikon biru adalah sesuatu dari masa lalu. Selain itu, Anda dapat menghubungkan profil Anda sendiri di sini untuk kebutuhan khusus. Misalnya, saya telah menghubungkan profil warna inframerah yang memungkinkan saya mewarnai gambar inframerah saya tanpa batas suhu warna.

Preset

Tab Preset (pengaturan) berisi daftar pengaturan Anda untuk pengaturan White Balance, Crop, Contrast dan Sharpness, dll. dari pemotretan sebelumnya.

Panah merah menunjukkan bagaimana menuju ke menu untuk menyimpan, memuat atau menerapkan preset.

Menu untuk menyimpan pengaturan gambar terlihat seperti ini ...

Berbagai pilihan dari pengaturan yang ingin Anda simpan dan apa yang tidak.

Snapshots - snapshot dari pengaturan

Dalam proses menyesuaikan pengembangan gambar, Anda dapat menemukan beberapa solusi yang baik, menyimpannya dan kemudian melanjutkan bereksperimen dengan kemampuan untuk kembali ke pengaturan yang disimpan. Tab ini mengimplementasikan fitur ini. Sesuaikan gambar sesuka Anda, lalu klik Baru (ditunjukkan oleh panah merah) dan beri nama gambar pengaturan Anda.

Setelah itu, Anda dapat mengubah pengaturan saat ini sesuka Anda. Ketika Anda bosan dan Anda memutuskan bahwa pengaturan lama lebih baik, Anda pergi ke tab ini, klik pada nama snapshot pengaturan dan snapshot Anda secara ajaib kembali ke tampilan sebelumnya.

Panel bantu

Saya menelepon pembantu panel atas karena itu harus lebih jarang digunakan, pada gambar itu dalam persegi panjang merah.

Di panel ini, alat pada dasarnya terkonsentrasi, meskipun dalam edisi terbaru beberapa elemen yang lebih kompleks telah dipindahkan ke dalamnya.

Kaca pembesar

Tentang Kaca pembesar tidak banyak yang bisa dikatakan. Memperbesar dan memperkecil sebagian gambar. Anda dapat melakukan hal yang sama dengan menggunakan tombol Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (untuk Mac gunakan Cmd, bukan Ctrl).

Lengan

Alat Lengan memungkinkan Anda menyeret sebagian gambar melintasi layar jika gambar lebih besar dari jendela aktif.

Alat Keseimbangan Putih

Alat Sampler Warna

Dalam gambar, Anda dapat melihat tiga "cakupan" di tempat yang berbeda. Dan tempat informasional di mana nilai warna untuk ketiga titik ini pada gambar ditampilkan.

Biasanya, Anda perlu mengatur beberapa titik kontrol pada gambar untuk melacak perubahan di tempat-tempat penting saat Anda bekerja dengan warna, kecerahan atau kontras gambar. Opsi ini untuk fotografer / retouchers yang relatif mahir dan memungkinkan Anda untuk berhenti tepat waktu sambil memperbaiki gambar selama proses "pengembangan".

Alat Penyesuaian Bertarget

Alat Alat Penyesuaian Bertarget memungkinkan Anda memengaruhi gambar menggunakan tab Kurva Nada dan HSL / Grayscale... Menurut pendapat saya, bukan tab yang sangat berguna, dengan cara yang sama Anda dapat menggunakan alat ini melalui menu utama.

Dalam alat ini, Anda dapat memilih rasio aspek dari fragmen yang akan datang dan "mengaktifkan" kisi.

Alat Transformasi

Alat yang sangat berguna yang pertama kali saya temukan di konverter RAW Tangkap Satu... Memungkinkan Anda mengoreksi geometri gambar, di mana terdapat garis-garis lurus dengan menempatkan garis-garis ini pada posisi yang benar.

Dalam gambar ini ada garis lurus di kiri dan kanan di mana Anda dapat melihat distorsi geometris gambar dan, dengan panduannya, Anda dapat memperbaiki distorsi tersebut. Ini terjadi karena saya sedikit memiringkan lensa sudut lebar. Garis vertikal mulai menyimpang di bagian atas. Jika saya mengangkat lensanya, mereka, sebaliknya, akan bertemu. Lensa biasa sering kali berguna untuk menaikkan dan menurunkan. bidang pandang lensa tidak selalu menangkap apa yang dibutuhkan. Hanya kamera gimbal yang dapat mengubah komposisi tanpa memiringkan lensa. Saya sudah menulis tentang lensa, dan kita akan berbicara tentang kamera gimbal di artikel berikutnya (segera).

Saya menandai panduan dengan persegi panjang merah, yang saya letakkan di sepanjang garis lurus ini, yang seharusnya vertikal. Program itu sendiri memahami di mana garis harus vertikal, dan di mana horizontal (mengevaluasi sudut kemiringan), jadi Anda hanya perlu meletakkan panduan di tempat yang tepat dan gambar akan tegak sendiri.

Contoh lain.

Foto-foto lama, sebelum 1925 kira-kira, tolong kami dengan geometri yang benar. Mengapa demikian? Ya, karena hingga saat ini, semua fotografer memfilmkan dengan kamera gimbal, yang memungkinkan untuk mengoreksi geometri gambar. Hal ini mudah dilihat dari foto arsitektur, dinding bangunan di sepanjang tepi bingkai selalu sejajar dengan tepi gambar.

Parade Resimen Kuda Penjaga Kehidupan

foto: Karl Bulla, fotografer terkenal St. Petersburg pada awal abad ke-20.
Tampilan interior Passage of St. Petersburg. 1900

Tampaknya, mengapa mereka datang dengan kamera lain, jika gimbalnya begitu sempurna? Untuk alasan sederhana - mereka sangat berat.

karl Bulla sendiri.

Difilmkan dengan kamera seperti itu hampir secara eksklusif dari tripod. Mereka diangkut hanya dengan gerobak, kuda, dan kemudian dengan mobil.

Ansel Adams berdiri di atap mobil dengan kamera gimbal miliknya. Legenda fotografi lainnya, yang sangat saya rekomendasikan untuk Anda biasakan jika Anda belum membiasakan diri.

Pada tahun 1923, Tuan Oscar Barnack, setelah menderita dengan kamera saat berjalan di gunung, menemukan kamera, yang kemudian dikenal sebagai Leica I... Mulai saat ini Anda dapat mulai menghitung gambar dengan geometri terdistorsi :)
Namun di sisi lain, menjadi mungkin untuk mendaki dengan kamera bahkan di Everest, yang dimanfaatkan beberapa orang (namun beberapa tetap di sana dengan kamera).

Foto ini diambil pada ZEISS Distagon 15 / 2.8... Lensa sudut sangat lebar yang memiringkan dinding ke tengah saat lensa dimiringkan ke bawah (untuk menangkap lintasan).

Dengan kotak merah, saya menandai menu tambahan untuk alat tersebut Alat Transformasi... Menu ini memiliki kontrol perspektif yang sederhana, dan jika saya berada tepat di tengah, idealnya saya akan meluruskan dinding dengan satu jentikan tangan, item paling atas dari menu ini (di bingkai).

Saya berdiri agak ke kanan di tengah-tengah koridor, jadi dinding kanan lebih condong (saat mengoreksi dinding kanan, yang kiri condong ke sisi lain) dan untuk bidikan khusus ini, lebih disukai menggunakan pemandu, seperti pada kasus sebelumnya. Tetapi jika berada di tengah, maka akan diperbaiki dalam satu langkah.

hasil koreksi geometri

Contoh lainnya adalah bidikan sebuah bangunan dari depan jika saya tidak berdiri di tengah bangunan. Faktanya, untuk lensa sudut lebar dan tidak adanya alat khusus untuk memeriksa posisi kamera, sulit untuk berdiri tepat di tengah, dan terkadang tidak mungkin ketika ada beberapa penghalang seperti rumah lain, pilar, dll.

Dari foto, saya dapat melihat bahwa sisi kiri bangunan lebih besar daripada sisi kanan, yang berarti saya berdiri di sebelah kiri pusat subjek (dua bangunan). Untuk mengoreksi distorsi geometris, saya akan menggunakan item menu kedua.

Perspektif ditingkatkan dengan biaya sebagian besar bingkai. Namun demikian, untuk pembuatan film amatir, ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan bidikan yang dapat diterima.

Saya tidak akan berkomentar tentang alat lainnya secara detail. mereka terlalu sederhana:

Rotate - rotasi gambar, memungkinkan untuk menyelaraskan garis horizon. Kami biasa melakukan hal yang sama dengan lebih akurat dengan "penggaris".
Aspect - memperbaiki rasio aspek (tidak pernah digunakan untuk frame nyata sebelumnya).
Skala - skala gambar (tidak pernah digunakan untuk bingkai nyata).
Offset X, Offset Y - offset sepanjang sumbu (tidak pernah digunakan untuk frame nyata).

Penghapusan Spot

Alat penghilang noda. Nyaman karena efeknya akan dipertahankan bahkan jika Anda membuka file RAW nanti dan mengubah eksposur, kontras atau elemen lain dari pengembangan gambar. Anda juga dapat menghilangkan noda ini, tindakan ini tidak merusak.

Di sebelah kanan ada pengaturan untuk Penghapusan Spot, yang mencakup ukuran kuas, bulu kuas, dan opasitas kuas.
Memahami pengaturan yang benar akan datang dengan cepat dengan pengalaman.

Penghapusan mata merah

Alat Penghapusan mata merah, sesuai dengan namanya, berfungsi untuk menghilangkan bintik merah pada mata, yang terbentuk akibat penerangan pada pupil orang yang digambarkan oleh lampu kilat "di dahi".

Di menu sebelah kiri, Anda dapat memilih ukuran dan bayangan pupil.
Pupil merah dipilih dengan bingkai yang direntangkan, program itu sendiri menemukan titik merah dan menghilangkan saturasinya. Ini bekerja dengan cukup efektif. Tidak ada yang bisa saya tunjukkan. "Di dahi" Saya tidak menggunakan flash "telanjang" dan saya tidak menyarankan Anda. Hal ini paling sering terjadi saat memotret dengan smartphone atau "kotak sabun", yang memiliki flash built-in.

Kuas Penyesuaian

Kuas Penyesuaian Apakah alat yang sangat berguna!

Memungkinkan Anda membuat semua penyesuaian secara lokal, mis. hanya di tempat-tempat di mana mereka dibutuhkan. Penyesuaian dapat mencakup semuanya: pencahayaan, tingkat putih, tingkat hitam, kontras, kontras mikro, dan banyak pengaturan lainnya.

Katakanlah Anda telah memotret liner. Lampu menyala di kapal dan mereka, dengan sendirinya, padam dalam cahaya putih dan kuning di lanskap malam. Ini tidak selalu bagus. ada juga yang disebut "halo" di sekitar silau besar, yaitu lingkaran bercahaya.

Dalam gambar ini, sorotan putih ditampilkan dengan warna merah. Kami akan "melenyapkan" mereka.

Saya mengambil Kuas Penyesuaian dan menggambar semua yang Anda lihat dengan warna ungu (topeng yang menunjukkan tindakan Anda dengan kuas dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan tanda centang di bagian bawah menu). Nyatanya, saya menetapkan putih ke -6 dan menyapu lampu dan sorotan darinya. Pada gambar nyata, akan ada lebih sedikit eksposur berlebih, jika tidak sepenuhnya pingsan, masuk Kamera Adobe mentah ada margin, pergeseran putih yang aman dalam plus saat mengembangkan, sehingga Anda dapat memanfaatkan pemulihan sorotan.

Hasil

Mari kita coba meningkatkan kontras mikro secara lokal.

snapshot asli

Di sini kita melihat batu yang tidak terlalu kontras, tetapi berpotensi meningkatkan kontras itu memiliki segi berwarna, segi putih dan abu-abu tua. Kami akan menghilangkan eksposur berlebih dengan kuas dan meningkatkan kontras mikro.

Saya membuat sketsa batu untuk meningkatkan kontras mikro.

Meningkatkan kontras mikro dan menghilangkan eksposur berlebih.

Hasilnya seperti ini. Ini adalah bidikan yang sangat cepat dan pemrosesan yang sangat cepat (hanya saya yang mengambil bidikan dalam warna hitam, di mana debunya kurang terlihat).

Filter Lulus

Misalkan Anda keluar untuk jalan-jalan foto tanpa filter gradien favorit Anda, yang memungkinkan Anda meratakan iluminasi bumi dan langit. Dan di sini ada pemandangan seperti itu ...

Tidak apa-apa, tapi langit terlalu cerah. Dan kemudian filter gradien datang untuk menyelamatkan Kamera Adobe mentah... Pertama, Anda perlu mengatur eksposur ke minus (berapa banyak yang Anda butuhkan - cobalah secara eksperimental), lalu rentangkan gradien dari atas ke bawah. Untuk membuatnya meregang lurus ke bawah, tahan tombol SHIFT.

Karenanya, gradien dapat terdiri dari efek yang sama sekali berbeda, apa pun yang ditunjukkan di menu kanan. Misalnya bisa diwarnai.

gradien biasa

Filter Radial

Filter terakhir yang dipertimbangkan adalah Filter Radial... Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan semua parameter gambar dalam bentuk lingkaran atau oval. Terkadang berguna untuk menyorot bagian tengah komposisi.

Menu sub-panel - "fungsi rahasia"

Katakanlah kita memutuskan untuk mengambil gambar yang sangat panjang atau tinggi. Penciptaan panorama akan membantu kami dalam hal ini. Kami mengambil beberapa bidikan dengan memutar kamera pada kepala "panorama", pada kepala panorama nyata (di mana lensa dipasang pada titik nodal), atau menggunakan lensa tilt-shift. Pada output, kami memiliki beberapa bingkai dengan offset.

Kami membuka file ini di Kamera Adobe mentah.

Di kiri atas ada tombol kecil, ketika Anda mengkliknya kita akan melihat menu kecil. Itu sudah terbuka di tangkapan layar.

Menu ini menawarkan tiga fungsi:

1. Sinkronisasi gambar dengan parameter pengembangan (sangat berguna untuk serangkaian foto)
2. Membuat gambar HDR (kami tidak akan memikirkan fungsi ini, karena Photoshop tidak menerapkannya dengan baik)
3. Membuat panorama (Photoshop melakukannya dengan baik)

Pembuatan panorama

Pilih tiga gambar menggunakan Ctrl + A atau cukup tandai dengan tombol Ctrl dan klik mouse.
Kami memilih fungsi membuat panorama.

Panoramanya berbeda dan, karenanya, juga proyeksi mereka. Panorama adalah topik tersendiri, kita akan membahasnya di artikel tentang panorama, tapi sekarang kita tinggal memilih jenis panorama "Perspective". Saya membidik dengan tilt-shift dan semua garis lurus.

Kamera Adobe mentah akan berpikir sedikit dan membuatkan Anda satu gambar lagi di bawah tiga gambar yang sudah ada di daftar - ini akan menjadi panorama yang dijahit.

Sekarang Anda dapat mengerjakannya seperti gambar biasa, mengubah: eksposur, kontras, menghilangkan noise, dll. Semua tindakan sekarang akan diterapkan ke gambar panorama besar dalam format DNG (program itu sendiri akan menawarkan Anda untuk menyimpannya sebagai DNG untuk mempertahankan semua fitur asli "mentah").

Kemudian Membuka file berubah menjadi Buka objek dan Anda dapat membuka foto di Photoshop sebagai objek pintar. Ini nyaman untuk pekerjaan selanjutnya dalam menarik keluar bayangan, menambahkan gambar, dll. sejak dengan mengklik thumbnail layer dengan gambar, Anda akan mendapatkan kembali Kamera Adobe mentah dan Anda dapat mengubah semua pengaturan pengembangan gambar.

Di satu sisi, ini sangat keren, tetapi di sisi lain, ini sangat meningkatkan ukuran file dan memperlambat pekerjaan dengan gambar.

Seperti yang Anda lihat, kami mendapat panorama 81 megapiksel, Anda dapat membuat poster 120 x 50 cm dengan kualitas majalah glossy.

Hasil

Bekerja dengan terampil MENTAH konverter sering kali mengecualikan pekerjaan di Photoshop itu sendiri, jadi Anda menghemat banyak waktu saat menggunakan fungsi MENTAH konverter ke tingkat yang lebih tinggi. Ditambah bekerja di MENTAH konverter tidak bersifat merusak, mis. sesuatu selalu dapat dibatalkan atau diperbaiki.

Semoga dorongan tiga bagian saya untuk menulis artikel ini bermanfaat bagi Anda, membuat pekerjaan Anda lebih efektif. Jika ingin terus melihat artikel semacam itu, jangan lupa klik repost di jejaring sosial (tombol di Vkontakte, Facebook dan lain-lain tepat di bawah berupa ikon kecil).

Banyak yang telah dikatakan tentang konversi RAW, dan pada saat yang sama sedikit. Kelemahan utama dari materi yang saya temukan adalah bahwa materi tersebut tidak banyak bicara tentang konversi RAW itu sendiri. Pada dasarnya, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan program konverter dan perbandingannya satu sama lain. Sementara sebagian besar kapabilitas konverter RAW tidak secara langsung berhubungan dengan konversi. Pada saat yang sama, ketika sampai pada akhirnya parameter konversi, deskripsinya sering direduksi menjadi komentar umum dengan semangat "lebih gelap / lebih terang", yang tidak memberikan pemahaman tentang logika penggunaan alat ini. Menurut pengamatan saya, mayoritas fotografer pemula, bahkan setelah membaca buku dan artikel, terus tersiksa oleh pertanyaan "apa yang terjadi jika saya menggerakkan slider ini dan itu dan, secara umum, dalam urutan apa mereka harus dipindahkan." Mari kita coba mengisi celah ini sedikit.

Pengaturan utama

Pertama-tama, mari kita cari tahu apa yang akan terjadi saat mengatur parameter dasar untuk konversi RAW. Pada saat yang sama, mari kita coba tanpa fisika, matematika, dan proses fundamental lain yang ada di balik ini. Kami akan mempertimbangkan contoh Adobe Camera RAW, meskipun secara umum informasi ini berlaku untuk semua konverter (meskipun nama parameter dari konverter ke konverter dapat berubah).

Saya ingin segera mengklarifikasi bahwa algoritme konversi RAW ditutup. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang tidak ambigu mengenai beberapa kemampuan konverter RAW, apakah mereka berhubungan langsung dengan konversi atau fungsi tambahan yang dapat digunakan dalam editor grafik biasa. Oleh karena itu, dalam kerangka artikel ini, pembagian parameter menjadi "konversi" dan "tambahan" agak sewenang-wenang.

Paparan

Parameter ini mengatur kecerahan titik putih. Pada saat yang sama, kecerahan titik hitam praktis tidak berubah, dan segala sesuatu di antara mereka "diregangkan" atau "dikompresi" dalam rentang kecerahan baru. Ini pada dasarnya penting - ketika nilai parameter ditingkatkan, algoritmanya tidak mencegah sorotan dari kliping (mirip dengan penggeser kanan alat Levels di Adobe Photoshop).

Jika diperbesar secara signifikan, ini mengarah pada munculnya noise dalam bayangan.

Kulit hitam

Parameter ini kebalikan dari Exposure dan mengontrol kecerahan titik hitam, memperbaiki putih sebanyak mungkin. Tidak peduli apakah terjadi pemotongan bayangan atau tidak. Tidak seperti Exposure, ini hanya dapat berubah dalam satu arah.

Pemulihan

Parameter Pemulihan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kembali informasi kecerahan di bagian gambar yang paling terang - mengurangi kecerahan titik terang secara umum dan, jika mungkin, memulihkan informasi di area yang terlalu terang. Kecerahan titik-titik dalam rentang nada lainnya secara praktis tidak berubah.

Dengan peningkatan yang signifikan, ini mengarah pada penurunan kontras secara keseluruhan. Itu dapat dikompensasikan dengan meningkatkannya melalui alat lain.

Isi cahaya

Fill Light secara harfiah diterjemahkan menjadi "mengisi dengan cahaya" (artinya mengisi bayangan dengan cahaya, dengan analogi dengan terminologi yang digunakan saat mengontrol cahaya dalam pemotretan studio) dan merupakan parameter kebalikan dari Pemulihan. Menangani redistribusi kecerahan di area gambar yang paling gelap. Pada saat yang sama, kecerahan titik-titik dalam rentang nada lainnya secara praktis tidak berubah. Tidak seperti Pemulihan, ini tidak mampu memulihkan informasi dalam bayangan yang dijatuhkan (terpotong).

Nilai Large Fill Light dapat menghasilkan noise dalam bayangan.

Catatan. Pemotongan informasi dalam sorotan / bayangan juga dipengaruhi oleh nilai set parameter lain dari parameter - terutama Vibrance, Saturation, Temperature, Tint.

Keseimbangan putih

Parameter Temperatur menentukan keseimbangan warna keseluruhan dengan mengubah rona gambar di sepanjang sumbu "b" (Lab). Dan parameter Tint berada di sepanjang sumbu "a" (Lab). Karena sebagian besar fotografer terbiasa menangani gambar RGB, dengan kata lain, ini dapat dijelaskan sebagai berikut: mengubah parameter Temperatur dan Rona memengaruhi hubungan antara kecerahan saluran RGB, yang memengaruhi keseimbangan warna keseluruhan pada foto akhir.

Kecerahan

Parameter ini bertanggung jawab atas kecerahan gambar secara keseluruhan. Menambah / mengurangi menambah / mengurangi kecerahan semua titik dalam rentang nada warna yang dihasilkan. Kecerahan meningkat / menurun di luar proporsi - terutama pada midtone dan paling tidak pada tone terang dan gelap. Bahkan perubahan kecerahan yang signifikan secara praktis tidak menyebabkan pemotongan sorotan atau bayangan.

Pada perbesaran tinggi, ini dapat menyebabkan noise di area bayangan gambar.

Kontras

Parameter Kontras mendistribusikan kembali kecerahan pada saat yang sama di penumbra dan tiga perempat sorotan, tanpa mengubah kecerahan midtone. Dengan nilai positif, penumbra menjadi lebih gelap, tiga perempat cahaya lebih terang. Dengan pencerahan penumbra negatif, tiga perempat terang menjadi gelap.

Peningkatan kontras yang berlebihan dapat menyebabkan pemotongan informasi dalam sorotan dan bayangan.

Kurva

Kurva tersedia di sebagian besar konverter RAW. Ini adalah alat yang ampuh yang memungkinkan Anda untuk menentukan bagaimana foto masa depan Anda akan terlihat. Apakah Anda ingin menggunakannya dalam konverter RAW atau tidak, bergantung pada apakah Anda ingin mendapatkan hasil akhir setelah konversi, atau templat untuk pekerjaan selanjutnya di editor grafis.

Beberapa operasi kecerahan-kontras yang dijelaskan di atas (tetapi tidak semua) dapat dilakukan dengan menggunakan kurva nada, dan lebih fleksibel mengontrol redistribusi kecerahan. Misalnya, parameter Kontras mirip dengan bentuk kurva ini (kiri). Dan dalam kasus bekerja secara langsung dengan kurva, kami dapat mengaturnya lebih tepat, dengan mempertimbangkan karakteristik individu dari setiap foto tertentu (contoh di sebelah kanan).

Catatan bagi mereka yang menggunakan Adobe Lightroom. Program ini tidak memungkinkan Anda untuk mengatur titik untuk bekerja dengan kurva secara manual, fitur ini tersedia di Adobe Camera RAW.

Kejelasan / Vibrance / Saturasi

Dalam grup parameter ini, Clarity sebenarnya adalah sejenis analogi yang lebih kompleks dari efek khusus HiRaloAm (Jumlah Rendah Hi Radius dalam kaitannya dengan parameter Unsharp Mask). Vibrance dan Saturaton memiliki efek serupa dengan alat terkait di Adobe Photoshop. Kami membahas secara rinci perbedaan antara parameter ini dalam catatan ini.

Semua alat lain dari konverter Adobe Camera RAW bahkan lebih merupakan "pelengkap" daripada yang terdaftar. Meski, tentu saja, hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan kehidupan fotografer. Anda hanya perlu menyadari fakta bahwa ini adalah tambahan, di beberapa tempat fitur yang agak sangat terbatas yang juga dapat diimplementasikan di Adobe Photoshop (dan, sebagai aturan, dengan kualitas yang lebih baik).

Urutan parameter pengaturan

Sekarang mari kita coba membangun beberapa algoritma untuk mengatur parameter di konverter RAW. Mengapa beberapa. Faktanya adalah, secara umum, itu sangat tergantung pada apakah Anda berusaha untuk mendapatkan hasil akhir dalam konverter, atau benda kerja terbaik untuk pemrosesan selanjutnya di Photoshop. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk menyarankan beberapa logika umum.

Penting untuk dipahami bahwa persepsi warna bergantung pada kecerahannya. Selain itu, kurva RGB komposit dan parameter kontras kecerahan lainnya memengaruhi karakteristik warna gambar. Oleh karena itu, akan menjadi logis untuk terlebih dahulu mengatur titik potong, kecerahan, kontras dan kemudian keseimbangan warna dan pengaturan warna lainnya (jika diperlukan). Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat kembali ke langkah-langkah tertentu dan melakukan koreksi selama prosesnya, namun demikian, saya menyarankan untuk mengikuti urutan tindakan berikut:

0. Kita mulai dari nilai "dengan nol" - yaitu, kita mengatur semua parameter ke nol, kurva nada ke nilai Linear. Ini akan memungkinkan kita untuk melihat gambar yang secara kasar sesuai dengan yang ada di file RAW. Dalam kasus ini, gambar akan pudar dan setengah abu-abu - ini normal. Keseimbangan putih pada tahap ini dapat ditetapkan sebagai As Shot (seringkali ternyata normal untuk mulai bekerja), atau kira-kira dengan mata (jika Anda dapat segera melihat bahwa warnanya terlalu banyak bergeser).

1. Atur titik putih dan hitam dengan Paparan dan Kulit hitam.
2. Jika perlu, pulihkan sedikit kelebihan eksposur menggunakan Pemulihan dan meringankan bayangan dengan Isi cahaya.
3. Jika Anda perlu mendapatkan foto yang sudah selesai dan atau kurang lebih setelah pengubah RAW, atur kontras dan kecerahan. Saya merekomendasikan melakukan ini melalui alat Curves bila memungkinkan, karena lebih fleksibel daripada parameter. Kecerahan dan Kontras, meski bisa digunakan dalam kombinasi.
4. Mengatur keseimbangan warna putih secara keseluruhan menggunakan parameter Temperarure dan Warna.
5. Jika perlu, kurangi atau tingkatkan saturasi foto melalui Vibrance dan Kejenuhan.
6. Jika perlu, Anda dapat menggunakan alat tambahan lainnya - menyesuaikan nuansa warna halus melalui ekualiser warna HSL / Grayscale, melawan penyimpangan kromatik dan vinyet di tab Koreksi Lensa, memotong, menyejajarkan cakrawala, bereksperimen dengan profil kamera di tab Kalibrasi Kamera, dll.

Ini adalah pertimbangannya. Saya harap mereka membantu. Jika saya membuat ketidaktepatan, saya akan berterima kasih atas amandemennya. Untuk semua orang yang ingin lebih memahami masalah konversi RAW, saya sarankan mengunjungi seminar konversi RAW Alexander Onishchenko atau kursus Anton Martynov Bekerja di konverter RAW, di mana masalah yang diangkat dan lainnya diungkapkan lebih dalam.

Seri: Rahasia RAW Kamera

Kami terus mempelajari bab dari buku " Rahasia RAW. Edisi penuh warna. Edisi ke-2."Alexandra Efremova, hari ini kami akan mempertimbangkannya menyesuaikan gambar di Camera Raw.

Beberapa profesional yang terbiasa bekerja dengan kurva di Photoshop mungkin memutuskan bahwa ini adalah tab untuk menyesuaikan gambar di Camera Raw. Ini adalah pendekatan yang salah. Tab Kurva berfungsi bersama dengan tab Dasar. Pertama, buat semua pengaturan yang diperlukan pada tab Dasar, dan kemudian, untuk koreksi yang lebih akurat, buka tab Kurva.

Kurva pada tab Parametrik bersarang digunakan untuk menyesuaikan nilai dalam rentang warna tertentu pada gambar: Sorotan, Terang, Gelap, atau Bayangan. Properti wilayah tengah (Gelap dan Terang) terutama memengaruhi wilayah tengah kurva. Properti Sorotan dan Bayangan terutama memengaruhi nilai ekstrem dari rentang nada warna.

Untuk menyesuaikan kurva, gerakkan slider Highlight, Lights, Darks atau Shadows di tab Parametric. Dengan demikian, area kurva yang dipengaruhi oleh slider akan meluas atau menyusut. Cara lain untuk mengoreksi adalah dengan memindahkan titik mana pun pada kurva di tab Titik bersarang. Saat Anda menyeret titik ini ke bawah kurva nada, nilai Input dan Output berubah.

Bekerja dengan parameter tab ini, Anda harus melihat gambar pada skala 100% dan lebih besar, karena dalam gambar kecil, detail gambar seperti ketajaman atau noise sama sekali tidak terlihat.

Penajaman(Penajaman). Beberapa pengaturan penajaman mirip dengan filter Usharp Mask di Photoshop.
Jumlah(Kekuasaan). Nilai nol tidak mempertajam. Saat Anda membuka gambar, Camera Raw menghitung nilai yang akan digunakan berdasarkan model kamera, nilai ISO, dan kompensasi eksposur.
Radus(Radius) menetapkan radius garis luar dalam piksel. Pilih pengaturan terendah untuk foto dengan detail halus. Untuk foto dengan detail rendah, radius dapat ditingkatkan. Jika radius terlalu besar, kualitas gambar akan menurun. Secara default, opsi Preview Only diaktifkan memungkinkan pemrosesan gambar lebih lanjut di Photoshop. Jika Anda tidak berencana untuk memproses gambar di Photoshop, Anda harus mengaktifkan opsi Penajaman di kotak dialog Preferensi (pengaturan ini akan dibahas nanti di bab ini).
Detail(Detail). Pada nilai rendah, pertajam tepi yang kontras tanpa memengaruhi area datar foto, seperti langit. Nilai yang lebih tinggi meningkatkan definisi tekstur gambar.
Masking(Masking). Parameter ini membuat topeng dan menentukan tempat untuk mempertajam. Jika nilainya nol, ketajamannya sama di seluruh gambar. Pada nilai 100, ketajaman sebagian besar ditingkatkan di dekat tepi yang terlihat. Dengan menekan Option (Alt) sambil menyeret penggeser ini, Anda dapat melihat di mana penajaman akan berada - area putih, dan di mana tidak - area hitam. Area abu-abu akan memiliki nilai antara. Perhatian! Opsi ini berfungsi saat menampilkan 100% atau lebih.

Pengurangan kebisingan
Pencahayaan(Kecerahan). Noise kecerahan meningkat dengan kecepatan rana lambat dan bahkan lebih dengan peningkatan sensitivitas. Dalam kasus ini, gambar terlihat berbintik, terutama dalam bayangan.
Warna(Warna). Secara visual, noise warna mirip dengan salju berwarna dan cenderung muncul dalam bayangan, terutama di kanal biru. Pada beberapa model kamera, gangguan warna meningkat dengan meningkatnya sensitivitas cahaya. Menyesuaikan pengaturan Noise Reduction selalu merupakan pertukaran antara menjaga detail gambar dan mengurangi noise.

Opsi pada tab ini memungkinkan Anda menyesuaikan rentang warna individual. Misalnya, jika subjek terlihat terlalu cerah dan mengganggu elemen lain pada foto, Anda dapat menurunkan saturasi di tab Saturation.

Warna(Kromatisitas). Menggeser warna ke satu sisi atau sisi lain dari roda warna (Gbr. 3.34).
Kejenuhan(Kejenuhan). Sesuai dengan namanya, mengubah saturasi warna. Misalnya, Anda dapat mengubah warna langit dari abu-abu kusam menjadi biru tua atau cyan.
Pencahayaan(Kecerahan). Mengubah komponen luminansi rona. Ketika kotak centang Terselubung ke Skala Abu-abu dipilih, satu sub-tab Campuran Skala Abu-abu ditampilkan.

Rincian tentang mengubah foto menjadi skala abu-abu, lebih tepatnya - ke hitam putih, akan dibahas dalam bab "Fotografi RAW dan hitam putih".

Pengaturan pada tab ini memungkinkan Anda mewarnai foto hitam putih dalam satu nada atau lebih. (Untuk detail tentang warna gambar, lihat bab "Fotografi RAW dan hitam putih".)
Dengan menerapkan pengaturan ini pada gambar berwarna, Anda dapat, misalnya, mensimulasikan proses silang.

Tab Koreksi Lensa

Pengaturan tab ini (Gbr. 3.23) memungkinkan Anda untuk menghilangkan atau meminimalkan aberasi kromatik, yang pertama-tama muncul pada lensa kualitas rendah dan / atau sudut lebar. Penyimpangan kromatik lebih terlihat pada matriks dengan piksel kecil.

Perbaiki Opsi Pinggiran Merah / Cyan (Hapus batas merah / biru) dan Perbaiki Pinggiran Biru / Kuning (Hapus batas biru / kuning) untuk meminimalkan penyimpangan berwarna.
Defringe(Hapus perbatasan). Pilih All Edges untuk menghilangkan chromatic aberration untuk semua edge, termasuk perubahan warna yang tiba-tiba. Jika, saat menggunakan item Semua Tepi, garis abu-abu tipis atau efek yang tidak diinginkan muncul di dekat tepi, Anda harus memilih Tepi Cahaya (Tepi sorotan) untuk mengoreksi tepi berwarna hanya untuk tepi sorotan. Pilih Off untuk menonaktifkan penghapusan perbatasan. Fix Red / Cyan Fringe dan Fix Blue / Yellow dapat diubah, tetapi chromatic aberration hanya dapat dihilangkan untuk satu sudut gambar.

Bagian-bagian tab yang terkait dengan Vignet memungkinkan untuk mengurangi (jarang meningkatkan) penggelapan sudut bingkai, yang, pertama-tama, terjadi saat memotret dengan lensa sudut lebar.
Jumlah(Efek) - sejauh mana sudut bingkai diperingan atau digelapkan.
Titik tengah(Titik tengah) mendefinisikan cakupan parameter Jumlah.

Tab Preset (Gbr. 3.24)

Pengaturan untuk parameter apapun dapat disimpan sebagai preset tertentu, dan kemudian diterapkan ke gambar tertentu baik melalui Bridge atau Camera Raw. Ketika Anda menyimpan pengaturan (tombol pertama di pojok bawah tab), sebuah jendela akan muncul di mana Anda harus menetapkan nama yang ramah dan menentukan parameter yang digunakan (Gbr. 3.26).

Tab Snapshots

Saat mengerjakan gambar tertentu, Anda dapat menyimpan opsi untuk sesi saat ini (Gbr. 3.25). Anda hanya harus ingat bahwa status, tidak seperti preset, disimpan hanya untuk foto tertentu dan selama sesi saat ini.

Tab Kalibrasi Kamera (Gbr. 3.27)

Kontrol pada tab ini dirancang untuk menyempurnakan profil model kamera tertentu. Pada saat yang sama, Anda dapat mengkalibrasi warna untuk kondisi pencahayaan yang berbeda: siang hari, senter (flash), lampu pijar, dll. Di situs web Adobe (halaman Adobe Labs) Anda dapat mengunduh profil yang sesuai dengan berbagai kamera dan pemandangan standar, seperti potret atau pemandangan. Dan profil Adobe Standard secara signifikan meningkatkan reproduksi warna, terutama pada warna merah, kuning, dan oranye. Saat Anda menginstal pembaruan ke Camera Raw (5.3 pada saat penulisan ini) atau Lightroom, seperti versi 2.2, profil diinstal secara otomatis. Profil konversi untuk gambar tertentu atau sekelompok gambar harus dipilih dari daftar pop-up (lihat Gambar 3.27). Agar profil ini diterapkan ke semua foto, setelah memilihnya, Anda harus menyimpan pengaturan. Untuk melakukan ini, pilih item menu Save New Camera Raw Defaults. Operasi ini harus dilakukan untuk setiap model kamera digital.

Jika profil ini tidak cukup atau ada kebutuhan untuk membangun profil untuk kondisi pencahayaan standar tertentu, Anda dapat menggunakan Editor Profil DNG gratis (Gbr. 3.28). Untuk mengedit profil apa pun di program, buka gambar yang disimpan dalam format DNG dan edit. Untuk membuat profil, Anda perlu mengambil gambar skala Pemeriksa Warna dan membuat profil di atasnya (Gbr. 3.29). Versi beta terbaru Editor Profil DNG dirilis pada 22 Oktober 2008.

Untuk mendownload profil, Anda membutuhkan Camera Raw 4.5 atau Lightroom 2.0 atau yang lebih tinggi. Profil dapat digunakan di konverter mentah apa pun yang mendukung standar DNG 1.2.

Harap dicatat bahwa profil yang berbeda hanya berfungsi dengan file RAW. Profil tidak mendukung gambar yang dikonversi, misalnya, TIFF atau JPEG.

Anda juga dapat menggunakan tab Camera Calibrate untuk secara kreatif mengonversi file RAW Anda.

Bagaimana cara mencari pekerjaan jarak jauh?

Pertumbuhan pesat dalam permintaan untuk pekerjaan jarak jauh di Internet telah menyebabkan munculnya banyak sumber daya khusus yang bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan pelaku. Bekerja dari rumah tidak selalu memungkinkan Anda untuk mencari pelanggan tetap secara efektif, dan yang terakhir secara teratur membutuhkan pelaksana baru untuk tugas permanen atau satu kali.

Saya akan berterima kasih atas plus, suka, dan retweet! Terima kasih sebelumnya!