RAW se traduce del inglés como "crudo, sin terminar". Si en la vida cotidiana esta cualidad no puede considerarse un plus, en la fotografía digital el formato “raw” es el más perfecto. Solo las cámaras digitales más serias le permiten guardar imágenes en RAW para posponer algunos de los ajustes importantes hasta la etapa de procesamiento y aprovechar al máximo su fotografía.

Que es RAW

Mientras que los formatos de imagen universales JPEG y TIFF pueden considerarse el equivalente digital de una diapositiva (o impresión final), RAW es un análogo de un negativo de película. "Producto semiacabado", que implica varias opciones para su posterior procesamiento, durante el cual se obtendrá uno u otro resultado.

Para comprender el significado del formato "crudo", vale la pena ir desde el lado opuesto. Cuando se usa JPEG, la imagen pasa por cinco etapas: captura de la señal analógica por la matriz, conversión a formato digital (convertidor analógico-digital), interpolación de color, procesamiento de acuerdo con la configuración de la cámara, compresión con pérdida de calidad. La mitad de los ajustes se encuentran en cualquier cámara, incluidas las cámaras de película (exposición, sensibilidad ISO, método de medición, operación de enfoque automático). El resto de las configuraciones están relacionadas con el formato JPEG: * Reproducción de color. Varias opciones ("vivos", "ricos", "colores naturales"). Modos de disparo monocromáticos. Corrección de componentes de color RGB. * Balance de blancos. Si la foto sale azul o roja, se ha seleccionado el ajuste de balance de blancos incorrecto. * Brillo y saturación. * Micro contraste. Cifras bajo la palabra inglesa sharpening o la palabra rusa "sharpness", aunque no tiene nada que ver con la nitidez real. * Índice de compresión. Variantes como "superfina" significan en realidad que las pérdidas se mantienen al mínimo.

El "negativo" digital se registra en la tarjeta inmediatamente después de la etapa de digitalización de la señal analógica. Su uso le permite posponer todas estas configuraciones hasta la etapa de procesamiento en una PC.

Interpolación de color

Una matriz típica de una cámara digital consta de celdas ubicadas en el mismo plano, que reaccionan solo al brillo, formando una imagen monocromática. Para obtener información sobre el color, hace 20 años, el ingeniero de Kodak Bruce Bayer sugirió instalar un filtro frente a cada celda de uno de los tres colores: verde, rojo y azul, que se combinan para dar el tono deseado. Esta tecnología se utiliza hasta el día de hoy. Para cada celda con filtros rojo y azul, hay dos con verde, ya que este color contiene información básica sobre el brillo.

Una vez digitalizada, la imagen se compone de píxeles rojos, verdes y azules. Una imagen tan intermedia no es adecuada para el trabajo directo. Para que cada píxel de la salida tenga un tinte natural (es decir, para incluir los tres componentes de color), el procesador de la cámara o el convertidor RAW suma el color de los píxeles vecinos, para lo cual se utiliza un algoritmo de interpolación de color complejo.

Dependiendo del fabricante y del modelo DSC específico, el archivo RAW puede contener datos tanto antes de la interpolación como después (antes de la etapa de procesamiento final). La mayoría de las cámaras digitales modernas utilizan el primer enfoque, ya que los programas de conversión RAW casi siempre ofrecen mejores algoritmos. Además, se mejoran constantemente y el procesador de la cámara se puede cambiar comprando uno nuevo. La mejora de los algoritmos JPEG integrados en la cámara se está desarrollando en paralelo con la mejora de las matrices. Es esto lo que a menudo determina las ventajas de los nuevos modelos sobre sus predecesores, por ejemplo, las cámaras réflex digitales Nikon D40 sobre la D70.

Mismo sensor, pero la D40 es un modelo más reciente y por lo tanto proporciona una mejor calidad JPEG. Pero se puede lograr una calidad aún mejor con la D70, ¡si se deshace del formato JPEG!

Calidad "cruda"

Potencialmente, siempre hay más información en un archivo RAW que en el final. Los convertidores RAW utilizan estos datos de varias formas. Algunas son más adecuadas para manejar tomas subexpuestas, mientras que otras "exprimen" al máximo las tomadas con configuraciones óptimas.

Normalmente, un ADC (convertidor analógico a digital) proporciona una profundidad de color de 12 bits. También hay excepciones más avanzadas: Canon 40D (14 bits), Fuji S5 Pro (14 bits x 2), Pentax K10D (22 bits). Al disparar en formato JPEG, obtenemos archivos normales de 8 bits, inmediatamente aptos para imprimir. El procesador utiliza información "superflua" para compensar las desventajas de la matriz digital (rango estrecho de brillo, ruido). Pero incluso en los modelos más potentes y avanzados, la información "adicional" no se utiliza al 100%. RAW almacena toda la información que proporciona la unidad ADC, incluida la profundidad de bits original (profundidad de color).

Una vez que los archivos se copian en su computadora, usted decide qué hacer con los datos de 12 bits. El RAW de 12 bits permite una compensación de exposición segura con dos paradas de exposición a cada lado. Usando la herramienta de compensación de exposición en el convertidor RAW (simplemente moviendo el control deslizante), cambia el área de trabajo del archivo final (8 bits). Si su cámara se equivoca levemente en su configuración de exposición, esto eliminará las sombras y las luces sin ninguna distorsión tonal u otros efectos secundarios que vienen con una corrección tonal seria.

Si la exposición se determina inicialmente con precisión, debido a la mayor profundidad de bits, puede obtener imágenes más profundas y detalladas al convertir archivos sin procesar a formato TIFF con color de 16 bits. La profundidad de bits de RAW le permite utilizar este formato para obtener fotos con un alto rango dinámico: alto rango dinámico (HDR).

Variedad de formatos

Si el formato RAW fuera el mismo para todos los fabricantes, sería muy conveniente en términos de compatibilidad de software. En la historia, ha habido intentos de crear un estándar negativo digital universal, similar a JPEG y TIFF. El más exitoso de ellos es el formato Digital Negative (DNG) de Adobe, que ha encontrado aplicación en algunas cámaras digitales modernas (Leica M8, Pentax K10D, Samsung GX-10). Sin embargo, esta es una excepción a la regla general.

No solo cada fabricante promueve su propio estándar para archivos RAW (CR2, NEF, PEF, variaciones con la extensión RAW), sino que también dentro de la línea de un fabricante los formatos no coinciden: por regla general, se requiere una actualización de software para cada nueva generación de cámaras digitales.

Los formatos difieren no solo en términos de estructura de datos. Los fabricantes a veces ahorran espacio en las tarjetas de memoria mediante el uso de la compresión de datos sin procesar (por ejemplo, como en el caso de Nikon Electronic Format). En teoría, esta compresión puede resultar en una pequeña pérdida de calidad. En la práctica, no hay pérdidas mínimas. El único inconveniente es que el proceso de compresión en sí mismo consume recursos y puede afectar la velocidad de grabación de imágenes. Pentax Raw Format (PEF) adopta el enfoque opuesto.

Cuando no disparar RAW

El formato RAW proporciona la mejor calidad y la capacidad de hacer que incluso las mejores imágenes sean algo que agrada a la vista. Pero hay varias situaciones en las que no es práctico disparar en RAW: capacidad insuficiente de la tarjeta de memoria, disparo continuo (en algunas cámaras "lentas"), disparo doméstico, impresión directa, falta de tiempo personal para el procesamiento de imágenes.

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En el momento de escribir este artículo, estoy usando la versión 7 del complemento Adobe Camera Raw que viene con Adobe Photoshop CS6. Esta es la primera versión de Adobe Camera Raw (ACR), donde la corrección de aberraciones cromáticas completamente automática se implementa humanamente, lo cual es muy importante para mí. Encuentro que las versiones anteriores de ACR son inaceptables y usé DxO Optics Pro como mi convertidor RAW principal antes de Adobe Camera Raw 7. DxO no tiene una interfaz muy fácil de usar, pero proporciona una excelente calidad de conversión de archivos RAW, a la que Adobe solo pudo acercarse en 2012. Como la interfaz ACR es más conveniente para mí, después de haber apreciado los méritos de la séptima versión, cambié el convertidor.

Si está utilizando cualquier otro convertidor RAW, intente seguir la analogía con lo que está escrito en este artículo. El principio general de funcionamiento de todos los convertidores es el mismo y difieren, en general, en detalles. Entre los convertidores populares, además de Adobe Camera Raw, puedo recomendar DxO Optics Pro y Phase One Capture One PRO. convertidores de fabricantes de equipos fotográficos: Canon Digital Photo Professional y Nikon Capture NX hacen un excelente trabajo al convertir imágenes tomadas con cámaras Canon y Nikon, respectivamente, pero tienen una interfaz extremadamente inconveniente. El extendido Adobe Lightroom funciona en el motor Adobe Camera Raw y, por lo tanto, no se diferencia de este último en la calidad de conversión.

Al elegir un convertidor RAW, asegúrese de que las imágenes convertidas con él no sean de peor calidad que el JPEG producido por la cámara. En los últimos años, la conversión intracámara ha proporcionado (si se configura correctamente) resultados tan buenos que a menudo es preferible disparar en JPEG al procesamiento inepto de un archivo RAW en un convertidor no muy nuevo (consulte "¿RAW o JPEG?").

Veamos los conceptos básicos del procesamiento de archivos RAW con el ejemplo de una foto de un valle pintoresco en Skole Beskydy. Abramos el archivo en Adobe Photoshop y la ventana Adobe Camera Raw se desplegará frente a nosotros. El paisaje crudo, como siempre ocurre con los archivos RAW, parece bastante desteñido, pero lo arreglaremos pronto.

En la parte superior izquierda está el panel de las herramientas más utilizadas desde el punto de vista de los desarrolladores de programas. Suelo tener una lupa Herramienta de zoom - tecla Z) o mano ( Herramienta de mano - Tecla H o barra espaciadora presionada). En la esquina superior derecha puede ver un histograma de color, y debajo están las pestañas de grupos de herramientas para editar imágenes.

Si abre varios archivos RAW a la vez en ACR, a la izquierda los verá como una fila de iconos. Camera Raw admite el procesamiento por lotes de archivos, es decir, Al seleccionar varias imágenes, puede cambiar varios parámetros simultáneamente para todo el paquete. También puede aplicar parámetros uniformes a todos los archivos abiertos basándose en una muestra ya editada utilizando la función Sincronizar.

Antes de comenzar a trabajar con Adobe Camera Raw por primera vez, debe configurar algunos ajustes del complemento para no distraerse con ellos en el futuro.

Personalización de Adobe Camera Raw

En primer lugar, abra el cuadro de diálogo de configuración de ACR. Se puede encontrar en la barra de herramientas superior (tercer botón desde la derecha) o se puede llamar presionando Ctrl / Cmd + K.

En la sección General, en el elemento Guardar configuración de imagen en, seleccione dónde se deben guardar los parámetros de procesamiento para cada imagen editada: en archivos .xmp separados (archivos Sidecar “.xmp”) o en una base de datos especial (base de datos Camera Raw). Prefiero la primera opción, es decir después de guardar los resultados del trabajo, el programa crea un archivo de configuración adicional con la extensión .xmp al lado de cada archivo RAW, en el que escribe todos los cambios realizados. En el caso de una base de datos, toda la información se almacena de forma centralizada, lo que me resulta inconveniente. En ambos casos, el archivo RAW en sí no está sujeto a ningún cambio y, por lo tanto, siempre puede retroceder durante la edición, o incluso restablecer todas las configuraciones y comenzar a editar nuevamente. Además, se produce un restablecimiento de fábrica cuando se elimina el archivo .xmp o la base de datos ACR.

En la sección Configuración de imagen predeterminada desmarque todas las casillas para evitar que el programa corrija imágenes sin permiso.

En la sección Caché de Camera Raw especifique la cantidad máxima de archivos temporales aceptables para usted (al menos 1 Gb) y la carpeta donde deben almacenarse (preferiblemente no en la unidad del sistema).

Sección Manejo de archivos DNG puedes dejarlo solo, pero en la sección Manejo de JPEG y TIFF Desactive la compatibilidad con JPEG y TIFF (Desactive la compatibilidad con JPEG y Desactive la compatibilidad con TIFF), ya que estos formatos se manejan mejor directamente a través de Photoshop.

Guarde la configuración haciendo clic en "Aceptar".

En la parte inferior de la ventana Adobe Camera Raw, en forma de un enlace azul subrayado, hay una descripción del espacio de trabajo que se asignará a la imagen después de que termine de trabajar en ACR y la abra en Photoshop. Clic en el enlace". En la ventana que se abre, verifique los siguientes puntos:

Trate de evitar recortar los aspectos más destacados controlando constantemente el histograma. Al presionar la tecla O, puede activar la advertencia de resaltado de recorte. El recorte de sombras es aceptable con mucha más frecuencia, pero también requiere cuidado.

Contraste - contraste. Controla el contraste general de una imagen mediante una curva en S, modificando la diferencia de brillo entre las áreas más oscuras y más claras. Rara vez utilizo valores de Contraste superiores a +25, y ahora no lo tocaré en absoluto.

Las siguientes dos herramientas funcionan en conjunto para permitirle controlar selectivamente el brillo de las luces y las sombras:

Destacar - Sveta. Ayuda a mostrar detalles en luces demasiado brillantes. Pondré -50.

Oscuridad - sombras. Ilumina las sombras como un flash de relleno. +25 será suficiente.

El siguiente par de herramientas actúa de manera aún más restringida, afectando solo los puntos extremos del histograma, que a veces es necesario para combatir el recorte o, por el contrario, con la falta de contraste:

Ropa blanca - punto blanco. Moveré el borde del histograma hacia la derecha en +30, aunque más a menudo uso valores negativos.

Negros - un punto negro. Lo dejaré sin cambios: el negro ya está en su lugar.

Experimente con los reflejos / sombras y los blancos / negros para ver cómo se diferencian entre sí.

Claridad - claridad o contraste local. La claridad es la herramienta más útil porque en muchas escenas hay que lidiar con la falta de contraste local, mientras que el contraste general es bueno o incluso excesivo. Pero tenga cuidado, es fácil exagerar y obtener halos antinaturales alrededor de los objetos en busca de detalles. No suelo superar el Clarity +50, pero hoy haré una excepción y pondré +75.

Vibrance y Saturación controlar la saturación del color. La diferencia entre ellos es la selectividad. Mientras que Saturación aumenta la saturación de todos los colores de forma indiscriminada, Vibrance funciona de manera más delicada, aumentando la intensidad solo de los colores menos vibrantes. Lo estableceré en Vibrance +50 y Saturation +15, que es bastante. Más a menudo, debe usar valores más bajos para luego aumentar selectivamente la saturación solo de los canales de color individuales.

A menudo, después de ajustar todas las herramientas de la pestaña Básica, vuelvo a los controles deslizantes de balance de blancos para ajustar cualquier cambio en el brillo, el contraste y la saturación que pueda haber afectado el balance de color.

Esto es lo que tenemos en esta etapa. Puede comparar los resultados del procesamiento con la imagen original colocando el cursor sobre la imagen.

No estoy contento con el cielo: es demasiado claro, tiene un gradiente de brillo poco natural de izquierda a derecha y su color no es lo suficientemente intenso. Además, me gustaría que las montañas más cercanas a nosotros (izquierda y derecha) tuvieran un poco más de contraste y relieve. Trabajaré en las montañas más tarde en Photoshop y un filtro de degradado ( Filtro graduado - tecla G). Es una imitación de un filtro de gradiente real, pero tiene una amplia variedad de parámetros ajustables.

En primer lugar, para sombrear la esquina superior izquierda, aplicaré un filtro de degradado orientado en diagonal con los siguientes parámetros: Temperatura -10; Exposición -0,50. Luego, a través del cielo, desde el borde superior de la foto hasta el horizonte, estiraré otro gradiente con los parámetros: Temperatura -20; Exposición -0,50; Contraste -25; Destacados -25; Claridad -50; Saturación +15.

Tenga en cuenta que el filtro de degradado le permite cambiar selectivamente el balance de color en áreas específicas de la imagen, lo cual es útil si, por ejemplo, desea calentar el paisaje mientras mantiene el cielo fresco y azul.

Desde que comencé a trabajar en gradientes, agregaré, tal vez, otro en la parte inferior de la foto para hacer que el agua del río sea más azul y la hierba en la orilla cercana más verde. El único parámetro es la temperatura -20.

Compare la imagen con y sin filtros de degradado.

Para influir en las áreas de la imagen con límites complejos, es recomendable utilizar no un filtro de degradado, sino su análogo en forma de pincel de ajuste ( Cepillo de ajuste - tecla K).

Ficha Curva de tono

Aquí puede ajustar con precisión el brillo y el contraste de la imagen mediante curvas. Rara vez uso curvas en Camera Raw porque Por lo general, obtengo suficientes capacidades de la pestaña Básica.

Pestaña de detalles

Esta pestaña es responsable de afilar ( Afilado) y reducción de ruido ( Reducción de ruido). Prefiero el enfoque en Photoshop y, por lo tanto, desactivo el enfoque en ACR estableciendo Cantidad en 0. Con supresión moderar ruido, especialmente cromático, ACR se adapta bastante bien. Como regla, utilizo los siguientes parámetros: Luminancia 25; Detalle de luminancia 100; Contraste de luminancia 100; Color 50; Detalle de color 100. Los primeros tres parámetros son responsables del ruido acromático (brillo), el resto, del ruido cromático (color). Al suprimir el ruido de luminancia, tenga mucho cuidado de no obtener una imagen borrosa. Cuando trabaje con la pestaña Detalle, siempre vea la imagen con un aumento del 100%; de lo contrario, no verá lo que está sucediendo con los pequeños detalles.

Ficha HSL / Escala de grises

Una herramienta de corrección de color insustituible. La pestaña HSL / Escala de grises está diseñada para trabajar con colores individuales e incluye tres subpestañas:

Matiz - sombra o tono. Aquí moveré Naranjas a la izquierda en -10 para hacer que la arcilla en la orilla sea más roja, y Aquas a la derecha en +10 para que el fondo del cielo se vea más fresco.

En general, observo que Adobe Camera Raw tiende a hacer la imagen un poco más amarillo verdosa de lo que me gustaría y, por lo tanto, tengo que corregir los tonos individuales de una forma u otra. Si está personalmente satisfecho con la reproducción de color ACR, puede dejar la subpestaña Hue solo.

Saturación - saturación. Para mejorar el aspecto de la arcilla, estableceré el control deslizante Naranjas en +25. A menudo aumento la saturación de los azules, pero en este caso resolví el problema del color del cielo y el agua principalmente con filtros de degradado.

Luminancia - ligereza o brillo. Haré que el cielo sea un poco más oscuro moviendo el control deslizante Blues a -15.

La pestaña Split Toning es para tonificar fotos en blanco y negro y la omitiremos por ahora.

Ficha Correcciones de lente

Aquí puede corregir la aberración de la lente y la distorsión de la perspectiva. Hay dos capas de base: para corrección automática y para corrección manual:

Perfil - Corrección automática de aberraciones de la lente basada en un perfil especial. Los perfiles de las lentes más populares vienen de serie con Adobe Camera Raw. Para habilitar la corrección automática de la distorsión y el viñeteado de la lente, marque la casilla junto a Habilitar correcciones del perfil de la lente. Recomiendo hacer esto solo en los casos en los que la distorsión o el viñeteado sean visibles a simple vista, ya que eliminar la distorsión conduce a un ligero deterioro de la nitidez, y el viñeteado no siempre es una desventaja. En el caso de nuestro ejemplo, todo me conviene de todos modos y, por lo tanto, solo marcaré la casilla junto a Eliminar aberraciones cromáticas. La eliminación de aberraciones cromáticas funciona perfectamente en ACR 7 (que no se puede decir de versiones anteriores), y siempre la uso, especialmente porque ayuda a mejorar la nitidez en los bordes del marco.

Manual - corrección manual. Aquí puede corregir el horizonte bloqueado y la distorsión introducida por la perspectiva. En mi toma, tanto el horizonte como la perspectiva están bien, así que dejaré todo sin cambios. Si va a trabajar en modo de anulación manual, le aconsejo que encienda la malla presionando la tecla V para que pueda ver mejor tanto la distorsión en sí como sus ediciones.

En la misma etapa, suelo utilizar la herramienta Recortar (tecla C) si la relación de aspecto estándar de 3: 2 no me conviene o si el borde de la foto ha capturado algunos objetos extraños. Ahora no es necesario recortar.

Ficha Efectos

Solo hay dos efectos: grano ( Grano) y viñeteado ( Viñetas posteriores al cultivo). Dejaré el grano para los amantes de las fotos pseudo-antiguas, pero el viñeteado moderado puede embellecer muchas imágenes. Sombrearé ligeramente los bordes de la imagen configurando la cantidad en -15.

Entonces, revisamos todas las pestañas funcionales. Ya está familiarizado con la pestaña Calibración de la cámara, pero todavía hay dos pestañas adicionales:

Pestaña de ajustes preestablecidos

Puede guardar todos los cambios que realizó en la imagen como ajustes preestablecidos, que luego se pueden aplicar a cualquier otra imagen.

Ficha Instantáneas

Instantánea significa instantánea. Es lo mismo que el predeterminado, pero solo dentro del mismo archivo RAW. En otras palabras, puede crear varias opciones de procesamiento para la misma foto (por ejemplo, versiones en color y en blanco y negro) y luego trabajar con cada opción individualmente.

Esto completa el proceso de edición de nuestro paisaje en Adobe Camera Raw. Haré el acabado usando Adobe Photoshop.

Al hacer clic en "Abrir", abrirá la imagen para su posterior procesamiento en Photoshop, y al hacer clic en "Listo", simplemente guarde los resultados de su trabajo en un archivo .xmp.

Le sugiero que compare la foto procesada en Adobe Camera Raw con la versión original.

¡Gracias por la atención!

Vasily A.

Post scriptum

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Fotógrafos novatos me pidieron muchas veces que escribiera sobre el procesamiento de archivos RAW, pero pensé que otros autores ya habían escrito mucho sobre esto, y luego una buena persona me preguntó nuevamente, así que comparto mi conocimiento y experiencia.

Archivo RAW

Si todavía está filmando en Jpgentonces debes saber que esta es una excusa patética CRUDO archivo en términos de la capacidad de extraer información útil para el fotógrafo. CRUDO el archivo es, de hecho, datos casi sin procesar que no se han procesado (al menos no deberían) procesarse con balance de blancos, corrección y otras cosas. EN CRUDO Lima mejor "estira" las sombras y compensa mejor la sobreexposición. Por eso es mejor disparar en RAW y no escribir jeepgs adicionales en la tarjeta de memoria, porque:

1.Siempre puedes hacerlo desde CRUDO
2.Tiene lugar
3.Racelera el disparo al desbordar el búfer de la cámara al escribir en una tarjeta de memoria (más de una CRUDO, y también un jeep)

A pesar de que CRUDO el archivo es esencialmente datos sin procesar, no es tan simple cuando lo abre en un convertidor RAW. Viene con un remolque. Los perfiles de distorsión, viñeteado y reducción de ruido suelen estar incrustados en el archivo. Probablemente, el descubridor de un "fraude" tan insignificante puede ser considerado Sony, para lo cual los archivos comenzaron a trabajar con reducción de ruido a partir de ciertos valores ISO. Ella fue seguida por FUJIFILM y empeoró la situación. Abre un archivo RAW en Adobe Camera Raw (en adelante ACR), y ya no hay distorsión ni viñeteado, ya menudo el ruido ya está "suprimido". Esto quizás sea bueno para un fotógrafo principiante que no quiere aprender fotografía, pero quiere un "clic y clic" y malo para el que está tratando de averiguar qué ISO es mejor para disparar y qué características de su lente.

Convertidores RAW

Un conversor RAW es un programa que descifra (escribo en palabras sencillas) los datos originales de forma correcta y nos muestra visualmente, en forma de imagen.
De hecho, los datos se pueden decodificar de diferentes formas y, por lo tanto, el resultado es ligeramente diferente para diferentes convertidores RAW. El más famoso y más "avanzado" es, por supuesto, Adobe Camera Raw... Entiende los perfiles de color DCP, tiene muchos controles de perspectiva, distorsión, viñeteado, cambio de color y ruido y nitidez. Promocionado por el gigante del mercado gráfico: la empresa Adobe, así que lo que quieres, no quieres, y todos los demás deben guiarse por él de una forma u otra.

Aquí todos los que usan un convertidor RAW diferente (de fotógrafos experimentados) se indignarán, recordando sus inmerecidos "olvidados" Captura uno o RPP, pero un hecho es un hecho - ACR más potente, más simple y más rápido.

Sin embargo, este favorito de los convertidores RAW no es tan perfecto. Un punto importante para él es que utiliza todos estos "apéndices" que el fabricante de la cámara cuelga a su formato de archivo RAW y los enciende sin avisar al usuario y la posibilidad de apagarlos. Para comprender cómo sucede esto, puede mirar. EN ACR no hay ruido y todo está de alguna manera suave. Pero cuando lo abres en otro convertidor RAW, resulta que en realidad hay mucho ruido. De hecho, al abrir un archivo de esta cámara en ACR, se produce la reducción automática de ruido, corrección de distorsión y viñeteado. Software por sí mismo.
¿Por qué, por ejemplo, al igual que el 90% de los demás fotógrafos, uso Adobe Camera Raw? La respuesta es simple: este programa cuenta con una gran corporación detrás y se desarrollará aún más, mientras que otros, incluidos convertidores RAW muy prometedores, se mantienen unidos por una sola persona. Cuando se aburra, simplemente abandonará el proyecto y te quedarás sin tu herramienta favorita. Por tanto, hablemos de las posibilidades Adobe Camera Raw.

Funciones de Adobe Camera Raw

Utilizo una herramienta de catalogación de fotografías estándar, Puente de adobe... Está más cerca de mí en ideología. Esta es una herramienta completa solo para hojear, calificar fotos, ver parámetros de disparo, etc. Nada extra. Para aquellos que quieren una "combinación" hay Adobe lightroomque también usa ACRpero la ideología proviene de la fotografía en streaming.

Primero, actualice su ACR a la versión actual. Se actualiza con bastante frecuencia y aparecen algunas características que no estaban presentes en versiones anteriores.

Como puede ver, hay tres controles importantes para el proceso de desarrollo RAW:

1.panel principal
2.panel de soporte
3.Gráfico de barras

Parámetros básicos / Básico

Balance de blancos

Lo primero que hacemos es configurar el balance de blancos. Bueno, si lo conocemos, la cámara lo adivinó, o usamos la escala de colores.

Seleccione el cuentagotas gris y haga clic en el parche gris, el tercero desde la izquierda. Es un color neutro gris medio. Esto nos dará el balance de blancos más preciso.

Si no había escala en el cuadro de prueba, utilice la configuración estándar en el menú "balance de blancos" o mueva los controles deslizantes de balance de blancos hasta que le guste el color de piel del modelo. Además, puede haber algo gris neutro en el marco, que puede tocar con un gotero, asumiendo que es gris. Esta ayuda se produce de vez en cuando.

Por ejemplo, en el marco donde la niña está sentada en el sofá detrás de su espalda, hay una “tarjeta gris” ideal de rayas grises y negras. Pero tenga en cuenta que los objetos que a primera vista pueden parecer grises, de hecho, pueden tener fácilmente un tinte azulado o beige y luego no podrá utilizarlos como elemento de calibración.

gráfico de barras

Ahora debe asegurarse de que los indicadores de sobreexposición y subexposición estén encendidos. Para hacer esto, verifique que se incluyan pequeños triángulos (en un círculo) en el histograma, como en el ejemplo.

Ahora, si mi imagen está expuesta incorrectamente o contrasta demasiado, las áreas sobreexpuestas se destacarán en rojo y las áreas subexpuestas en azul.

Los lugares resaltados en azul tienen un valor de color: 0, 0, 0

Los lugares resaltados en rojo tienen un valor de color: 255, 255, 255

Debes evitar ambos, a menos que se trate de una sesión de catálogo donde el fondo debe ser blanco puro o negro.

Exposición

Si tiene un pequeño error general en más o menos, utilice el control deslizante "".

Contraste

A veces es útil aumentar el contraste de una foto para obtener un color más brillante. Esta es la forma más efectiva de mejorar su foto sin estropearla (si aumenta el contraste dentro de un rango razonable).

"Sveta"

"Light" no es blanco. Pero cerca. Y puede aclararlos a blanco u oscurecerlos a gris.

En esta foto, las "luces" principales se han acumulado sobre la camiseta blanca y el "ratón" que está sobre la mesa.
Podrían entrar en "sobreexposición", pero la exposición aquí es ideal y, por lo tanto, están exactamente como deberían ser: en el límite.

"Oscuridad"

"Shadows" es todo el mono, rayas en la pared, debajo del sofá, etc. Hay muchas sombras en esta imagen y proporcionan un gran contraste con la pared clara y la camisa blanca.

Las sombras se pueden aclarar con este control deslizante, pero le imploro que lo use. En las sombras vive una bestia terrible - "ruidos". Cualquier área del cuadro donde haya poca luz es una fuente potencial de "ruido". Muchos fotógrafos novatos creen que absolutamente todo debería ser visible en la foto. Esto no es verdad. "Todo es visible" es equivalente a "nada es visible". La foto debe tener un énfasis de tema y áreas menores. Estos son insignificantes y deben ir a las sombras, estableciendo un contraste general en comparación con el personaje principal claro de la imagen.

Si iluminas las sombras, entonces sacas "ruidos" de allí y luego tienes una tarea loca para destruir el monstruo que tú mismo creaste.

Tengo una cámara Canon 5DsR relativamente nueva, por lo que las sombras se estiran bien y hay poco ruido. Tuve que subir la exposición 2 paradas para verlos.

Estos puntos verdes y púrpuras son "ruido". No necesita luchar contra ellos, debe evitarlos con disparos competentes y un procesamiento competente. Y si no vamos a ninguna parte sin él, llegaremos a la pestaña de "reducción de ruido".

"Blanco"

El control deslizante "blanco" se necesita con mucha más frecuencia que el control deslizante "sombra". A menudo permite un ligero movimiento para evitar la sobreexposición en el marco si no es crítico.

Cuánto puede sacar la toma de la sobreexposición local depende de su cámara. Aunque las cámaras modernas mejoraron su rendimiento en este sentido alrededor de 2008, la subexposición no es tan mala en comparación con la sobreexposición. En pocas palabras, la "sobreexposición" es casi siempre la imposibilidad de guardar una foto, hay poco stock allí. Pero si brillas un poco, puedes sacar algo, aunque sea con ruido y flores sucias. Esto se aplica a todas las cámaras, no creas que tienes algo especial. Probé el más nuevo y Sony A7R II... Los milagros no suceden :)

"El negro"

A veces es necesario aumentar el contraste de un objeto que tiene áreas blancas. Elevamos el contraste aclarando el blanco y oscureciendo el negro. Si no podemos tocar el blanco, oscureceremos el negro. Para eso es este control deslizante. También puede eliminar el negro de todo el marco, pero no puedo imaginar un caso en el que esto pueda ser necesario en todo el marco, excepto localmente, pero este control deslizante funciona en todo el marco.

Cuando trabaje con este control deslizante, asegúrese de tener encendido el indicador de subexposición en el histograma. Esto evitará "eliminar" áreas en negro que no le gustaría ver como un punto completamente negro.

Microcontraste / Claridad

El microcontraste se comporta como un afilado tosco. Por supuesto, no agrega nitidez, pero agrega la ilusión de nitidez.

Úselo con mucho cuidado o no lo use en absoluto. Hay métodos mucho más suaves para mejorar las imágenes, incluido el proceso de desarrollo RAW (vayamos a eso).

"Color nuclear" / Intensidad

Traducción literal - resonancia. Lo llamo "color nuclear" porque simplemente desfigura todos los colores. Después de tal intensificación de colores, es simplemente imposible mirarlos.

Muy a menudo, los amantes de este control deslizante "perforan" objetos a cuyo color nuestros ojos son especialmente sensibles: el cielo y la hierba. Conoces todos los colores del cielo, a menos que seas un residente habitual del metro. Lo mismo ocurre con la hierba. El error de color de la hierba es muy fácil de reconocer. La mayoría de los espectadores rechazan el color incorrecto de la hierba y el cielo. ¡Olvídate de este control deslizante!
En lugar de este control deslizante, use "Contraste" y otra pestaña llamada HSL / Escala de grises (más sobre esto más adelante).

Saturación de color

El impacto de este control deslizante es casi tan devastador como el anterior. De hecho, los tres últimos controles deslizantes son dañinos.

Nocivo, porque dan la apariencia de un fácil logro del resultado y el principiante piensa que todo está bien. Pero, de hecho, estropea su foto inicialmente buena con un procesamiento deficiente. Hubiera sido mejor si no hubiera hecho nada entonces.
Si los colores de su foto están demasiado desvaídos, generalmente hay razones que lo llevaron a esto durante la toma. Acepta que esta foto es un matrimonio. Establece las razones de este matrimonio e intenta disparar mejor en el futuro. No es necesario tomar un trozo de G. e intentar exprimir lo que no contiene. Para obtener una imagen excelente, primero debe tomar al menos una buena imagen y luego procesarla de manera eficiente y mínima. ¡Esto no significa volver a pintarlo por completo! Por regla general, todo el procesamiento consiste en eliminar el polvo, aumentar el contraste y corregir algunos pequeños defectos geométricos. ¡Todas! Eres fotógrafo, no retocador. Deje el retoque a los profesionales.

Alinear y recortar una foto

Aquí tendré que hacer una pequeña digresión desde el "Panel principal" y extenderme al auxiliar. El hecho es que después de nivelar pequeños defectos en la foto, también quiero nivelar el horizonte. Aquellos. ni la persona ni el horizonte en una foto de paisaje deben inclinarse hacia un lado. Pero algunas tomas siempre salen inclinadas, especialmente cuando te apasiona el tema.

En este caso, tuve suerte y hay líneas verticales en la pared. Es muy probable que se hayan pegado exactamente en vertical y la pared sea plana.
Seleccionaré la herramienta Regla, haré clic en cualquier parte de la línea que debería ser vertical y la extenderé hacia abajo o hacia arriba.

La imagen rotará un poco, corrigiendo su posición y verás la línea del supuesto recorte de la foto. En esta línea, también verá controles: pequeños cuadrados que puede arrastrar y mover la línea de recorte.

Los cuadrados de control están marcados con flechas rojas.

En este caso, no me gusta la segunda capa de cortina en la parte superior, omitiré la línea de recorte. También moveré la línea izquierda hacia la derecha para cortar un cable en el piso y algún tipo de caja. Sería posible restaurar el piso en este lugar si realmente necesitara una imagen completa, pero esto ya no es un trabajo para fotógrafos novatos y, por lo tanto, no se aplica al tema.

Presiono Enter y el exceso se corta de la imagen. De hecho, físicamente no se cortó nada. Estamos trabajando con un archivo RAW, pero nuestra configuración ha cambiado el archivo XMP que ahora está adjunto al RAW. Ahora la instantánea se abrirá así ...

Si dejamos el trabajo con el Archivo RAW ahora haciendo clic en "Finalizar", luego siempre podemos volver atrás y cancelar el recorte seleccionando la herramienta Recortar (indicada por la flecha roja) y presionando Esc.

Si no necesita alinear la imagen, siempre puede simplemente recortar la imagen a la proporción deseada usando la herramienta Recortar de inmediato.

Ahora, con la conciencia tranquila, volvemos al "panel principal".

Segunda pestaña - Curva de tono

Esta pestaña le permite trabajar con la herramienta Adobe Photoshop Curves. Es una herramienta muy flexible y es genial que pueda usarla incluso antes de entrar en Photoshop, porque no es destructivo. Siempre puede deshacer estos cambios. Y los cambios con la ayuda de "curvas" pueden ser muy globales. Hay tanto aclarado como oscurecimiento de píxeles de cierto brillo, así como trabajo en canales de color.

Si en la pestaña Básico no teníamos configuraciones para "resaltados", "sombras", "blanco" y "negro", entonces existen controles especiales que limitan la acción del deslizador. ¿Qué rango de brillo se considera sombras y cuáles son las luces? Usted mismo determina esto por los puntos indicados en la imagen con flechas rojas.

Si no cambia la configuración estándar, los controles deslizantes para "luz", "sombra", etc., que rodeé con un círculo en un marco rojo, funcionarán de la misma manera que en la primera pestaña.
Cambié deliberadamente los puntos de control y en el área rodeada con un círculo rojo se puede ver que el rango de reflejos que influí resultó ser bastante pequeño.

También hay una segunda pestaña llamada Punto. Proporciona la configuración de curva más flexible. Aquí no hay nada difícil, pero tenga cuidado al trabajar con una curva. La mayoría de las veces, la luz y la sombra se distribuyen de manera más o menos normal, por lo que si arrastra la luz al blanco, puede perder color y puede salir “ruido” de las sombras. Al mismo tiempo, dicha curva puede ser muy útil para usted, por ejemplo, al procesar fotografías submarinas, donde el canal rojo suele ser bastante malo. Puede crear usted mismo una configuración de perfil que debilitará el verde-cian y mejorará el rojo y se aplicará a todas las fotos. Además, esta no es una técnica destructiva, sus configuraciones se guardan en un archivo separado.

Marqué la lista desplegable con una flecha grande, donde puede seleccionar la configuración estándar "contraste lineal" (por defecto, la curva es lineal), "contraste medio" y "contraste fuerte".
Puede cambiar lineal-medio-fuerte para ver cómo se logran. La curva se convierte en una sinusoide, oscureciendo las sombras y aclarando las luces.

Con base en este conocimiento, puede decidir por sí mismo qué aclarar u oscurecer. Debe hacer esto para todos los canales o solo para uno.

Esta característica no está incluida en la lista de funciones simples (especialmente cuando se trabaja con canales de color separados), por lo que si no comprende algo, no se preocupe, lo comprenderá más adelante cuando realmente lo necesite.

Pestaña de detalles

La pestaña de detalles es responsable de la nitidez visual de la foto y de la desafortunada "reducción de ruido".

Afilado

El primer menú con flechas rojas es la nitidez visual. Obviamente, no podemos obtener detalles adicionales en una toma de la nada, pero siempre podemos hacer que el cerebro del espectador piense que la foto es más nítida de lo que es. Para este propósito, se utiliza un método bien conocido (pero no menos sorprendente) de procesamiento de contornos de imágenes (el método también se llama nitidez de contorno en ruso), donde el contorno en sí se oscurece y se delinea con una línea blanca en ambos lados (para ponerlo en palabras simples nuevamente).

Con la fuerza del efecto, todo está claro, cuanto más, más fuerte es el efecto de mejorar la nitidez visual. Hay un umbral en el que comienzan a emerger los artefactos. Trate de no exagerar con la fuerza del efecto, encuentre el radio correcto para el tamaño de su foto y tamaño de detalle, y luego aumente la fuerza del efecto.

El elemento de menú "pequeños detalles" / Detalle permite mejorar la textura de la foto, y los valores pequeños de este parámetro permiten trabajar solo a lo largo de los bordes.

El elemento "Máscara" permite enfocar los contornos nítidos, aplicándoles el método de mejora. Aquí vale la pena prestar atención al hecho de que todos los elementos del menú tienen un modo visual si mantiene presionada la tecla ALT y mueve los controles deslizantes.

Reducción de ruido

Aclaro las sombras usando el control deslizante "Sombras" de la primera pestaña y por sí solo tengo ruido donde había sombras. Empiezo analizando este ruido. El caso es que los ruidos se dividen en dos tipos: luminancia y color. Los puntos de luminancia son puntos de diferente brillo, distribuidos aleatoriamente por la imagen. Realmente no puedes hacer nada con ellos, solo difumina un poco la imagen. La imagen será menos nítida, pero los puntos serán menos visibles. El ruido de brillo es común a valores ISO muy altos al disparar.

El ruido de color siempre está presente en las sombras en cualquier ISO. Son ellos los que aparecen al aclarar las sombras. Parecen puntos de color violeta, verde y rojo, dispuestos de manera caótica.

En consecuencia, las flechas marcan los controles deslizantes que le permiten lidiar con diferentes tipos de ruido.

En este momento solo estamos discutiendo el trabajo en CRUDO convertidor, pero debes saber que además CRUDO convertidor hay muchas más formas de lidiar con el "ruido".
Hay complementos para Adobe Photoshop, p.ej, Ruido imagenomic o Topacio denoise... Ambos se consideran buenas opciones para la supresión de ruido cuando tiene un caso difícil.

También hay una técnica Disparo múltiplelo que ayuda cuando se dispara con un trípode. Toma una serie de tomas con ISO alto (por ejemplo, toma un cielo estrellado a una velocidad de obturación corta, ya que las estrellas en una larga ya se están convirtiendo en pistas), luego agrega las tomas y solo los objetos estacionarios permanecen en las tomas. Los ruidos son algo caótico, por lo que se restan de la imagen en este caso. Creo que será importante que sepas que existe ese método.

HSL / escala de grises

Lengüeta HSL / escala de grises controla las gamas de colores. HSL es un modelo de descripción de color y significa Tono / Saturación / Luminosidad (Color / Saturación / Brillo). Con este modelo se puede describir cualquier color.

Puede seleccionar una gama de colores y cambiar su color, saturación de color y brillo. Es muy efectivo y limpio cuando se usa con habilidad.

Matiz (color)

Las dos últimas líneas me hicieron difícil traducir el color. ambos colores en ruso son morados :) Pero en inglés, los morados se dividen en tres tipos.

Así, al arrastrar, por ejemplo, el control deslizante rojo hacia la derecha, obtengo no una tabla marrón, sino una roja.

Tenga en cuenta que al volver a pintar, se capturó una gama de colores bastante estrecha, el piso permaneció marrón. Esto sucedió porque la computadora sabe que el piso solo se ve marrón, pero en realidad está más cerca del naranja. Si toca el control deslizante naranja, el piso comenzará a pintarse de inmediato. En cualquier caso, todos los colores de la imagen se encuentran en uno de los rangos de esta lista.

Saturación

Aquí puedes realzar cualquier color. En este caso, tiré del control deslizante rojo e incluso los labios brillaron con maquillaje nuevo.

Ligereza

Al variar el brillo de una pequeña gama de colores, se pueden lograr buenos resultados. Utilizo esta pestaña de vez en cuando para oscurecer el cielo azul claro sin afectar su color. Puede oscurecerlo y reducir la saturación. Parece el color real del cielo.

Recomiendo no aumentar la saturación, solo disminuirla cuando sea necesario. También es útil cuando Adobe Camera Raw no maneja el rojo correctamente. Puede reducir la saturación y obtener un tono de piel más suave.

En este caso, oscurecí los colores naranjas, haciendo que la niña se bronceara.

Tonificación dividida

Lengüeta Tonificación dividida traducido literalmente como "tono separado" y su esencia es colorear la luz en un color y la sombra en otro. Por ejemplo, las luces son cálidas y las sombras frías. Esta herramienta no fue introducida por casualidad y por qué funciona se puede entender en el artículo en su parte.

Con la ayuda del control deslizante de color, cambiamos el color de las luces o sombras al deseado. Por lo general, el tono cálido se usa para las luces y el tono frío para las sombras. A continuación, seleccione la saturación de este tono con el control deslizante "saturación". Entre el ajuste del tono de las luces y las sombras hay un control deslizante para el equilibrio entre estas acciones, es decir, lo que realmente cuenta como luces y sombras.

Ejemplo

A su gusto, por supuesto, la imagen necesita tonificación o no. A veces, la tonificación salva una toma mediocre y esto es muy utilizado por los fotógrafos que fotografían bodas.

Para cancelar el efecto, basta con poner a cero los controles deslizantes de saturación.

Correcciones de lentes

Esta pestaña está destinada a eliminar el efecto de las imperfecciones de la lente en la imagen. En este fragmento, puedes ver si miras de cerca en forma de bordes morados en elementos verticales blancos.

Aquí puede ver los elementos para la corrección automática del efecto de una lente en particular en la pestaña Perfil.

Eliminar la aberración cromática - eliminación de aberraciones cromáticas.
Habilitar correcciones de perfil - corregir el efecto de las imperfecciones de la lente mediante un perfil (corrección, distorsión y viñeteado)

Hay muchos fabricantes de lentes fotográficos de todas las marcas en la lista desplegable.

Puede activar las correcciones por separado, así como corregir manualmente adicionalmente la distorsión (valor inicial 100%) y el viñeteado (valor inicial \u003d 0) utilizando los controles deslizantes justo debajo si activó la corrección automática utilizando el perfil.

Las correcciones adicionales de distorsión y viñeteado se indican mediante flechas rojas.

Efectos - FX

Pestaña siguiente Efectos en consecuencia se refiere a efectos especiales.

Se nos ofrecen tres tipos de efectos:

DeHaze - eliminación de neblina
Grano - grano
Viñetas posteriores al cultivo —

Puede ver la influencia de DeHaze en la imagen en forma de alto contraste y mayor saturación de color.

Influencia Grano (grano) parece un grano de película natural. Puede ayudar a crear la apariencia de una toma de película.

Con viñetas adicionales, puede agregar énfasis al centro de la imagen, lo cual es útil para retratos que no tienen mucho éxito. En cualquier caso, esta es otra herramienta para agregar volumen visual a la imagen (una gran mancha de luz contra el fondo de un entorno más oscuro atrae la atención del espectador).

La función de viñeteado tiene muchas configuraciones, pero no me detendré en todas.

Los principales son: la fuerza del viñeteado (cantidad), la eliminación de los bordes (punto medio), la redondez (redondez), la pluma (calado)

Calibración de la cámara

Aquí es donde se establece el perfil de color de la cámara.

Pestaña superior Proceso nos muestra que el estilo de trabajar con el color Adobe Camera Raw cambiado tres veces, por lo que si abre repentinamente sus archivos antiguos, puede encontrar un signo de exclamación en un triángulo en la esquina inferior derecha de la imagen. Esto significa que se utilizó el proceso anterior y si hace clic en esta etiqueta, el proceso de color se actualizará y la imagen cambiará ligeramente su apariencia.

A continuación, ves un menú Perfil de la cámara... El hecho es que la cámara se puede calibrar en términos de reproducción cromática. Esto requiere una escala de colores como Comprobador de color de X-rite... Canon se vuelve rojo y Nikon azul es cosa del pasado. Además, puede conectar sus propios perfiles aquí para necesidades especiales. Por ejemplo, he conectado un perfil de color infrarrojo que me permite colorear mis imágenes infrarrojas sin límite de temperatura de color.

Preajustes

Lengüeta Preajustes (ajustes) contiene una lista de sus ajustes para los ajustes de Balance de blancos, Recorte, Contraste y Nitidez, etc. de sesiones de fotos pasadas.

La flecha roja indica cómo llegar al menú para guardar, cargar o aplicar ajustes preestablecidos.

El menú para guardar la configuración de la imagen se ve así ...

Una amplia variedad de opciones de la configuración que desea guardar y qué no.

Instantáneas: instantáneas de la configuración

En el proceso de ajustar el desarrollo de la imagen, puede encontrar algunas buenas soluciones, guardarlas y luego continuar experimentando con la capacidad de volver a la configuración guardada. Esta pestaña implementa esta característica. Personalice la imagen como desee, luego haga clic en Nuevo (indicado por la flecha roja) y asigne un nombre a su imagen de configuración.

Después de eso, puede cambiar la configuración actual como desee. Cuando se aburra y decida que la configuración anterior era mejor, vaya a esta pestaña, haga clic en el nombre de la instantánea de configuración y su instantánea regresará milagrosamente a la vista anterior.

Panel auxiliar

Llamé al auxiliar del panel superior porque tiene que usarse con menos frecuencia, en la imagen está en un rectángulo rojo.

En este panel, las herramientas se concentran fundamentalmente, aunque en la última edición se han migrado algunos elementos más complejos.

Lupa

Acerca de Lupa no hay mucho que decir. Acerca y aleja una parte de la imagen. Puede hacer lo mismo usando las teclas Ctrl + "+" / Ctrl + "-" (para Mac use Cmd en lugar de Ctrl).

Brazo

Herramienta Brazo le permite arrastrar una sección de la imagen por la pantalla si la imagen es más grande que la ventana activa.

Herramienta de balance de blancos

Herramienta de muestra de color

En la imagen puedes ver tres "ámbitos" en diferentes lugares. Y un lugar informativo donde se muestran los valores de color para estos tres puntos en la imagen.

Normalmente, debe establecer varios puntos de control en la imagen para realizar un seguimiento de los cambios en lugares importantes cuando trabaja con el color, la luminosidad o el contraste de la imagen. Esta opción es para fotógrafos / retocadores relativamente avanzados y le permite detenerse en el tiempo mientras mejora la imagen durante el proceso de "revelado".

Herramienta de ajuste dirigida

Herramienta Herramienta de ajuste dirigida te permite influir en la imagen usando pestañas Curva de tono y HSL / escala de grises... En mi opinión, no es una pestaña muy útil, de la misma forma puedes utilizar estas herramientas a través del menú principal.

En esta herramienta, puede seleccionar la relación de aspecto del futuro fragmento y "activar" la cuadrícula.

Transformar herramienta

Una herramienta muy útil que descubrí por primera vez en el convertidor RAW Captura uno... Le permite corregir la geometría de la imagen, donde hay líneas rectas colocando estas líneas en la posición correcta.

En esta imagen hay líneas rectas a izquierda y derecha a lo largo de las cuales se pueden ver las distorsiones geométricas de la imagen y, guiado por ellas, se pueden corregir las distorsiones. Esto sucedió porque incliné un poco la lente gran angular hacia abajo. Las líneas verticales comenzaron a divergir en la parte superior. Si levantara la lente, por el contrario, convergerían. Una lente normal suele ser útil para subir y bajar. el campo de visión de la lente no siempre captura lo que se necesita. Solo las cámaras de cardán pueden cambiar la composición sin inclinar la lente. Ya he escrito sobre lentes y hablaremos sobre cámaras cardán en los próximos artículos (muy pronto).

Marqué las guías con rectángulos rojos, que simplemente coloqué a lo largo de estas líneas rectas, que deberían ser verticales. El programa en sí entiende dónde deben estar las líneas verticales y dónde las horizontales (evalúa el ángulo de inclinación), por lo que solo necesita colocar la guía en el lugar correcto y la imagen se enderezará.

Otro ejemplo.

Fotografías antiguas, anteriores a 1925 aproximadamente, por favor con la geometría correcta. ¿Porqué es eso? Sí, porque hasta este punto, todos los fotógrafos filmaban con cámaras cardán, lo que permitía corregir la geometría de la imagen. Esto es fácil de ver en fotografías arquitectónicas, las paredes de los edificios a lo largo del borde del marco siempre son paralelas al borde de la imagen.

Desfile del Regimiento de Salvavidas a Caballo

foto: Karl Bulla, famoso fotógrafo de San Petersburgo de principios del siglo XX.
Vista interior del Pasaje de San Petersburgo. 1900

Parecería, ¿por qué se les ocurrieron otras cámaras, si los gimbals eran tan perfectos? Por una sencilla razón: son muy pesados.

el mismo Karl Bulla.

Filmado con tales cámaras casi exclusivamente desde un trípode. Fueron transportados solo en carro, caballo y luego en carro.

Ansel Adams está parado en el techo del auto con su cámara cardán. Otra leyenda de la fotografía, con la que recomiendo que se familiarice si aún no lo ha hecho.

En 1923, el señor Oscar Barnack, luego de sufrir con las entonces cámaras en sus paseos por la montaña, inventó la cámara, que luego se conoció como Leica I... A partir de este momento puedes empezar a contar imágenes con geometría distorsionada :)
Pero, por otro lado, se hizo posible escalar con una cámara incluso en el Everest, lo que algunos aprovecharon (algunos, sin embargo, se quedaron allí con la cámara).

Esta foto fue tomada en ZEISS Distagon 15 / 2.8... Una lente de gran angular que inclina las paredes hacia el centro cuando la lente se inclina hacia abajo (para capturar la pista).

Con un cuadrado rojo, marqué el menú adicional de la herramienta Transformar herramienta... Este menú tiene controles de perspectiva simples, y si estuviera exactamente en el centro, idealmente enderezaría las paredes con un movimiento de la mano, el elemento superior de este menú (en el marco).

Yo estaba parado ligeramente a la derecha del centro del pasillo, por lo que la pared derecha se inclinaba más (al corregir la pared derecha, la izquierda se inclinaba hacia el otro lado) y para este plano en particular es preferible utilizar las guías, como en el caso anterior. Pero si estuviera en el centro, se corregiría en un solo paso.

resultado de la corrección de la geometría

Otro ejemplo es una toma de un edificio desde el frente si no estoy parado en el centro del edificio. De hecho, en el caso de una lente gran angular y la ausencia de medios especiales para verificar la posición de la cámara, es difícil pararse exactamente en el centro, y en ocasiones es imposible cuando hay algunos obstáculos en forma de otras casas, pilares, etc.

En la foto, puedo ver que el lado izquierdo de los edificios es más grande que el derecho, lo que significa que estaba parado a la izquierda del centro del sujeto (dos edificios). Para corregir la distorsión geométrica, utilizaré el segundo elemento del menú.

La perspectiva se mejoró a costa de una parte sustancial del marco. Sin embargo, para la filmación amateur, esta es una buena forma de obtener una toma aceptable.

No comentaré el resto de herramientas con tanto detalle. son demasiado simples:

Rotar: rotación de la imagen, permite alinear la línea del horizonte. Solíamos hacer lo mismo con más precisión con una "regla".
Aspecto: corrige la relación de aspecto (nunca antes se había utilizado para fotogramas reales).
Escala: escala de la imagen (nunca se utiliza para fotogramas reales).
Desplazamiento X, Desplazamiento Y: desplazamiento a lo largo de los ejes (nunca se utiliza para fotogramas reales).

Eliminación de manchas

Herramienta quitamanchas. Conveniente porque su efecto se conservará incluso si abre el archivo RAW más tarde y cambia la exposición, el contraste o cualquier otro elemento del desarrollo de la imagen. También puede eliminar este colorante, esta acción no es destructiva.

A la derecha hay ajustes para Eliminación de manchas, que incluyen el tamaño del pincel, el difuminado y la opacidad del pincel.
Comprender la configuración correcta vendrá rápidamente con la experiencia.

eliminación de ojos rojos

Herramienta eliminación de ojos rojos, como su nombre indica, sirve para quitar la mancha roja del ojo, que se forma debido a la iluminación de la pupila de la persona retratada por el flash "en la frente".

En el menú de la izquierda, puede seleccionar el tamaño y el tono de la pupila.
La pupila roja se selecciona con un marco estirado, el programa mismo encuentra la mancha roja y la desatura. Funciona con bastante eficacia. No hay nada que mostrarme. "En la frente" No uso un flash "desnudo" y no te aconsejo. La mayoría de las veces, esto sucede cuando se dispara con un teléfono inteligente o una "caja de jabón", donde el flash está incorporado.

Cepillo de ajuste

Cepillo de ajuste ¡Es una herramienta muy útil!

Le permite realizar todos los ajustes localmente, es decir solo en los lugares donde se necesitan. Los ajustes pueden incluir todo: exposición, nivel de blanco, nivel de negro, contraste, micro contraste y muchas otras configuraciones.

Digamos que has fotografiado el delineador. Las luces están encendidas en el revestimiento y, por sí mismas, se apagan con un resplandor blanco y amarillo en el paisaje nocturno. Esto no siempre es bueno. También hay un llamado "halo" alrededor del gran resplandor, es decir círculo brillante.

En esta imagen, los reflejos blancos se muestran en rojo. Los "eliminaremos".

Yo tomé Cepillo de ajuste y dibujó todo lo que ve en púrpura (la máscara que muestra sus acciones con un pincel se puede activar y desactivar con una marca en la parte inferior del menú). De hecho, configuré el blanco en -6 y cepillé las luces y reflejos de ellos. En una imagen real, habrá menos sobreexposiciones, si no se eliminan por completo, en Adobe Camera Raw hay un margen, un cambio de blanco seguro en más al revelar, para que pueda aprovechar la recuperación de reflejos.

Resultado

Intentemos aumentar el micro contraste localmente.

instantánea original

Aquí vemos una piedra que no contrasta demasiado, pero con el potencial de aumentar el contraste, ya que tiene facetas coloreadas, facetas blancas y gris oscuro. Eliminaremos las sobreexposiciones con un pincel y aumentaremos el micro contraste.

Dibujé una piedra para aumentar el microcontraste.

Aumento del microcontraste y eliminación de sobreexposiciones.

El resultado es algo como esto. Esta es una toma muy rápida y un procesamiento muy rápido (solo tomé la toma en negro, donde el polvo es menos visible).

Filtro graduado

Suponga que sale a dar un paseo fotográfico sin su filtro de degradado favorito, que le permite igualar la iluminación de la tierra y el cielo. Y aquí hay un paisaje así ...

Está bien, pero el cielo es demasiado brillante. Y luego el filtro de gradiente viene al rescate de Adobe Camera Raw... Primero debe establecer la exposición en menos (cuánto necesita, pruébelo experimentalmente) y luego estirar el degradado de arriba a abajo. Para que se estire hacia abajo, mantenga presionada la tecla MAYÚS.

En consecuencia, el degradado puede constar de efectos completamente diferentes, cualquiera que se indique en el menú derecho. Por ejemplo, se puede colorear.

gradiente regular

Filtro radial

El último de los filtros considerados será Filtro radial... Te permite aplicar todos los parámetros de la imagen en forma de círculo u óvalo. A veces es útil resaltar el centro de la composición.

Menú del subpanel - "funciones secretas"

Digamos que decidimos filmar algo muy largo o alto. La creación de un panorama nos ayudará con esto. Hacemos varias tomas girando la cámara en un cabezal "panorámico", en un cabezal panorámico real (donde la lente se fija en el punto nodal) o usando una lente de cambio de inclinación. En la salida, tenemos varios fotogramas con un desplazamiento.

Abrimos estos archivos en Adobe Camera Raw.

En la parte superior izquierda hay un pequeño botón, al hacer clic en él veremos un pequeño menú. Ya está abierto en la captura de pantalla.

El menú nos ofrece tres funciones:

1. Sincronización de imágenes por parámetros de desarrollo (es muy útil para una serie de fotos)
2. Crear una imagen HDR (no nos detendremos en esta función, ya que Photoshop no la implementa bien)
3. Crear un panorama (Photoshop lo hace bien)

Creación de panorámicas

Seleccione tres imágenes usando Ctrl + A o simplemente márquelas con la tecla Ctrl y haga clic con el mouse.
Seleccionamos la función de crear un panorama.

Los panoramas son diferentes y, en consecuencia, también sus proyecciones. Los panoramas son un tema aparte, hablaremos de ellos en el artículo sobre panoramas, pero ahora solo seleccionamos el tipo de panorama "Perspectiva". Disparé en tilt-shift y todas las líneas son rectas.

Adobe Camera Raw pensará un poco y le hará una imagen más debajo de las tres que ya existen en la lista: este será el panorama cosido.

Ahora puede trabajar con él como con una imagen normal, cambiar: exposición, contraste, eliminar ruido, etc. Todas las acciones se aplicarán ahora a una gran imagen panorámica en formato DNG (el propio programa le ofrecerá guardarla como DNG para conservar todas las características del original "sin procesar").

Luego Abrir documento convertirse en Objeto abierto y puede abrir la foto en Photoshop como un objeto inteligente. Esto es conveniente para el trabajo posterior de eliminar sombras, agregar imágenes, etc. ya que al hacer clic en la miniatura de la capa con la imagen, volverá a obtener Adobe Camera Raw y puede cambiar todas las configuraciones de revelado de imágenes.

Por un lado, esto es genial, pero por otro, aumenta enormemente el tamaño del archivo y ralentiza el trabajo con la imagen.

Como puede ver, tenemos una panorámica de 81 megapíxeles, puede hacer un póster de 120 x 50 cm con la calidad de una revista brillante.

Salir

Trabajo hábil con CRUDO el convertidor a menudo excluye el trabajo en Photoshop, por lo que ahorra mucho tiempo al usar las funciones CRUDO convertidor en mayor medida. Más trabajo en CRUDO convertidor no es de naturaleza destructiva, es decir algo siempre se puede cancelar o corregir.

Espero que mi impulso de tres partes para escribir este artículo te sea de utilidad, hará que tu trabajo sea más efectivo. Si desea seguir viendo dichos artículos, no olvide hacer clic en el reenvío en las redes sociales (botones en Vkontakte, Facebook y otros justo debajo en forma de pequeños iconos).

Se ha hablado mucho sobre la conversión RAW y, al mismo tiempo, poco. El principal inconveniente de los materiales con los que me he encontrado es que dicen poco sobre la conversión RAW en sí. Básicamente, los artículos se reducen a describir las capacidades de los programas de conversión y su comparación entre sí. Si bien la mayoría de las capacidades de la mayoría de los convertidores RAW no están directamente relacionadas con la conversión. Al mismo tiempo, cuando se trata finalmente de los parámetros de conversión, su descripción a menudo se reduce a comentarios generales en el espíritu de "más oscuro / más claro", que no dan una comprensión de la lógica del uso de estas herramientas. Según mis observaciones, la mayoría de los fotógrafos novatos, incluso después de leer libros y artículos, siguen atormentados por la pregunta "¿qué pasa si muevo tal o cual control deslizante y, en general, en qué secuencia deben moverse?". Intentemos llenar un poco este vacío.

Ajustes principales

En primer lugar, averigüemos qué sucederá al configurar los parámetros básicos para la conversión RAW. Al mismo tiempo, intentemos prescindir de la física, las matemáticas y otros procesos fundamentales que están detrás de esto. Consideraremos el ejemplo de Adobe Camera RAW, aunque en general esta información es aplicable a todos los convertidores (aunque el nombre de los parámetros de convertidor a convertidor puede cambiar).

Me gustaría aclarar de inmediato que los algoritmos de conversión RAW están cerrados. Por lo tanto, no hay información inequívoca con respecto a algunas de las capacidades de los convertidores RAW, ya sea que se relacionen directamente con la conversión o sean funciones adicionales que se pueden utilizar en un editor de gráficos ordinario. Por tanto, en el marco de este artículo, la división de parámetros en "conversión" y "adicionales" es algo arbitraria.

Exposición

Este parámetro establece el brillo del punto blanco. Al mismo tiempo, el brillo del punto negro prácticamente no cambia, y todo entre ellos se "estira" o "comprime" en un nuevo rango de brillo. Es fundamentalmente importante: cuando se aumentan los valores de los parámetros, su algoritmo no evita que los resaltados se recorten (similar al control deslizante derecho de la herramienta Niveles en Adobe Photoshop).

Cuando se amplía significativamente, da lugar a la aparición de ruido en las sombras.

Negros

Este parámetro es el opuesto a Exposición y controla el brillo del punto negro, fijando el blanco tanto como sea posible. No importa si se produce un recorte de sombras o no. A diferencia de Exposición, solo puede cambiar en una dirección.

Recuperación

El parámetro Recovery se encarga de redistribuir la información de brillo en la parte más clara de la imagen, reduciendo el brillo de los puntos brillantes en general y, si es posible, restaurando la información en las áreas sobreexpuestas. El brillo de los puntos en el resto de la gama tonal permanece prácticamente sin cambios.

Con un aumento significativo, conduce a una disminución del contraste general. Eso se puede compensar incrementándolo con otras herramientas.

Luz de relleno

Fill Light se traduce literalmente como "llenar con luz" (es decir, llenar las sombras con luz, por analogía con la terminología utilizada cuando se controla la luz en el rodaje de estudio) y es el parámetro opuesto de Recovery. Se ocupa de la redistribución del brillo en las zonas más oscuras de la imagen. Al mismo tiempo, el brillo de los puntos en el resto de la gama tonal permanece prácticamente sin cambios. A diferencia de Recovery, no es capaz de recuperar información en sombras eliminadas (recortadas).

Los valores de Luz de relleno grandes pueden generar ruido en las sombras.

Nota. El recorte de información en luces / sombras también se ve afectado por los valores establecidos de otros parámetros de los parámetros, principalmente Intensidad, Saturación, Temperatura, Tinte.

Balance de blancos

El parámetro Temperatura determina el balance de color general cambiando el tono de la imagen a lo largo del eje "b" (Laboratorio). Y el parámetro Tint se encuentra a lo largo del eje "a" (Lab). Dado que la mayoría de los fotógrafos están acostumbrados a trabajar con imágenes RGB, en otras palabras, se puede describir de la siguiente manera: cambiar los parámetros de Temperatura y Tinte afecta la relación entre el brillo de los canales RGB, lo que afecta el balance de color general de la foto final.

Brillo

Este parámetro es responsable del brillo general de la imagen. Al aumentar / disminuir, aumenta / disminuye el brillo de todos los puntos en el rango tonal resultante. El brillo aumenta / disminuye desproporcionadamente, sobre todo en los medios tonos y menos en los tonos claros y oscuros. Incluso un cambio significativo en el brillo prácticamente no conduce a un recorte de luces o sombras.

Con grandes aumentos, puede causar ruido en las áreas de sombra de la imagen.

Contraste

El parámetro Contraste redistribuye el brillo al mismo tiempo en penumbra y tres cuartas partes de los reflejos, sin cambiar el brillo de los tonos medios. Con valores positivos, la penumbra se vuelve más oscura, las tres cuartas partes de la luz son más claras. Con penumbra negativa se aclara, las tres cuartas partes de la luz se oscurece.

Los aumentos excesivos de contraste pueden provocar un recorte de información en las luces y las sombras.

Curvas

Las curvas están disponibles en la mayoría de los convertidores RAW. Es una herramienta poderosa que le permite determinar cómo se verá su futura foto. Si desea usarlo en un convertidor RAW o no, depende de si desea obtener el resultado final después de la conversión o una plantilla para seguir trabajando en un editor de gráficos.

Algunas de las operaciones de brillo-contraste descritas anteriormente (pero no todas) se pueden realizar utilizando la curva de tono y controlando de manera más flexible la redistribución del brillo. Por ejemplo, el parámetro Contraste es similar a esta forma de curva (izquierda). Y en el caso de trabajar directamente con la curva, podemos configurarla con mayor precisión, teniendo en cuenta las características individuales de cada foto en particular (ejemplo a la derecha).

Nota para quienes usan Adobe Lightroom. Este programa no le permite establecer puntos para trabajar con la curva manualmente, esta función está disponible en Adobe Camera RAW.

Claridad / Intensidad / Saturación

En este grupo de parámetros, Clarity es de hecho una especie de analogía más compleja del efecto especial HiRaloAm (Hi Radius Low Amount en relación con los parámetros de máscara de enfoque). Vibrance y Saturaton son similares en efecto a las herramientas correspondientes en Adobe Photoshop. Discutimos en detalle la diferencia entre estos parámetros en esta nota.

Todas las demás herramientas del convertidor Adobe Camera RAW son incluso más "apéndices" que los enumerados. Aunque, por supuesto, pretenden simplificar la vida de los fotógrafos. Solo debe tener en cuenta el hecho de que se trata de funciones adicionales, en algunos lugares bastante limitadas, que también se pueden implementar en Adobe Photoshop (y, por regla general, de mejor calidad).

Secuencia de configuración de parámetros

Ahora intentemos construir algún algoritmo para configurar parámetros en el convertidor RAW. Por qué algunos. El hecho es que, en términos generales, depende mucho de si se está esforzando por obtener el resultado final en el convertidor o la mejor pieza de trabajo posible para su posterior procesamiento en Photoshop. Al mismo tiempo, es posible sugerir alguna lógica general.

Es importante comprender que la percepción del color depende de su brillo. Además, la curva RGB compuesta y otros parámetros de brillo-contraste afectan las características de color de la imagen. Por lo tanto, sería lógico establecer primero los puntos de corte, el brillo, el contraste y luego el balance de color y otras configuraciones de color (si es necesario). Esto no significa que no pueda volver a ciertos pasos y hacer correcciones a lo largo del proceso, pero sin embargo, sugeriría que se adhiera a la siguiente secuencia de acciones:

0. Partimos de los valores "por ceros", es decir, establecemos todos los parámetros en cero, la curva de tono en el valor lineal. Esto nos permitirá ver una imagen que corresponde aproximadamente a la del archivo RAW. En este caso, la imagen se desvanecerá y se verá medio gris; esto es normal. El balance de blancos en esta etapa se puede configurar como Disparo (a menudo resulta normal comenzar) o aproximadamente a simple vista (si puede ver inmediatamente que el color ha cambiado demasiado).

1. Establezca el punto blanco y negro con Exposición y Negros.
2. Si es necesario, restaure las sobreexposiciones menores usando Recuperación y aligerar las sombras con Luz de relleno.
3. Si necesita obtener una foto terminada o más o menos terminada después de un convertidor RAW, configure el contraste y el brillo. Recomiendo hacer esto a través de la herramienta Curvas siempre que sea posible, ya que es más flexible que los parámetros. Brillo y Contraste, aunque se pueden utilizar en combinación.
4. Configuración del balance general del color blanco mediante parámetros Temperatura y Tinte.
5. Si es necesario, reduzca o aumente la saturación de la foto mediante Vibrance y Saturación.
6. Si es necesario, puede utilizar otras herramientas adicionales: ajuste sutiles matices de color a través del ecualizador de color HSL / Escala de grises, combata las aberraciones cromáticas y el viñeteado en la pestaña Corrección de lente, recorte, alinee el horizonte, experimente con perfiles de cámara en la pestaña Calibración de cámara, etc.

Éstas son las consideraciones. Espero que te sean de ayuda. Si cometí alguna inexactitud, agradeceré las modificaciones. Para todos los que quieran comprender mejor los problemas de la conversión RAW, recomiendo visitar el seminario de conversión RAW de Alexander Onishchenko o el curso de Anton Martynov Trabajando en convertidores RAW, donde los problemas planteados y otros se revelan más profundamente.

Serie: Secretos de la cámara RAW

Seguimos estudiando el capítulo del libro " Secretos de RAW. Edición a todo color. 2ª ed."Alexandra Efremova, hoy consideraremos ajustar imágenes en Camera Raw.

Algunos profesionales que están acostumbrados a trabajar con curvas en Photoshop pueden decidir que esta es la pestaña para ajustar la imagen en Camera Raw. Este es el enfoque equivocado. La pestaña Curva funciona junto con la pestaña Básica. Primero, realice todos los ajustes necesarios en la pestaña Básico y luego, para una corrección más precisa, vaya a la pestaña Curva.

La curva en la pestaña Paramétrica anidada se usa para ajustar valores en rangos tonales específicos en la imagen: Resaltados, Luces, Oscuros o Sombras. Las propiedades de la región media (oscuro y claro) afectan principalmente a la región media de la curva. Las propiedades Highlight y Shadow afectan principalmente a los valores extremos del rango tonal.

Para ajustar la curva, mueva los controles deslizantes Resaltar, Luces, Oscuros o Sombras en la pestaña Paramétrico. Por tanto, las áreas de la curva afectadas por los deslizadores se expanden o contraen. Otra forma de corregirlo es mover cualquier punto de la curva en la pestaña Punto anidado. A medida que arrastra este punto debajo de la curva tonal, los valores de entrada y salida cambian.

Al trabajar con los parámetros de esta pestaña, debe ver la imagen a una escala del 100% o más, ya que en una imagen pequeña, detalles de la imagen como la nitidez o el ruido simplemente no son visibles.

Afilado(Afilado). Algunas de las configuraciones de nitidez son similares a las del filtro Máscara Usharp en Photoshop.
Cantidad(Poder). Un valor cero no se afila. Cuando abre una imagen, Camera Raw calcula el valor a utilizar según el modelo de cámara, el valor ISO y la compensación de exposición.
Radus(Radio) establece el radio del contorno en píxeles. Elija la configuración más baja para fotografías con detalles finos. Para fotos con pocos detalles, se puede aumentar el radio. Si el radio es demasiado grande, la calidad de la imagen disminuirá. De forma predeterminada, la opción Solo vista previa habilitada permite un mayor procesamiento de imágenes en Photoshop. Si no planea procesar la imagen en Photoshop, debe activar la opción Nitidez en el cuadro de diálogo Preferencias (estas configuraciones se describen más adelante en este capítulo).
Detalle(Detalle). En valores bajos, agudiza los bordes contrastantes sin afectar las áreas planas de la foto, como el cielo. Los valores más altos aumentan la definición de las texturas de la imagen.
Enmascaramiento(Enmascaramiento). Este parámetro crea una máscara y especifica dónde enfocar. Si el valor es cero, la nitidez es la misma en toda la imagen. Con un valor de 100, la nitidez se mejora principalmente cerca de los bordes pronunciados. Al presionar Opción (Alt) mientras arrastra este control deslizante, puede ver dónde se enfocará, las áreas blancas y dónde no, las áreas negras. Las áreas grises tendrán un valor intermedio. ¡Atención! La opción funciona cuando se muestra 100% o más.

Reducción de ruido
Luminancia(Brillo). El ruido de brillo aumenta con velocidades de obturación lentas y aún más al aumentar la sensibilidad. En estos casos, la imagen se ve granulada, especialmente en las sombras.
Color(Color). Visualmente, el ruido de color es similar a la nieve coloreada y tiende a aparecer en las sombras, especialmente en el canal azul. En algunos modelos de cámara, el ruido de color aumenta al aumentar la sensibilidad a la luz. Ajustar la configuración de Reducción de ruido es siempre un compromiso entre preservar los detalles de la imagen y reducir el ruido.

Las opciones de esta pestaña le permiten ajustar las gamas de colores individuales. Por ejemplo, si el sujeto se ve demasiado brillante y distrae de otros elementos de la foto, entonces puede reducir la saturación en la pestaña Saturación.

Matiz(Cromaticidad). Cambia el color a un lado o al otro de la rueda de colores (Fig. 3.34).
Saturación(Saturación). Como su nombre lo indica, cambia la saturación del color. Por ejemplo, puede cambiar el color del cielo de un gris apagado a un azul profundo o cian.
Luminancia(Brillo). Cambia el componente de luminancia del tono. Cuando se selecciona la casilla de verificación Ocultar a escala de grises, se muestra una subpestaña Mezcla de escala de grises.

Los detalles sobre la conversión de fotos a escala de grises, más precisamente, a blanco y negro, se discutirán en el capítulo "Fotografía RAW y en blanco y negro".

La configuración de esta pestaña le permite colorear una foto en blanco y negro en uno o más tonos. (Para obtener detalles sobre la tonificación de imágenes, consulte el capítulo “Fotografía RAW y en blanco y negro”.)
Al aplicar estos ajustes a una imagen en color, puede, por ejemplo, simular un proceso cruzado.

Ficha Correcciones de lente

Los ajustes de esta pestaña (Fig. 3.23) le permiten eliminar o minimizar la aberración cromática, que, en primer lugar, aparece en lentes de baja calidad y / o gran angular. La aberración cromática es más notable en matrices con píxeles pequeños.

Corregir opciones de franjas rojas / cian (Eliminar borde rojo / azul) y Arreglar franja azul / amarilla (Eliminar borde azul / amarillo) para minimizar la aberración cromática.
Desinfectar(Quite el borde). Seleccione Todos los bordes para eliminar la aberración cromática de todos los bordes, incluidos los cambios de color abruptos. Si, al usar el elemento Todos los bordes, aparecen líneas grises finas u otros efectos no deseados cerca de los bordes, debe seleccionar Bordes de resaltado (Bordes de resaltes), para corregir los flecos de color solo para los bordes de los resaltes. Seleccione Desactivado para deshabilitar la eliminación de bordes. Se pueden cambiar Fix Red / Cyan Fringe y Fix Blue / Yellow, pero la aberración cromática solo se puede eliminar en una esquina de la imagen.

Las partes de la pestaña relacionadas con el Viñeteado permiten reducir (rara vez aumentar) el oscurecimiento de las esquinas del encuadre, que, en primer lugar, se produce al disparar con lentes gran angular.
Cantidad(Efecto): el grado en el que las esquinas del marco se aclaran u oscurecen.
Punto medio(Punto medio) define el alcance del parámetro Amount.

Pestaña Presets (Fig. 3.24)

La configuración de cualquier parámetro se puede guardar como ajustes preestablecidos específicos y luego aplicarse a imágenes específicas a través de Bridge o Camera Raw. Cuando guarde la configuración (el primer botón en la esquina inferior de la pestaña), aparecerá una ventana en la que debe establecer un nombre descriptivo y especificar los parámetros utilizados (Fig. 3.26).

Pestaña Instantáneas

Mientras trabaja en una imagen específica, puede guardar opciones para la sesión actual (Fig. 3.25). Solo debe recordar que los estados, a diferencia de los ajustes preestablecidos, se guardan solo para una foto específica y durante la sesión actual.

Pestaña Camera Calibrate (Fig. 3.27)

Los controles de esta pestaña están diseñados para ajustar el perfil de un modelo de cámara específico. Al mismo tiempo, puede calibrar los colores para diferentes condiciones de iluminación: para luz diurna, linternas (flashes), lámparas incandescentes, etc. En el sitio web de Adobe (página de Adobe Labs) puede descargar perfiles correspondientes a diferentes cámaras y escenas estándar, como un retrato o paisaje. Y los perfiles estándar de Adobe mejoran significativamente la reproducción del color, especialmente en rojos, amarillos y naranjas. Cuando instala una actualización de Camera Raw (5.3 en el momento de escribir este artículo) o Lightroom, como la versión 2.2, los perfiles se instalan automáticamente. El perfil de conversión para una imagen o grupo de imágenes específico debe seleccionarse de la lista emergente (consulte la Fig. 3.27). Para que este perfil se aplique a todas las fotos, después de seleccionarlo, debe guardar la configuración. Para hacer esto, seleccione el elemento de menú Guardar nuevos valores predeterminados de Camera Raw. Esta operación debe realizarse para cada modelo de cámara digital.

Si estos perfiles no son suficientes o si es necesario crear perfiles para condiciones de iluminación estándar específicas, puede utilizar el editor de perfiles DNG gratuito (Fig. 3.28). Para editar cualquier perfil en el programa, abra una imagen guardada en formato DNG y edítela. Para crear un perfil, debe tomar una foto de la escala de Color Checker y construir un perfil en ella (Fig. 3.29). La última versión beta de DNG Profile Editor se lanzó el 22 de octubre de 2008.

Para descargar perfiles, necesita Camera Raw 4.5 o Lightroom 2.0 o superior. Los perfiles se pueden utilizar en cualquier convertidor Raw que admita el estándar DNG 1.2.

Tenga en cuenta que los diferentes perfiles solo funcionan con archivos RAW. Los perfiles no admiten imágenes convertidas, por ejemplo, a TIFF o JPEG.

También puede usar la pestaña Calibrar cámara para convertir creativamente su archivo RAW.

¿Cómo encontrar un trabajo a distancia?

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